Основные неисправности электропроводки. Какие неисправности электропроводки


Какие бывают неисправности электропроводки?

 

Всю жизнь, сколько себя помню, с неисправностями электропроводки дома и на даче всегда воевал самолично. Могу утверждать: не боги горшки обжигают. Каждый дееспособный мужчина, при наличии времени и желания, может справиться с любой электропроблемой. Ну, разве что, кроме той, которая связана с повреждением электросчётчика и требует непременного присутствия официальных техников энергосбыта с их пломбами, печатями, актами, штрафами и санкциями. Но это уже вопрос юридический, а не технический.

Инструментарий

За 35 лет отбивания хлеба у профессиональных электриков, я сформировал для себя набор необходимых инструментов и аксессуаров, который всегда должен быть под рукой. Это отвертка-индикатор (для определения фазы), отвёртка-«звёздочка», отвёртка обычная плоская, плоскогубцы прямые, круглогубцы, плоскогубцы с узкими изогнутыми «губами», кусачки большие, кусачки маленькие, клещи, острый прочный нож, ножницы, лампочка-пробник на 220 В, набор зажимных клемм и клеммников разных размеров, полихлорвиниловые изоляционные трубки разных цветов и диаметров, изоленты – тоже разных цветов и разной толщины, болты, гайки и шайбы, степлер строительный. Все инструменты – обязательно с надёжными изолированными ручками. Домашние тапочки на толстой резиновой подошве. Резиновые перчатки потолще, чем хирургические. Заряженный достаточно яркий налобный фонарик. Вроде ничего не забыл.

Остерегаться, но не бояться

Есть мужчины (о женщинах даже не говорю – они поголовно боятся электричества), которые почему-то считают, что их непременно ударит током, если они полезут, куда не надо. Ответ на это один: «лезть» можно и нужно везде, и это абсолютно безопасно, если предварительно обесточить сеть и отключить электроприборы, в которых возможны остаточные токи. Электричество – наш друг, товарищ и брат, наш помощник и слуга, но никак не враг. Это примерно то же, что бояться трамвая: просто не нужно становиться на рельсы. Но остерегаться электричества нужно непременно, и обязательно семь раз перепроверить, действительно ли обесточен тот участок сети, где вы собираетесь работать.

Две главные неисправности

Электрики шутят, что им приходится иметь дело только с двумя неисправностями: 1). Нет контакта там, где он должен быть; 2). Есть контакт там, где его быть не должно. В каждой шутке есть доля юмора, остальное – чистая правда. Хорошо, если вы живёте в новом доме с новой проводкой. В этом случае для устранения неисправности проводки чаще всего понадобится лишь отвёртка, которой вы дожмёте винты в клеммниках доз, люстр, розеток и выключателей. Просто когда строительные электрики зажимали клеммники, металл проводов ещё не обжался и не уселся. Со временем он усаживается, и может возникнуть ощущение, что винты почему-то имеют привычку самораскручиваться, или что лентяи-строители плохо зажали клеммники. На самом деле, причина в усадке мягкого металла проводов, и новую проводку обязательно надо периодически дожимать во всех местах соединений. Иначе, из-за плохого контакта, возникнет нагрев, дуга, и прочие неприятности вплоть до короткого замыкания и пожара.

Механические воздействия

Если вы женаты на чистюле, которая обожает наводить порядок в доме – готовьтесь к тому, что скоро понадобится «лечить» излом проводов, подходящих к люстрам. От частой протирки плафонов люстры качаются и провода обламываются. Вот тут вам понадобятся не только навыки электрика, но и верхолаза. Главное – не свалитесь из-под потолка! Если излом произошёл, а провод короткий – используйте клеммную стальную трубочку с двумя зажимными винтами с обеих сторон. Такие можно купить за копейки в электроотделах любых строительных рынков и магазинов. И вообще, забудьте о скрутках! Мы же в 21-м веке живём! Доблестная китайская промышленность предлагает широчайший ассортимент клемм, клеммников и винтовых зажимов на все случаи жизни из стали, меди, бронзы, алюминия и т. д. и т. п. Любая скрутка – прямая дорога к окислению контакта, особенно если соединять приходится медный провод с алюминиевым, а винтовые клеммы обеспечивают надёжный и долговечный контакт.

Перегрузки

Благосостояние вашего семейства неуклонно растёт вместе с количеством бытовой техники, а электропроводка за ним явно не успевает. И когда очередной раз выбивает автомат, вы вдруг обнаруживаете, что ваша бесценная супруга умудрилась включить одновременно электроплитку, стиральную машину, бойлер, фен, масляный радиатор и утюг. Отговаривать женщину включать всё и сразу бесполезно, потому что «ей надо!» Но напугать женщину можно. Легко. Приложите ее руку к стене в том месте, где у вас проходит скрытая проводка. От перегрузок провод конкретно греется, и стена в этом месте будет заметно теплее. Объясните ей, что изоляция от нагрева плавится, происходит короткое замыкание, и в пожаре будет виновна конкретно она со своей привычкой включать всё и сразу. Хорошо напуганная женщина станет вашим верным союзником в деле рационального использования энергоресурсов.

Замыкание

Замыкание в проводке чаще всего возникает в местах контактов и соединений токонесущих жил, либо в местах, где повреждена изоляция. Соединения зажимаем, изоляцию восстанавливаем, контакты законтачиваем – проблема решена? Не совсем. Нужно понять, по какой причине закоротило. Зрить в корень. Может быть, пора поменять штатный провод на провод большего сечения – это в том случае, если нарушение изоляции и короткое замыкание произошло из-за перегрева провода под большой нагрузкой. Может быть, был неисправен сам электроприбор или его штепсельная вилка – тогда ремонтируем прибор. Может, отслужили свой срок розетки, тройники, выключатели – и их пора менять. В любом случае, замыкание – проблема не только физическая, но и интеллектуальная, своеобразный тест на сообразительность. Обычно найти место короткого замыкания легко – оно выдаёт себя щелчком, дымком, искрой и перепуганной женой. Не вздумайте сразу храбро включать автомат, пока не разобрались с точкой и не устранили причину короткого замыкания!

podvi.ru

Скрытая поводка кабеля.

    Электропроводку под штукатурку, выполняемую мокрым способом, прокладывают проводами АППВ, АПВ, АППВС, АПН. По предварительной разметке электропроводки заготавливают гнезда под ответвительные коробки, коробки розеток и выключателей, пробивают проходные отверстия в стенах. Коробки вмазывают в свои гнезда так, чтобы они выступали из стены на толщину слоя будущей штукатурки.     Провода нарезают нужной длины с запасом 100—120 мм на каждую сторону для соединений и закрепляют (“примораживают”) на поверхности стены небольшими порциями алебастрового раствора (смотрите рисунок). Чтобы эти алебастровые островки не выступали над слоем будущей штукатурки, их нужно спустя одну-две минуты после укладки, пока они не затвердели полностью, приплюснуть почти до изоляции провода. После закрепления коробок и проводов, введения концов проводов в коробки можно накладывать на стены слой штукатурки.     Также провода можно прокладывать по готовой штукатурке, проделывая штрабы в самой штукатурке. Легче прокладывать провода, удобней лицевать монтажные коробки, нужно только монтажные гнёзда поделать перед штукатуркой.     Соединения и ответвления проводов в коробках, установка выключателей и розеток производятся перед окраской стен или оклейкой их обоями.     В сочетании со скрытой проводкой в общественных местах жилых домов провода прокладывают в электротехнических плинтусах. Плинтус — длинный и узкий пенал с рядом продольных перегородок, изготовленный из трудно сгораемой пластмассы. Крышка из того же материала защелкивается на пенале его пружинящими боковыми стенками (смотрите рисунок). Плинтусы укрепляются на стенах у пола, потомка и по периметру дверных проемов. В этих плинтусах прокладывают также телефонные линии, телевизионные кабели, сети радиотрансляции.

Основные неисправности электропроводки.

     Электропроводка, выполненная в соответствии с ПУЭ, при правильной эксплуатации надежно работает десятки лет. Ее повреждения вызываются, как правило, механическими воздействиями, токовой перегрузкой при неисправной защите или включением неисправных электроприборов. Виды повреждений в принципе сводятся к двум: замыканию или обрыву, но конкретных причин и последствий повреждений множество. Основные причины замыканий: повреждения изоляции токонесущих жил и элементов приборов, их ненадежное крепление и соединении между собой или с заземленными трубами отопления, газов водоснабжения, с корпусами заземленных приборов. Обрывы в цепи электропроводки происходят из-за надломов жил (особенно алюминиевых) в результате их частых изгибов, из-за коррозии жил, ослабления контактных зажимов. Перегрузка проводов проводки током от включения приборов, потребляющих мощность, превышающую расчетную для проводки, может вызвать ее загорание. Поэтому исправность защитных устройств — важнейшее условие безопасной эксплуатации электропроводки. И следовательно, применение самодельных “жучков” в предохранителях недопустимо.

Изучение схемы электропроводки.

     Без знания принципиальной электрической и монтажной схем электропроводки (особенно скрытой) часто сложно, а иногда и невозможно найти неисправность. Например, из-за последовательного и параллельного соединения отдельных участков схемы исчезновение напряжения на каком-либо оконечном устройстве может быть вызвано нарушением контактов совсем в другом месте.     Поэтому следует изучить схему электропроводки, и составить принципиальную и монтажную схему. Ознакомление с электропроводкой целесообразно начать с вводного устройства. В этих устройствах (они в современных городских домах, как правило, типовые) от вводно-распределительного щита жилого дома линия трехфазного переменного тока с напряжением 380/220В разводится через стояки по этажным и квартирным групповым щиткам, 'располагаемым в нишах лестничных клеток, на этажных площадках или в прихожей квартиры. На групповых щитках установлены расчетные счетчики для каждой квартиры, а также выключатели и аппараты защиты (предохранители или автоматические выключатели) для каждой групповой липни. В одну квартиру может вводиться несколько самостоятельных групповых линий, в том числе отдельная силовая (более мощная) линия для питания электроплиты и других электроприборов кухни.     Для каждой групповой линии в квартиру вводится один фазный провод и пулевой рабочий провод, соединенный на трансформаторной подстанции с заземленной нейтралью. Нулевой и фазный провода составляют одну фазу. Аппараты защиты, стоящие на групповом щитке, включают в фазный провод.     Зафиксировав на плане групповой щиток с выключателями и аппаратами защиты, отметим на плане квартиры все розетки, выключатели, светильники, предохранители, звонок и его кнопку (смотрите рисунок).     Затем определим число самостоятельных линий, составляющих электропроводку квартиры и имеющих свою автоматическую защиту, с одновременным выяснением принадлежности к ним каждого светильника и розетки. Для этого не нужны какие-либо специальные приборы. Нужно просто включить все светильники и задействовать розетки имеющимися настольными лампами, торшерами, радиоприемниками и другими приборами, по которым можно одновременно судить о наличии напряжения в розетках. Отключая на групповом щитке по очереди защитные устройства (предохранители, автоматические выключатели), отметим обесточенные оконечные устройства и свяжем их на подготовленном плане с данной группой линией. Одновременно выясняется— по одному или по два предохранителя защищают каждую линию.     В современных многоэтажных домах автомат защиты стоит только в фазном проводе, в домах ранней постройки при напряжении в трехфазной линии 220/127В один предохранитель стоит в прямом, другой — в обратном проводе. Так, если после выключения одного предохранителя выключение другого не меняет состояния оконечных устройств, значит, эти два предохранителя защищают одну фазу с обеих сторон. Если же после отключения предохранителей обесточиваются разные группы оконечных устройств, значит, эти устройства принадлежат к самостоятельным линиям. Когда на групповом щитке стоят три предохранителя на квартиру, то третий, как правило, будет общим (включается он перед счетчиком).     Для определения принадлежности гнезд розеток, клемм включателей и патронов светильников к фазным проводам линии или к ее нейтрали понадобится индикатор напряжения с неоновой лампочкой.     Все контактные гнезда розеток, при касании к которым лампочка индикатора светится, соединены с фазным проводом, противоположные — с нейтралью. Это нужно обозначить на схеме электропроводки.     Соединение клемм светильника и клемм его выключателя с фазой или нейтралью можно определить, сняв крышку выключателя и касаясь его клемм индикатором. Если при замкнутом выключателе светильник горит, а индикатор не светится, то выключатель подключен к нейтрали, если светится — к фазному проводу.     Чтобы при смене перегоревшей лампы или при ремонте патрона работа велась не под напряжением, выключатель должен быть соединен с фазным проводом, а цоколь лампы (его наружная обечайка с резьбой) — с заземленной нейтралью. После подобного исследования на принципиальной схеме электропроводки обозначим “потенциальные” клеммы и гнезда оконечных устройств. На рисунке приведен пример такой схемы.     Для полной информации об электропроводке желательно знать и монтажную схему проводки с обозначением ответвительных коробок. В открытой проводке все цепи и соединения можно проследить визуально. Для скрытой электропроводки требуются специальные приборы, определяющие ее трассу и места повреждений.     Возможен вариант изучения схемы последовательным отсоединением участков проводки от ответвительных коробок и оконечных устройств с “прозвонкой” этих участков. Такая работа трудоемка и может быть оправдана только в случае возникновения повреждений в электропроводке.

Монтаж скрытой электропроводки

 

 

В практике электромонтажных работ широкое распространение получили скрытые электропроводки, выполняемые проводами АППВС и АПВ с прокладкой их непосредственно в толще строительных конструкций: в  гипсовых, бетонных перегородках, под штукатуркой, в пустотах и каналах перекрытий и стен.

Скрытую проводку проводов выполняют, соблюдая следующие требования: провода в тонкостенных перегородках до 80 мм или под слоем штукатурки прокладывают параллельно архитектурно-строительным линиям; между горизонтально проложенными проводами и плитами перекрытия расстояние не должно превышать 150 мм; в строительных конструкциях толщиной более 80 мм провода прокладывают по кратчайшим трассам.

В помещениях кирпичных зданий, а также в крупноблочных зданиях с перегородками из плит небольших размеров, скрытые проводки плоскими проводами выполняют так: в кирпичных и оштукатуренных стенах – непосредственно под слоем штукатурки; в стенах из крупных бетонных блоков – в швах между блоками, а отдельные участки в штробах; в перекрытиях из многопустотных плит – в пустотах плит.

К монтажу электропроводок приступают после окончания строительных работ и работ по укладке чистого пола.

Монтаж скрытых электропроводок выполняют в определенной последовательности.

Сначала размечают трассу электропроводки, определяют места установки ответвительных коробок под выключатели и штепсельные розетки, крюки под светильники. Разметку начинают с определения мест для установки по проекту щитков, светильников, выключателей и штепсельных розеток.

Далее размечают трассы проводов. Плоские провода прокладывают на расстоянии 100 – 150 мм от потолка или 50 – 100мм от балки или карниза. Провода можно укладывать в щели между перегородкой и перекрытием или балкой. Линии к штепсельным розеткам прокладывают на высоте их установки (800 или 300 мм от пола) или в углу между перегородкой и верхом плиты перекрытий. Спуски и подъемы к выключателям, светильникам выполняют вертикально.

При прокладке проводов и кабелей в каналах сборных строительных конструкций разметка трасс и мест установки приборов производить не требуется.

Перед затягиванием проводов калибром проверяют пригодность каналов. Диаметр калибра должен быть не менее 0,9 проектного диаметра канала. Особое внимание обращают на наличие отеков и острых граней в местах сопряжения строительных элементов зданий.

Затем проверяют состояние соединительных ниш соседних соединительных панелей. Нишу выполняют полукруглой формы радиусом 70 мм. затягивание проводов в каналы производят от прибора к коробкам и нишам. Усилие затягивания не должно превышать 20 Н на 1 кв.мм суммарного сечения жил. При диаметре канала 20 мм можно затягивать до 5 проводов, присечении25 мм – до 8 проводов сечением 205 мм кв.

При ограниченном числе проводов и небольшой длине каналов затягивание производят вручную, при большом числе – при помощи стальной проволоки, предварительно затянутой в канал.

studfiles.net

Виды неисправностей бытовой электропроводки

www.yugtelekabel.ru

Выход из строя домашней электропроводки может привести к поломке электроприборов, а в более серьезных случаях – к пожару или поражению жильцов электрическим током. Во многих случаях проще всего вызвать квалифицированного электрика и переложить эту проблему на его плечи. Но если вы хотите научиться основам электротехники или же просто желаете расширить свои познания в этой области, предлагаем прочитать эту статью. В ней мы расскажем о наиболее распространенных причинах поломки бытовой электропроводки, диагностике и методах устранения неисправностей.

Причины выхода электропроводки из строя

Перечислим основные причины выхода электропроводки из строя:

  1. некачественные или контрафактные материалы;
  2. изношенность электропроводки, отсутствие профилактических осмотров;
  3. неправильный электромонтаж;
  4. неправильная эксплуатация электропроводки и бытовой техники;
  5. затопление квартиры.

Наиболее распространенная причина неисправностей электрической проводки – попытка сэкономить на материалах. Это может быть некачественный кабель слишком малого сечения, ненадежная фурнитура или неправильный монтаж. Рано или поздно такая экономия обернется боком, и хорошо, если обойдется без пожара.

Вторая по частоте случаев причина – изношенность электропроводки. В идеале, модернизацию электропроводки в квартире следует проводить раз в 10-20 лет. Так как за такой срок некоторые соединения могут ослабнуть, изоляция может растрескаться. Кроме того, спроектированная и смонтированная по старым нормам электропроводка не рассчитана на мощные современные электроприборы. Для надежного электропитания последних сечение жил должно быть не менее 4 кв.мм вместо стандартных 2,5.

Третья причина – неправильный электромонтаж. Даже совсем новая электропроводка из гарантированно качественных материалов может неожиданно выйти из строя, если соединения проводов были выполнены некачественно или нарушена целостность изоляции.

Ошибки можно допускать не только при прокладке проводки, но и при ее эксплуатации. Например, резкое выдергивание вилки может привести к выпадению розетки из стены. В эту же категорию мы отнесем и случаи непреднамеренного повреждения проводов при сверлении отверстий или вбивании гвоздей в стенах.

Существуют и другие, менее распространенные причины: затопление квартиры, внезапный выход из строя мощного электроприбора и т.д.

Виды неисправностей

Теперь рассмотрим, какие бывают неисправности и аварийные ситуации при монтаже и эксплуатации электропроводки в доме:

  1. Нарушение целостности изоляции (вследствие старости, случайное механическое повреждение при сверлении стен и т.д.). Это приводит к утечке тока и, если в цепи нет УЗО, поражению током. Для устранения неисправности необходимо восстановить целостность изоляции или заменить часть кабеля.
  2. Повреждение жилы. Случайно повредить можно не только изоляцию, но и саму жилу, особенно если она изготовлена из хрупкого алюминия. При монтаже таких проводов скручивать или затягивать зажим следует очень осторожно.
  3. Оплавление изоляции вследствие перегрева, который может быть вызван слишком малым сечением жил или плохим качеством монтажа соединений. Здесь уже не обойтись заменой небольшого участка, придется менять кабель на более мощный (большего сечения) по всей линии.  Некачественные соединения также необходимо переделать заново, используя, например, надежные клеммные зажимы или болтовые соединители.
  4. Поломка бытовой техники. Если техника внезапно начинает биться током и пахнуть гарью, необходимо срочно отключить ее от сети и провести хотя бы визуальный осмотр устройства.
  5. Плохое качество соединений кабелей между собой и в точках подключения к розеткам, осветительным приборам, щитку. Повышенное переходное сопротивление или нарушение герметичности соединения могут привести к перегреву цепи на этом участке и оплавлению изоляции. Чтобы предупредить подобные проблемы, следует регулярно (раз в 2-3 года) проверять качество соединений.
  6. Выход из строя розеток и выключателей. У каждого электротехнического изделия есть свой срок службы, который, как правило, не превышает 10 лет (чаще 6). Если розетка старая, то ее контакты, скорее всего, уже ослабились и при подключении вилки может возникнуть перегрев, из-за которого происходит пожар в квартире. Со старым выключателем все не так страшно, потому что из-за изнашивания механизма просто выключатель перестает работать (свет не включается).
  7. Отгорание нулевого провода в щитке. Очень опасная неисправность электропроводки, из-за которой выходит из строя электроника в доме, а также возникает опасность поражения человека током. Устранить поломку можно только восстановлением контакта, а вот предотвратить опасность можно, установив реле контроля напряжения в доме либо квартире.

Это все самые частые неисправности электропроводки. Последнее, о чем хотелось бы рассказать – как предотвратить возникновение проблем с электрикой.

Меры предотвращения опасности

Первый и самый действенный способ – установить в щитке специальные защитные устройства. К примеру, УЗО поможет вовремя предотвратить утечку тока в квартире, автоматический выключатель — короткое замыкание и перенапряжение, реле контроля напряжения – возникновение двух фаз в розетке, а также перенапряжения.

Следующее, о чем нужно позаботиться – хотя бы раз в год (а лучше в полгода) делать ревизию электропроводки. Это позволит вовремя обнаружить плохой контакт, повреждение кабеля либо перегрев токоведущих жил. Сюда можно внести еще и оценку состояния старой проводки. Нужно отдавать себе отчет, когда лучше произвести замену всей домашней электросети. Не забывайте об основных признаках проблемы с электрикой – трески, искрение розеток, запах гари. Если какой-либо из этих признаков покажет себя, нужно немедленно переходить к поиску поломки.

Ну и последнее – во время ремонта соблюдайте технику безопасности. Перед тем как вешать телевизор на стену, определите, где проходит скрытая проводка, чтобы случайно в нее не попасть при сверлении. Помимо этого, не забывайте, что соединять алюминий с медью нужно только с помощью специальных клеммных колодок, а выполнять электромонтаж разрешается только при полном отключении электроэнергии.

КАК УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ.

Поиск Лекций

Поиск и устранение неисправности в электропроводке.

Банальная неисправность электропроводки может доставить достаточно много неприятностей. Во первых это какие-то материальные затраты, во вторых потеря времени и другие неудобства. Но не всегда в таких случаях требуется помощь специалиста. Часто, устранить неисправность, вполне возможно собственными силами. Но если Вы не уверены в своих силах, тоже не беда, электрик справится с этим без труда.

Я хочу поделиться с Вами своим опытом по поиску неисправности в электропроводке квартиры. Данная методика составлена мной на основе собственного опыта и работает в 100% случаев. Внимательно прочитав данную статью до конца, Вы тоже сможете найти и устранить любую неисправность в домашней проводке. По большому счёту в квартирной электропроводке, впрочем, как и в любой, могут присутствовать всего три вида неисправностей.

· Первый - нет контакта там, где он должен быть.

· Второй - есть контакт там, где его не должно быть.

· Третий – превышение допустимой нагрузки.

Как частный случай первой неисправности можно рассматривать обрыв, нарушение контакта в электропроводке. Для второго случая характерны короткие замыкание в электропроводке. В третьем случае это будет высокая мощность бытовых электроприборов не рассчитанная на Вашу проводку.

Рисунок 1. Самые распространенные причины неисправности электропроводки.

1. Оплавление контактов на автоматическом выключателе.

2. Оплавление контактов в розетке или выключателе.

3. Оплавление контактов в ответвительных коробках.

4. Нет контакта в патроне или в скрутке, либо в клеммнике люстры.

Бывают и совсем анекдотические случаи, когда для устранения неисправности электропроводки достаточно всего лишь плотнее поджать пробочные предохранители или выключить лишние электроприборы вызывающие отключение групповых автоматов. Но давайте разберемся во всем этом подробнее.

Иногда автоматические выключатели в щитке отключаются вовсе не из-за неисправности в электропроводке, а из за короткого замыкания в бытовых электроприборах. Например, бывает, замыкает вилка у чайника или где то передавлен провод. Чтобы исключить этот вариант и не грешить на электропроводку необходимо отключить электроприборы, которые вызывают подозрение, и попробовать включить автомат. Если автомат включился, и напряжение появилось, значит, дело не в проводке, а неисправны некоторые электроприборы.

За свой многолетний опыт я выработал определенную методику, о которой Вам сейчас поведаю. Искать неисправность нужно начинать с тех причин, которые наиболее часто возникают в домашней электропроводке. А так же начинать с простого и методом исключения переходить к более сложному.

Рисунок 2. Очередность действий при поиске неисправности электропроводки квартиры.

► В первую очередь при отключении электричества, необходимо проверить наличие напряжения в квартирном электрощите. Если нет напряжения и у соседей по этажу, то проблема не на Вашей стороне. Если напряжение есть нужно обратить внимание на групповые автоматические выключатели и их контакты они не должны быть оплавлены. Если есть отключенные автоматы, значит, где то в квартире произошло короткое замыкание, либо была превышена допустимая нагрузка. Если все автоматические выключатели включены, но напряжения в квартире нет, значит нужно искать обрыв или плохой контакт.

► Следующим шагом идем в квартиру и отключаем бытовые электроприборы, которые остались без напряжения (вытаскиваем вилку из розетки) ведь место короткого замыкания может быть именно в них, а не в проводке. Пробуем включить автомат, если он включился, значит, причина действительно была в каком то из электроприборов. Если нет, продолжаем поиски. Выкручиваем все лампочки и осматриваем патроны на предмет короткого замыкания. Если ничего не нашли значит отсоединяем все люстры и светильники от клеммников. Пробуем включить автомат. Отключается? Ищем дальше!

► Конкретное место неисправности, как обрыва, так и короткого замыкания часто можно обнаружить при визуальном осмотре электропроводки. Обращать внимание при этом в первую очередь необходимо на места соединений проводов и присоединения выключателей и розеток. Снимаем розетки и выключатели, обращая особое внимание на провода, которые выходят из стены. Часто причину неисправности удается найти именно там. Бывает, что провода особенно алюминиевые от старости переламываются и замыкают, либо просто происходит их обрыв. Потемнение и обугливание изоляции, расплавление и оголённые провода указывают на местный нагрев провода вследствие слабого контакта.

Рисунок 3. Отгорел провод на контакте розетке. Короткое замыкание в патроне люстры.

► Если выше перечисленные методы не помогли обнаружить неисправность в электропроводке квартиры, короткое замыкание, либо обрыв, тогда необходимо осмотреть ответвительные коробки. Эти коробки обычно находятся на расстоянии 15 см. вниз от уровня потолка. Найти их под обоями можно простукивая стену в предполагаемых местах их расположения. Вскрыв коробку нужно осмотреть контакты. Обугленные контакты могут указывать как на обрыв, так и на короткое замыкание. Если мы ищем обрыв, проверьте наличие напряжения в коробках. Сделать это можно с помощью простейшей контрольной лампы. Любому человеку, когда-либо державшему в руках отвёртку, совсем нетрудно сделать такую лампу из подручных материалов. Тем более что понадобится совсем немного, старый электрический патрон, лампочка на 220 вольт и два куска провода сантиметров по 30 — 40 каждый. Но лучше и безопаснее использовать специальный индикатор, тестер, мультиметр. Такой как на картинке ниже.

► Задача усложняется! Если неисправность не удается обнаружить, остаётся проверить целостность каждого провода. При этом нужно обязательно обесточить линию, отключив автоматические выключатели или выкрутив пробки. Итак, проверяем целостность каждого провода. Для этого нам нужно будет в коробке разделить все провода, но перед этим нужно обязательно их пометить, чтобы после выявления поврежденного провода мы смогли их скрутить, как было. Далее нужно будет "вызвонить" каждый провод, то есть узнать его направление, до какой розетки он идет или до какого светильника, выключателя. После этого можно измерить сопротивление изоляции каждого провода мегомметром, он покажет, какой провод поврежден. Некоторые электрики поступают другим способом. Подают напряжение поочередно, на каждый провод через 1А автомат и проверяют на другом конце провода пришло ли напряжение. В случае короткого замыкания на этом проводе автомат отключается, так же указывая на поврежденный участок.

После того как Вы нашли поврежденный провод его нужно заменить. Можно просто выдернуть поврежденный провод из шрабы и вычистить ее, а после закрепить в ней новый провод. Соединить провода в коробке, так как они были соединены. Но в большинстве случаев дело редко доходит до проверки проводов, обычно неисправность электропроводки квартиры удается найти, проделав первые 2, 3 шага из этой статьи. В 100% случаев, с помощью этих действий удаётся выявить и устранить неисправность электропроводки.

Рисунок 4. По окончанию работ замеряем напряжение в сети.

В любом случае при работе не следует забывать о технике безопасности. На этом все. Надеюсь что эта статья будет кому то полезна и поможет на практике решить реальные проблемы. И пусть у Вас в розетках всегда будет 220В!

 

poisk-ru.ru


Смотрите также