Установка дачного металлического забора своими руками. Монтаж металлических ограждений


Установка металлического забора: монтаж ограждения

Ограждение необходимо для любой территории, в первую очередь, чтобы обозначить границы участка, а также обеспечить его охрану от несанкционированного проникновения. Первое, что видит посетитель, это забор и ворота, поэтому их можно считать визитной карточкой участка. Каждый владелец стремится к тому, чтобы ограда имела привлекательный внешний вид. На смену традиционным деревянным заборам пришли более современные металлические ограждения. Это надежные, долговечные и более красивые конструкции.

Забор и ворота

Первое, что видит посетитель, это забор и ворота, поэтому их можно считать визитной карточкой участка.

Забор может быть изготовлен из металлического штакетника, профнастила, сетки-рабицы, сварной профильной трубы с коваными элементами.

Несмотря на такое разнообразие материала, технология монтажа примерно одинакова.

Выглядит красиво, служит долго

Забор из металлического штакетника

Такой забор не препятствует вентиляции и проникновению на участок солнечного света.

Забор из штакетника обладает целым рядом неоспоримых преимуществ перед другими типами ограждений. У такого забора строгий и красивый вид, напоминающий классический. Он может иметь высоту до 2,5 метров. Профилированная оцинкованная сталь с полимерным покрытием, которая используется для изготовления таких изделий, делает их долговечными и привлекательными. Такой забор не препятствует вентиляции и проникновению на участок солнечного света. Штакетник можно комбинировать с другим материалом, например, профлистом в тех местах, где необходима установка глухой ограды.

Приобрести его можно поштучно или в готовых секциях, что сделает монтаж намного проще и быстрее. Кроме того, можно выбирать любую окраску штакетин и направляющих или же комбинировать разные цвета в готовом заборе. Можно подобрать такие цветовые решения, которые будут гармонично вписываться в дизайн участка и сочетаться с кровлей дома.

Подготовительные работы

Технология проведения монтажа металлического забора проста, не требует привлечения большого количества рабочих и специальной техники. Установка может быть проведена владельцем участка самостоятельно. Монтаж забора из металла — это комплекс работ, состоящий из нескольких этапов:

  •  разметка участка;
  •  установка столбов;
  •  сборка целой конструкции.

Перед тем как начинать возводить забор, необходимо составить чертеж ограды, основанный на данных замера участка, и подготовить следующее:

Готовые секции металлического штакетника

Приобрести штакетник можно поштучно или в готовых секциях, что сделает монтаж намного проще и быстрее.

  1.  Штакетник.
  2.  Столбы из металла (с квадратным или круглым сечением).
  3.  Направляющие (профильная труба).
  4.  Арматуру.
  5.  Крепежные материалы (саморезы).
  6.  Песок, цемент, щебень.
  7.  Калитку и ворота.
  8.  Лопату.
  9.  Шуруповерт.
  10.  Ножницы по металлу (если понадобится резать штакетины).
  11.  Уровень.

Монтаж забора из металлических штакетин

Работы начинаются с разметки участка и обозначения мест, где будет проведена установка столбов, длина которых рассчитывается в зависимости от высоты ограждения. Установка столбов по периметру должна быть равномерной, на расстоянии не более 2,5 м. При проведении разметки нужно учесть расположение калитки и ворот. Если планируется установка профилированного листа вместо штакетин, то на подветренной стороне участка столбы могут быть на более близком расстоянии друг к другу. Закрепление их в грунте проводится методом забивки, забутовки, установки на ленточный фундамент или бетонирования. Забивка предполагает забивание столба на глубину не менее 1200 мм, при забутовке выкапывается яма большего диаметра, которая после установки опоры засыпается щебнем с песком и утрамбовывается. При использовании ленточного фундамента выкапывается траншея, на дне которой делаются скважины, в которые вставляются опоры. Затем монтируется каркас из арматуры, и вся конструкция заливается бетоном.

 Монтаж металлического забора: схема крепления металлопрофиля или штакетин

Установка столбов по периметру должна быть равномерной, на расстоянии не более 2,5 м.

При бетонировании выкапываются скважины 200 мм шириной и глубиной 1 м. Дно каждой должно быть хорошо утрамбовано, чтобы избежать усадки грунта в дальнейшем. В каждую скважину опускается опалубка, которую можно сделать из трубы или рубероида, свернутого в цилиндр. Затем укладывается арматура и устанавливается столб. Установка проверяется по уровню. Особенно тщательно необходимо проверять столбы, на которые будет проводиться монтаж калитки и ворот.

Затем скважина заливается бетонной смесью, которая готовится из 2 частей цемента, 2 частей песка и 3 частей щебня. Раствор нужно делать густым, тогда он будет более устойчив к внешним механическим воздействиям. Скважины бетонировать выше уровня грунта. Это нужно для того, чтобы избежать застоя воды у основания столбов. Следующий этап монтажа металлического забора можно начинать только после полного высыхания бетона. Не ранее чем через двое суток.

Когда бетонная смесь высохнет, и стойки будут надежно установлены, можно крепить к ним направляющие. Если на них установлены уголки, то направляющие крепятся к ним.

После этого можно начинать монтаж металлических штакетин. Для их крепления может быть использовано несколько способов: просверлить отверстия и установить заклепки или воспользоваться саморезами. Установка металлических планок проводится на одинаковом расстоянии друг от друга. Для этого лучше воспользоваться шаблоном, в качестве которого может быть использован брус, например 40х40 мм.

При установке металлопрофиля листы крепятся к каркасу саморезами, не менее 6 штук на один лист. В местах, где нужна повышенная прочность, крепление проводится на каждой волне листа.

Монтаж металлических заборов завершается установкой ворот и калитки. Петли на них должны быть приварены заранее. На подготовленные стойки привариваются ответные части. Самый последний этап монтажа забора — установка заглушек на верхушки металлических столбов, чтобы внутрь не попадали влага и мусор. Забор готов.

Поделитесь полезной статьей:

Похожие статьи:

zavorota.ru

фото, видео установки заборов различных конструкций

В отличие от деревянных, металлические заборы для дачи – это более надежные и солидные конструкции. Кроме того, если из всего многообразия разновидностей отдать предпочтение кованым или «плетеным» изгородям, помимо защитных функций они ещё и украсят дачный участок. А если проявить фантазию, можно сделать привлекательной даже самую простую сетку-рабицу.

Дачные металлические заборы устойчивы к повреждениям, долговечны и нуждаются лишь в периодической покраске. Металл — очень пластичный материал, заборы из него могут быть выполнены в виде обычного оцинкованного листа, причудливого узора из кованых вензелей, сетчатой паутины или художественного ажурного литья. При правильной конфигурации и высоте более 2 м такая ограда является довольно сложным препятствием. Она всегда выглядит аккуратно, стильно и при этом хорошо сочетается с зеленью, особенно вьющейся.

На этой странице вы узнаете, как сделать металлический забор различных конструкций своими руками.

Виды металлических заборов и их фото

  К самым распространенным видам металлических заборов относятся ограждения из сетки-рабицы, оцинкованной сетки с полимерным покрытием (панельная или рулонная сетка), профнастила, сварных или кованых решеток, а также из решеток, выполненных методом художественного литья. Ограждающие конструкции монтируют на каркасе из металлических, кирпичных или каменных столбов и продольных силовых элементов с помощью болтов или сварки. Для крепления к железобетонным столбам используют закладные детали, которые замоноличивают в теле опоры во время изготовления. В дальнейшем к ним можно приварить или прикрутить различные металлические детали.

Стальные детали металлических заборов для сада чаще всего имеют оцинкованное покрытие, что делает их намного долговечнее. Крашеный или лакированный металл требует регулярного ухода для защиты от коррозии: шелушащуюся краску и ржавчину следует удалять, после чего зачищать все элементы ограждения наждачной бумагой и покрывать свежим лаком или краской. Заборы из хромированного алюминия требуют меньше ухода, поскольку изначально защищены от коррозии. Впрочем, окрашивание — это не только защитная мера, но и инструмент дизайна, позволяющий застройщикам добиваться того, чтобы в целом все выглядело красиво.

Сварные металлические заборы — оптимальное решение для ограждения территории, они легко вписываются в интерьер любого дома или приусадебного участка.

Кованые ограды дороги не только глазу, но и кошельку. Профнастил доступен, долговечен и обладает защитными качествами.

Для больших участков с природным фоном оптимальны сетчатые ограждения.

Посмотрите, как выглядят различные виды металлических заборов на этих фото:

     

Как сделать забор из металлической сетки-рабицы своими руками (с фото)

Металлические заборы из сетки-рабицы, пожалуй, самые популярные, простые и доступные, особенно для владельцев маленьких участков. Многие отказываются от этого материала, из-за того что он смотрится дешево, а зря. Он имеет массу преимуществ: легкий, прочный, долговечный, не препятствует проникновению на дачный участок воздуха и солнечного света. Если вдоль забора из металлической сетки посадить клематис, плющ или дикий виноград, которые оплетут ячейки зелеными завитками, то такая ограда сможет сравниться с коваными высокохудожественными изделиями. К тому же конструкция такого ограждения настолько проста, что возвести его на своем участке можно, даже не прибегая к услугам специалистов.

По форме ячеек сетка-рабица бывает ромбовидной и квадратной. Материалом для ее изготовления служит низкоуглеродистая стальная проволока. Наряду с этим используется проволока с антикоррозионным слоем из полимерного материала и оцинкованная. Продают рабицу в рулонах с шириной полотна 1,5; 1,8 и 2,0 м и длиной 10 или 15 м. Размеры ячейки могут колебаться от 15 до 100 мм. Диаметр проволоки также бывает различным — от 1 до 8 мм. Стандартной считается сетка с ячейкой 50 х 50 мм в рулоне высотой 1,5 м. Именно такая рабица широко используется для создания изгородей.

Порой дачники пытаются сэкономить и используют для забора неоцинкованную (черную) сетку, которая в 5 раз дешевле оцинкованной. Однако такая экономия сомнительна. Черная сетка требует постоянной защиты от коррозии, поэтому ее надо время от времени окрашивать. У нее мелкие ячейки (10—15 мм) и слишком тонкая проволока, поскольку эта сетка предназначена не для установки заборов, а для штукатурных работ, и как бы ее ни красили, она все равно проржавеет за 3—4 сезона.

Самым простым типом забора из металлической сетки, возводимого своими руками, является натяжная ограда,  в которой рабицу привязывают к деревянным, металлическим или асбестоцементным столбам, установленным с шагом до 3 м. Поскольку для всей ограды вряд ли хватит одного рулона, вначале отрезки сетки нужно состыковать между собой. Это можно сделать двумя способами. Первый: вывинтить из одного рулона крайнюю проволоку (повив), приложить друг к другу торцы двух отрезков и соединить их, ввинчивая проволоку обратно. Второй способ отрезком прямой проволоки соединить торцы кусков, пронизывая ею ячейки, как спицей. В местах стыка рулонов сетку оставляет ненатянутой, а место соединения лучше расположить у столба.

 

Перед тем как сделать забор из металлической сетки, её раскладывают вдоль столбов и выравнивают все повивы, вращая их в нужную сторону и контролируя заход повива в соседние ячейки. Теперь сетку можно подвешивать к столбам.

Чтобы установить такой металлический забор правильно, как показывает практика, работу лучше делать вдвоем, начиная с углового столба. Сквозь крайние ячейки пропускают стальной прут и прикрепляют его вместе с сеткой к столбу вязальной проволокой. Один человек натягивает сетку, пользуясь длинной крепкой жердью как рычагом, а другой прикручивает ее отрезками проволоки к каждому столбу в 2—3 местах. В верхней точке сетку только прихватывают проволокой. После окончательной установки сетки по ее верху, вплетая в ячейки, протягивают опорную проволоку 04—6 мм. Это не даст сетке в дальнейшем заваливаться и провисать. Такую же опорную проволоку желательно протянуть не только вверху полотна, но и внизу. Это укрепит ограду и предотвратит возможность подлезть под сетку снизу.

На угловых стойках проволоку крепят к петле натяжных болтов, а на промежуточных ее пропускают через предварительно сделанные отверстия.

Такой металлический забор, возводимый своими руками, имеет не слишком привлекательный внешний вид, а его конструкция не лишена недостатков — со временем столбы расшатываются, а сетка провисает. К тому же под сетку может легко подлезть некрупный человек, слегка приподняв ее нижний край.

Гораздо надежнее будет ограждение, несущая конструкция которого состоит из жестких продольных элементов.

На этих фото показаны заборы из металлической сетки:

    Первый вариант — сделать забор секционным. Такой способ особенно хорош, если сетка искусственно утяжелена массой декоративных растений и ей приходится выдерживать немалую нагрузку. Для этого сетку крепят внутри сварных металлических рам, которые потом соединяют со столбами. Не менее надежен и более простой вариант: Ограждение делают сплошным, а в качестве прожилин используют либо традиционные деревянные слеги, либо стальной уголок.

Кроме сетки-рабицы, для такого установки такого металлического забора своими руками а потребуются металлические столбы диаметром 40—50 мм и высотой 2—2,5 м. Необходимое количество столбов рассчитывают, исходя из того, что их устанавливают с шагом не более 3 м. Для крепления рам нужны стальные пластины длиной 150—200 мм и толщиной 3—4 мм (по 2 шт. на каждый столб). Для изготовления прожилин требуется металлический профиль либо деревянный брус, а для рам — стальной уголок (впрочем, он подойдет и для прожилин). Выбирают обычно равнобокий уголок с полочкой более 32 мм или разнобокий — 40 х 25 мм и более. Исходя из стандартной длины уголка 9 м, секции получаются длиной 3 м: одного уголка как раз хватает на одну секцию (два отрезка по 3 м и два — по 1,5 м). Кроме того, потребуется стальная проволока диаметром 6 мм.

По мнению экспертов ряда фирм-производителей охранных систем, наиболее эффективным заграждением являются так называемые «мягкие» заборы, выполненные из различных металлических сеток, проволоки или армированной колючей ленты. Любое воздействие на такой забор (перелаз, разрушение полотна забора, подкоп) неизбежно приводит к колебаниям полотна забора. В качестве систем контроля и извещения на таком ограждении применяются кабельные трибоэлектрические и виброакустические извещатели, способные преобразовать колебания полотна забора в сигнал тревоги.

 

Перед тем как сделать такой металлический забор, вначале изготавливают секции пролетов. Уголок распиливают на отрезки нужной длины и запиливают их концы под углом 45° (это проще всего сделать в столярном стусле). Заготовки выравнивают по угольнику и сваривают рамы.

Изнутри к уголкам рам по периметру с шагом 80—100 мм приваривают отрезки проволоки диаметром 6 мм и длиной 60—70 мм. Это будут крючки крепления сетки. Предварительно заготавливают фрагменты сетки для вставки в рамы. Это делают тем же методом, что и при соединении отрезков: в нужном месте извлекают элемент сетки (повив) и полотно разъединяют.

Сетку металлического забора для дачи сначала прикрепляют к крючкам на одной из коротких сторон, затем натягивают и прикрепляют к другой короткой стороне обрамления. Подтягивая сетку, ее прикрепляют к середине одной длинной стороны, затем другой, а потом и по всему периметру.

Когда все секции будут готовы, можно приступать к разметке забора. Для этого потребуется шнур необходимой длины, рулетка и колышки. Как говорилось выше, металлические столбы диаметром 40—50 мм и высотой 2—2,5 м устанавливают с шагом не более 3 м, заглубляя в землю на треть высоты. Предварительно к каждому из них приваривают по 2 стальные пластины длиной 150—200 мм для крепления рам или делают хомуты из полосовой стали толщиной 2—3 мм для крепления слег.

 

Столбы либо устанавливают по отвесу в вырытые или пробуренные ямы и бетонируют, либо забивают в землю. Угловые стойки, несущие максимальную нагрузку, укрепляют подкосами. Чтобы дождевая вода не попадала внутрь, верх столбов необходимо закрыть. Для этого можно приварить к их торцам стальные «пятаки» или точеные «шишки».

Теперь к соединительным пластинам столбов крепят рамы или прожилины. Стальные рамы с закрепленной сеткой можно приварить к пластинам или прикрутить болтами. То же самое делают со стальным профилем (уголком), используемым в качестве прожилин в случае сплошного ограждения. К металлическим прожилинам, как и к рамам, предварительно приваривают крючки. Для крепления к пластинам традиционных деревянных слег можно использовать шурупы или болты с гайками, а крючками в этом случае служат вбитые в слегу гвозди 70—100 мм.

В завершающей фазе работы по установке такого металлического забора рулон раскатывают вдоль забора во всю длину, выравнивают и вешают на крючки. Затем через ячейки сетки чуть ниже крючков пропускают пруток-струну из проволоки диметром 8 мм, полотно немного приподнимают и зацепляют уже не ячейками, а за пруток. Концы крючков загибают молотком.

 

Аналогичную процедуру проделывают и с нижним краем сетки. При этом натягивать сетку нужно последовательно (или строго слева направо, или наоборот — справа налево). Перетягивать сетку нежелательно, так как это может привести к перекосу полотна. В начале первого и в конце последнего пролета сетку нужно натянуть не только сверху и снизу, но и сбоку. Для равномерного натяжения по всей высоте в крайний ряд ячеек вставляют металлическую полосу, которую крепят потом к столбу. После того как полотно натянуто, раскручивают следующий рулон и все операции повторяют в той же последовательности.

В конце 70-х годов XIX века берлинский строитель Карл Рабиц запатентовал новый способ оштукатуривания стен: вместо деревянной дранки он использовал металлическую сетку, что позволяло избежать растрескивания штукатурки после высыхания. Он же изобрел станок для вязки такой сетки. Его именем и стали называть эту сетку, известную во всем мире, — Rabitzgewebe, то есть сетка-рабица.

Ворота и калитка. Для их изготовления также можно использовать сетку-рабицу. Створки делают так же, как и секции забора (разумеется, соответствующих размеров), но обязательно укрепляют раскосами. Петли к секциям приваривают или закрепляют болтами.

В следующем разделе статьи вы узнаете, как своими руками построить металлический забор из сварной сетки.

Как правильно установить секционный металлический забор из сварной сетки (с фото)

В последнее время для изготовления «прозрачных» оград все чаще вместо рабицы используют панельную сетку, сваренную точечной электросваркой из стальных оцинкованных прутьев толщиной 3—5 мм. Для обеспечения механической прочности в сетке могут делать горизонтальный V-образный изгиб (риф), исполняющий роль ребра жесткости.

Как видно на фото, в таком металлическом сварном секционном заборе поверх цинкового слоя на сетку нанесено полимерное покрытие:

 

Оно не только защищает стальную основу от коррозии под воздействием атмосферных осадков, но и придает секциям ограды привлекательный внешний вид.

Сетчатые панели крепят на вертикальные опоры из профильной трубы, которые, так же как и саму сетку, предварительно подвергают антикоррозионной обработке. Опорные столбы можно либо забетонировать в грунт, либо (если забор устанавливают на асфальте или бетоне) закрепить с помощью анкеров и специального кронштейна.

 

Панели секционных оград могут иметь различный рисунок, но чаще всего встречается прямоугольная сетка. Продаются такие металлические сварные секционные заборы комплектом: сетчатые панели, столбы и соответствующий крепеж. В столбах должны быть просверлены отверстия с запаянными гайками под болты Мб или М8 (в зависимости от комплектации) для крепления сетки.

Перед тем как поставить такой металлический забор, необходимо выполнить профилирование и разметку периметра участка, а также провести определенные земляные работы. Профилирование заключается в выравнивании грунта вдоль периметра участка и расчистке территории (на расстояние 2 м от будущей ограды) от деревьев, кустарников, подлеска и пней. Вдоль будущего ограждения необходимо срезать бугры и засыпать ямы. Рекомендуемый угол поворота — не менее 90°. Максимальный угол подъема (спуска) территории не должен превышать 5°, что соответствует перепаду высот около 220 мм на каждые 2,5 м длины. Высота неровностей вдоль периметра должна быть не более 100 мм.

 

Разметку для металлического забора из сварной сетки начинают с установки базовых вешек в местах установки столбов ворот и у стен примыкающих зданий. Столбы размечают от ворот с учетом размеров панелей и выбранного способа крепления. Таких способов два: крепление хомутами и крепление скобами-фиксаторами. В первом случае шаг установки столбов (квадратная металлическая труба со стороной 60 мм) должен быть на 90 мм больше размера панелей, которые устанавливают между столбами. Во втором случае панели нужно располагать снаружи линии столбов и прикреплять их скобами к одной из граней столба. Шаг установки столбов в таком случае на 25 мм превышает ширину проволочной панели, поэтому при разметке надо учитывать, что лицевые стороны столбов ограждения должны находиться в одной плоскости с лицевыми сторонами столбов ворот, если крепление панелей будет выполняться скобами, или соосно — при креплении хомутами.

Делать скважины удобнее всего с помощью бура диметром 250 мм, но если его нет, подойдет и штыковая лопата. Глубина ямы должна немного превышать глубину промерзания грунта. Затем в скважины опускают проволочную арматуру. Диаметр арматурного каркаса должен быть на 70—100 мм меньше внутреннего диаметра скважины.

 

Для сборки секции забора на ровную поверхность укладывают два столба точками крепления вверх. Между столбами или на столбы (что зависит от типа крепления) кладут сетчатую панель ребрами жесткости вверх и крепят ее к столбам с помощью хомутов или скоб. При высоте панелей до 1 м достаточно двух хомутов, до 1,5 м — трех, до 2,5 м — четырех. Если забор еще выше, панель следует крепить пятью хомутами с каждой стороны. Количество скоб тоже зависит от высоты ограждения и равно количеству резьбовых отверстий в столбе (обычно соответствует числу хомутов для аналогичных панелей).

Винты не стоит туго затягивать — далее еще предстоит регулировка панелей.

Собранную секцию ограждения устанавливают в скважины, выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях с помощью строительного уровня. Заглубление столба в фундамент зависит от высоты ограждения. До высоты 3000 мм заглубление составляет минимум 500 мм; более 3000 мм — 1000 мм. Столб при монтаже располагают строго по центру скважины; соприкосновение столба с грунтом, армирующей или закладной конструкцией недопустимо.

Обратите внимание на фото – конструкцию металлического сварного забора закрепляют в выверенном положении с помощью подпорок и подложек из досок и брусков:

 

В опалубку заливают бетонную смесь классом по прочности на сжатие не ниже В15. Укладку бетонной смеси следует производить на всю глубину скважины без перерывов (в один этап) с постоянным вибрированием.

После того как первая секция будет забетонирована, положите на землю у следующей лунки еще один столб и следующую панель из сетки. Соедините эти элементы хомутами или скобами, но не затягивайте туго винты.

Положите подкладные бруски толщиной 50—60 мм и длиной 300—500 мм возле ближайшего из уже забетонированных столбов. Поднимите подготовленный столб вместе с панелью и заведите его в лунку, поставив панель на бруски. Для предотвращения перекоса или падения панели подоприте столб досками. Свободный край секции закрепите на предыдущем столбе выбранным ранее способом. При этом следует выровнять обе проволочные секции по одному уровню и затянуть плотно болты. Последний столб выровняйте строго вертикально и забетонируйте, не забывая проверить единую высоту столбов по натянутой веревке.

При бетонировании опорных столбов металлического секционного забора из сварной сетки готовьте раствор для каждой лунки отдельно, чтобы он не успевал застыть.

При достижении бетоном достаточной прочности подпорки и бруски можно убрать. По описанному алгоритму монтируют все остальные секции забора.

 

Опоры не обязательно должны быть вмурованы в фундамент. Нередко применяют столбы с приваренными фланцами. В таком случае в скважину заливают бетон, а вместо столба закладывают 4 штыря арматуры класса A-ш диаметром 12 мм и длиной 480 мм с резьбовой частью М10. Расположение стержней должно соответствовать расположению отверстий на фланце столба.

А как установить такой металлический забор в том случае, если фундамент уже существовал до монтажа ограждения? Тогда производят разметку и сверление отверстий буром 20 мм в фундаменте непосредственно по фланцу. Далее крепление столба с фланцем осуществляют с помощью анкер-болта или анкер-гайки М10 х 100 мм.

Для выполнения поворота забора существует несколько способов. Если монтаж ведется на скобах, при изломе линии ограды можно установить два столба рядом или просверлить недостающие отверстия на другой грани столба. При соединении же хомутами этих проблем нет, поскольку крепеж позволяет разворачивать секции под любым углом от 0 до 125°.

При монтаже легких заборов возможна установка опорных столбов и без использования бетона. В земле сверлят буром узкие лунки, в которые забивают опоры на четверть их длины. Можно пробурить в грунте скважину нужной глубины и 0150 мм. Столб устанавливают в скважину строго вертикально, а оставшееся вокруг него пространство засыпают бутом мелкой фракции (смесью щебня или гравия с песком) и тщательно утрамбовывают. Удобство подобного метода заключается в том, что без использования бетона можно установить забор в любое, даже зимнее, время года. Кроме того, установленный таким образом забор при необходимости несложно демонтировать.

Ворота и калитка. Ворота с калиткой могут идти в комплекте с забором. Их монтаж отличается тем, что опорные столбы должны быть обязательно забетонированы на глубину до 1,5 м, поскольку нагрузки, приходящиеся на эти элементы, существенно выше, чем на столбы, поддерживающие статичное ограждение. Вместо бетонирования можно установить опоры на фундамент с помощью приваренных фланцев, закрепленных анкерами. Воротные столбы изготавливают из профиля 80 х 80 х 2 мм.

Как показано на фото, ворота для такого металлического забора, возводимого своими руками, представляют собой ту же сетку, что используется для ограды, но изготовленную без усиливающих изгибов и вваренную в жесткую раму из профиля 60 х 40 х 1,5 мм:

 

Каркас створки ворот при этом должен иметь диагональный или вертикальный раскос из той же трубы.

Регулируемые петли ворот могут быть выполнены на основе откидного болта М16 с углом открытия створки не менее 90° как внутрь, так и наружу. Сами петли крепятся на опорном столбе, а створка ворот крепится к откидному болту с помощью приваренных к раме ушек.

Для монтажа распашных ворот сначала нужно установить откидные болты в петли на опорных столбах ворот и зафиксировать через ось стяжным болтом с гайкой. На откидные болты навешивают створки, выравнивают их в вертикальной плоскости с помощью уровня и закрепляют гайками. Далее следует установить столбы ворот с собранными створками в предварительно пробуренные скважины и выставить створки по вертикали и горизонтали. Расстояние от нижней части створок до дорожного покрытия должно составлять около 100 мм.

На время монтажа столбы укрепляют подпорками, а створки ворот фиксируют в закрытом состоянии. Для этого створки ворот скручивают в нижней и верхней части. К их верхней части прикрепляют отрезок бруса 40 х 40 мм длиной не менее 3 м с помощью веревки или мягкой проволоки. Нижнюю часть створок тоже связывают и подкладывают под нее доски.

Теперь можно окончательно закрепить ворота, забетонировав столбы или прикрутив их фланцы к арматуре. Примерный расход бетона для ворот составляет около 1,5 м3.

После застывания бетона можно снять растяжки столбов и элементы крепления створок ворот друг с другом. Если требуется, производят окончательное выравнивание створок ворот в вертикальной и горизонтальной плоскости, а также относительно друг друга с помощью регулируемых петель. Если ворота укомплектованы засовом, проверяют и регулируют соосность ригеля задвижки между створками и ответным отверстием.

В завершение работ бурят отверстия в дорожном покрытии для нижних задвижек-шпингалет и вбивают в землю отрезки дюймовой трубы длиной 250 мм.

Створка калитки обычно представляет собой сварную сетчатую панель с вваренным по бокам профилем 60х40х 1,5, в верхний торец которого установлены пластиковые заглушки. Решетчатая панель такой створки имеет усиливающие рифы высотой 45 мм. Размер ячейки панели — 50 х 200 мм, диаметр прутка — 5 мм. Другое исполнение створки может иметь полную сварную раму из того же профиля. В этом случае решетчатую панель изготавливают без изгибов.

Опорные столбы и петли для калитки используются те же, что и для ворот. Метод монтажа этих конструкций один и тот же.

Как построить ажурный металлический забор для сада своими руками

Ажурные сварные заборы изготавливают из металлических элементов различного сечения (профильные трубы, прут квадратного или круглого сечения, полоса и др.). Решетчатые заборы смотрятся необыкновенно декоративно как на участке, так и со стороны улицы. Летом они деликатно подчеркивают естественную красоту цветов, деревьев, кустарников, а зимой вносят разнообразие в окружающий пейзаж.

Обычно секции металлических ажурных заборов состоят из горизонтальных профилей 25 х 25 мм или полос 40 х 4 мм и вертикального набора из профиля 15×15 мм, кованого квадрата 10×10 мм или прутьев диаметром 10—15 мм, приваренных с двух сторон. Сверху забор часто украшают литыми или коваными пиками. Типовые секции имеют длину 2—3 м и высоту 1,5—2 м, при этом их внешний вид может отличаться большим разнообразием. Украшения секций могут быть изготовлены как методом художественной ковки, так и с помощью холодного деформирования металла — сгибанием, скручиванием и прочими слесарными методами.

 

>Металлические решетчатые пролеты установлены между металлическими столбами, которые закреплены в бетонном цоколе. Впрочем, от Цоколя можно отказаться и бетонировать каждый столб отдельно. Вертикальные прутья приварены к двум металлическим полосам, из которых нижняя — ровная, а верхняя изогнута волной. Расстояние между вертикальными элементами в пролетах не должно превышать 15 см. Если промежуток между прутьями будет слишком большим, сквозь решетку можно будет легко проникнуть. Как следствие, ограда либо совсем утратит защитную функцию, либо станет «капканом» для людей и животных.

Однородные материалы, выдержанные пропорции, а также не нарушенный колоннами волнообразный рисунок ограды создают впечатление элегантности, легкости, не подавляя при этом окружающее пространство. Но если такой забор будет слишком длинным, он может показаться однообразным и скучным. Поэтому такое ограждение больше подходит для городского участка, чем для просторной загородной усадьбы, расположенной «в чистом поле».

Подобный забор можно сделать и более внушительным, используя не металлические, а каменные столбы. Такой проект будет рассмотрен ниже в разделе, посвященном комбинированным ограждениям.

На этих фото показаны металлические ажурные заборы для дачи:

   

Как поставить красивый металлический забор: кованые и плетеные изгороди (с фото)

Самыми красивыми и при этом самыми дорогими металлическими ограждениями являются кованые. Ажурные кованые решетки смотрятся необыкновенно изысканно как на участке, так и со стороны улицы. При должном уходе такой забор будет служить не одному поколению.

Основным материалом для изготовления кованых деталей металлического забора служит металлический прут квадратного сечения, который принимает причудливые формы под воздействием огня и ударов молота. Элементы решетки собирают с помощью сварки и хомутов.

Изделия художественной ковки, выполненные на заказ, впрочем, как и другие предметы ручного изготовления, довольно дороги, но собрать изящные декоративные изделия можно из уже имеющихся в продаже готовых кованых элементов. На рынке кузнечных изделий можно найти кованые балясины, корзинки и розетки, пики и навершия, завитки и волюты, декоративные полосы, профили и поручни. Цена отдельных деталей красивого металлического забора относительно невысока, так что самостоятельно изготовить красивое кованое изделие, используя готовые элементы, вовсе не сложно. Достаточно купить нужное количество металлической полосы 20 х 4 мм и квадратного прутка 10×10 мм, готовые корзинки и розетки, чтобы, используя электродуговую или газовую сварку, самостоятельно выполнить пролет кованого ограждения. А чтобы сэкономить еще больше, можно использовать 1—2 кованых элемента на пролет, а секцию заполнить гнутыми элементами из полосы или прута, изготовленными самостоятельно.

 

Интересную «плетеную» изгородь можно изготовить из отходов штамповочного производства, обрезков полосовой стали и прочего металлолома. Выпрямите обрезки, нарежьте на равные куски. Для того чтобы получилась плетеная изгородь, полосы нужно разложить, а, и сварить между собой. Концы наклонных полос по краям каждой секции приварите к прямым полосам, имеющим три пластины для крепления к столбу.

Рисунок секции может быть и более интересным. Последовательность работ при этом следующая. Сначала выбирают узор. Затем изготавливают кондуктор для формовки частей узора. Например, чтобы сделать фигурные детали решетки с узором «пчелиные соты», нужен всего лишь один кондуктор. Эти детали и отрезки полосы в процессе сборки сваривают друг с другом.

Такую ограду можно установить на летних террасах, беседках, палисадниках. Из стальных полос можно сделать и различные декоративные решетки для окон, дач, гаражей, сараев и т. д.

Посмотрите, как выглядят красивые металлические заборы на этих фото:

 

Установка конструкции металлического забора из профнастила для дачи своими руками (с фото)

Ажурные металлические заборы, конечно, не в полной мере выполняют защитную функцию — территория остается открытой для ветра, пыли и посторонних взглядов. Полностью же оградить участок от чужого внимания можно с помощью сплошного металлического забора из профнастила — гладких или гофрированных профилированных листов из оцинкованной стали. Даже если они большого размера, не гнутся и не провисают. Это значит, что при строительстве металлических заборов из профнастила своими руками не нужно делать рамы, такими листами можно быстро и без особых усилий оградить участок. Неоспоримым достоинством этих заборов является то, что сам профилированный лист имеет очень большой срок службы — более 50 лет.

 

Следует, однако, учитывать, что глухой забор создает сильное затенение на прилегающей к нему территории, а также препятствует свободному воздухообмену. По этой причине такие заборы предпочтительны лишь для огораживания большой территории или отдельных участков усадьбы, которые желательно скрыть от посторонних глаз.

Для возведения ограды можно использовать оцинкованный проф-лист — он дешевый, но не особенно привлекательный. Гораздо лучше выглядит материал с красочным полимерным покрытием. Такой профнастил самый долговечный и декоративный. Он может быть как односторонним, так и двухсторонним, который неплохо смотрится не только со стороны улицы, но и изнутри.

В конструкциях таких металлических заборов используются профнастилы марок С (стеновой) и НС (универсальный). В маркировке листов последовательно указаны высота профиля, толщина, ширина и длина листа. Например, код С10-0,55-750-12000 обозначает стеновой профнастил с высотой профиля 10 мм, толщиной листа 0,55 мм, шириной 750 мм и длиной 12 000 мм.

Перед тем как построить металлический забор из профнастила, нужно подготовить металлические столбы (профильная труба сечением 60×60 мм), металлические прожилины (профильная труба 40×20 мм), профнастил с полимерным покрытием толщиной не менее 0,5 мм, оцинкованные саморезы со сверлом в комплекте с прессшайбой (4,2 х 13 мм). При расчете необходимого количества листов следует учитывать их размер и «рабочую часть» листа для установки ограждения, поскольку от полной длины каждого листа необходимо вычесть 3—5 см (в зависимости от конфигурации профиля) для нахлеста листов один на другой.

 

Перед началом строительства производят замер длины линии предполагаемого ограждения, подготавливают местность, где требуется срыть бугры, разметить и выкопать (пробурить) ямы. Устанавливать столбы желательно на глубину не менее 0,8 м в зависимости от несущей способности грунта с учетом глубины грунтовых вод. После бетонирования к столбам прикрепляют параллельно друг другу прожилины, к которым и будут крепиться саморезами гофрированные листы. Металлические прожилины обычно приваривают к столбу. Деревянные делают из бруса 100×50 мм, для их крепления к столбам следует приварить отрезки уголка с полкой 45 мм. К каждому уголку прожилину нужно крепить четырьмя саморезами.

Если сварка недоступна, можно использовать болтовые соединения. Так, металлическую прожилину из трубы прямоугольного сечения несложно прикрутить болтом М8 или М10, просверлив в ней и в столбе соответствующего размера сквозное отверстие.

 

Есть и другой способ надежного крепления любой (металлической или деревянной) прожилины при установке металлических заборов из профнастила — с помощью хомутов. Потребуются хомуты из полосовой стали толщиной 2—3 мм, которые нужно привинтить к трубе болтами, а затем к ним болтами или саморезами прикрепить прожилины. Длина прожилин в данном случае должна быть чуть меньше длины пролета. Этот метод позволяет установить прожилины в одной плоскости со столбом забора. Расстояние между болтами должно быть таким, чтобы их головки попадали в углубления волны профлиста, поэтому для крепления слег предпочтительнее использовать саморезы. Тогда наружу будет выступать только болт крепления хомута к трубе, и совместить с ним волну уже не сложно. Похожим способом крепят и более длинные прожилины. В этом случае хомут к ним прикручивают только с одной стороны.

Ввиду того что каждый следующий лист профнастила металлического забора для дачи накладывают на предыдущий (крепят «в замок»), причем в строго заданном направлении, особенно важно установить по уровню первый лист и следить за уровнем каждого следующего листа.

В качестве элемента дизайна с внутренней стороны можно использовать тенелюбивые вьющиеся растения, а чтобы снаружи такой забор не выглядел сплошным металлическим полотном, его секции можно обшить декоративными накладками из дерева или пластиковыми профилями.

Общие правила крепления кровельного профнастила сводятся к следующему:

 
  • крепление профнастила следует выполнять самонарезающими винтами с цинковым покрытием и с уплотнительной пресс-шайбой; крепление с помощью гвоздей исключено в связи с возможным отрывом профлистов под действием ветра;
  • профнастил всегда крепят в месте прилегания волны (трапеции) к прожилине; при таком способе крепления отсутствует рычаг между точкой крепления и точкой приложения усилий к саморезу;
  • шаг крепления листов составляет 200— 300 мм и не должен превышать 500 мм.

Перед прикручиванием в профлисте сверлят отверстие, диаметр которого на 0,3—0,5 мм больше диаметра шурупа. Саморезы завинчивают строго перпендикулярно прожилине. Неправильное завинчивание и перекос уплотнителя самореза могут привести к образованию сквозного отверстия в листе. С помощью собственного сверла на конце саморез просверливает металл, поэтому допускается крепление профнастила к металлическим профилям. Для точности отверстие можно предварительно накернить.

 

В случае если размеры листов профнастила не соответствуют точно размеру забора или нужно сделать какие-либо вырезы, необходимо использовать электролобзик или вырубные электроножницы. Допускается резка циркулярной пилой с крупными победитовыми зубьями. Резать профлисты абразивным кругом («болгаркой») категорически запрещается, так как в этом случае под действием высокой температуры выжигается не только полимерное покрытие, но и цинк. В результате в процессе эксплуатации начнется бурный процесс коррозии, образуется ржавчина. Обычные ножницы по металлу можно использовать только для продольного разреза листа; для поперечного резания их использовать нежелательно, потому что они «сомнут» профиль и даже тщательно выправленный лист может стать причиной несовпадения при укладке. Да и сама такая правка — занятие достаточно тяжелое.

Посмотреть, как выглядят металлические заборы из профнастила можно на этих фото:

     

При огораживании участка нередко возникает необходимость расположения полотна забора ступенями. Их планируют заранее в зависимости от уклона участка и его рельефа. Оптимальная высота ступени 10—15 см, количество ступеней определяется в зависимости от перепада высоты сторон. В случае большого уклона (горки) нужно опускать ступенькой каждый лист профнастила, а прожилины снизить почти до уровня земли.

Отдельно следует обратить внимание на покраску прожилин и столбов. Если покрыть их только грунтом, то уже через месяц вся конструкция покроется ржавчиной. Грунт не устойчив к атмосферным осадкам, и его необходимо покрывать эмалью, которая устойчива к осадкам, но плохо ложится на металл. При этом обрабатывать металлические детали необходимо до того, как смонтирован лист, в противном случае под профнастилом все проржавеет.

Посмотрите видео «Металлический забор своими руками» чтобы лучше представить, как устанавливаются такие ограждения:

stroy-bloks.ru

Как построить металлический забор: выбор типа

Металлические заборы являются самыми популярными и востребованными. Они легки в монтаже, износостойки, практичны и долговечны.

Забор из профлиста

Забор из профлиста оградит ваш участок от пыли и любопытных взглядов с улицы.

Преимущества металлических заборов

  1. Долговечность. Длительный срок службы обеспечивается качеством материала, правильной установкой и своевременным уходом.
  2. Надежность и прочность. Конструкция металлического забора практически не поддается деформации и механическим повреждениям. Материал отлично переносит погодные условия.
  3. Повышенная безопасность. Металлический забор неприступен. Очень сложно преодолеть высокий и массивный забор.
  4. Простой уход. Для ухода необходимы простые меры. Нужно только систематически обрабатывать поверхность антикоррозийными средствами, чистить от ржавчины и окрашивать.
  5. Широкий ассортимент изделий. В настоящее время на рынке предлагаются заборы металлические сварные и секционные, заборы из профнастила и рабицы в уголке, массивные кованые заборы и другие виды.
  6. Стоимость металлических заборов. Цена зависит от качества материала, объема работ по изготовлению забора, изготовителя, индивидуальности, срочности заказа.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и материалы

Кованое ограждение участка

Массивный кованый забор обычно считается признаком достатка.

Ввиду того что строительство забора — многоэтапная работа, для каждого этапа требуются различные материалы и инструменты, некоторые из которых пригодятся для нескольких операций.

Чтобы построить забор вам потребуются следующие инструменты и материалы:

  1. Для устройства траншеи и опалубки требуются строительный уровень, оградительные колышки, леска или капроновая нитка, рулетка, лом, лопаты, мешки для грунта, тачка для вывоза земли, шурупы по дереву, строительные полуобрезные доски, электродрель, перемычки из дерева, вязальная проволока, арматурные пруты.
  2. Для заливки фундамента нужны грабли, лопаты, стальной лист, емкость большого объема для замеса раствора, песок, вода, цемент, щебень, жидкое мыло, кельмы, ведра для раствора, полиэтиленовая пленка.
  3. Для постройки каркаса забора требуются металлические трубы обычно сечением 60*60 мм, профильные трубы размером 20*40*2 мм, закладные металлические пластины, щиток или очки для защиты глаз, электросварка, электроды, алкидная эмаль, строительный уровень, болгарка.
  4. Для монтажа забора из профнастила нужны профлисты, кровельные саморезы, электродрель, картон, черный маркер.

Вернуться к оглавлению

Виды металлического забора

Перед строительством забора необходимо выбрать материал и способ возведения.

Секционный металлический штакетник

С помощью металлического секционного штакетника можно быстро огородить участок.

Нужно определиться, что вы желаете видеть в конечном результате, после того как построите забор.

Наиболее популярными видами металлического забора являются:

  • из профилированного листа;
  • из сетки-рабицы;
  • металлический штакетник;
  • сварной забор.

Заборы из рабицы пользуются значительным спросом в садовых хозяйствах ввиду низкой стоимости и быстрой установки.

Такой забор часто возводят на дачных участках, в садах и огородах. Эта сетка называется по имени ее изобретателя. Она изготавливается из стальной проволоки вручную или на специальных автоматических станках. Для предотвращения коррозии ее покрывают цинком, краской или специальными полимерными покрытиями. В некоторых случаях сетка-рабица изготавливается из нержавеющей проволоки. В зависимости от величины ячейки и диаметра меняется прочность сетки. Чем мельче ячейка и больше диаметр, тем прочнее сетка. Сетка обычно производится в рулонах высотой 1,5 метра и длиной 10 метров. Также возможно заказать сетку рабицу по индивидуальным размерам.

Забор из сетки-рабицы — легкий, прозрачный, долговечный и не скрывает красоту участка от посторонних глаз. Его часто используют в качестве опоры для вьющихся растений.

Лидирующее положение занимает ограда из профилированного листа. Профлист — это стальной лист, имеющий гофру синусоидальной или трапециевидной формы, а также покрытый полимером или цинком. Данный материал имеет высокую надежность и прочность благодаря волнистой структуре. Такой забор обладает повышенной стойкостью к погодным изменениям. Цвет сохраняется ярким на протяжении всего срока эксплуатации. Он обладает отличными противопожарными качествами, простотой и удобством при монтаже.

Стандартные размеры листа профнастила для забора

Профнастил для забора выпускается разной толщины — от 0,5 до 1 мм.

Для заборов используется стеновой профлист. К нему относят маркировки: С-8, С-10, С-14, С-15, С-18, С-20. Цифровое обозначение соответствует высоте волны. Данный вид оград используется для жилых территорий и производственных зон.

Сварной забор является идеальным для архитектуры любого участка и дополняет его индивидуальностью.

Сварной забор строится с использованием металлопроката. Для его возведения используется профильная труба 20 на 20. Металлический забор этого вида имеет ряд достоинств. Это защита и украшение дома. Сварные ограждения можно дополнить коваными элементами.

Также пользуется спросом металлический штакетник. Он хорошо выполняет защитную функцию. Наконечники штакетника имеют острую форму. Близко расположенные к друг другу прутья не дают возможности проникновения на вашу территорию извне. Он долговечен, недорог в возведении и практичен. Обычно его используют для облагораживания участка.

Вернуться к оглавлению

Способы установки опор

Установка и выравнивание столбов для забора

Выравнивание производят по нити, натянутой между крайними столбами.

Существует несколько способов строительства ограждения вокруг территории. Перед установкой опор необходимо определиться с расстоянием между ними. Оно обычно составляет 2-3 метра или соответствует размерам готовой секции при монтаже сварного забора.

В качестве основы для всех видов ограждений оптимальным вариантом является ленточный фундамент.

Еще используются винтовые сваи. Их преимуществом является возможность монтажа на различных рельефах и любых почвах в любую погоду и время года. Для установки винтовых свай не требуется дополнительных вложений. Сваи можно переносить с одного места на другое. Они выдерживают даже тяжелые заборы. Столбы ввинчиваются с помощью специального оборудования или вручную.

Бетонирование столбов. Буром высверливаются ямы на глубину 1-1,5 метра. Далее средний и мелкий щебень слоем в 0,25 метра высыпается на дно вырытого отверстия. Потом устанавливают профилированную трубу и выравнивают по уровню или отвесу. Для устойчивости к нижней части столбов привариваются перпендикулярно куски арматуры. Нижняя часть трубы обязательно подлежит обработке от коррозии.

Сначала устанавливают столбы по углам, потом между ними вытягивается шнур. По нему выставляются остальные опоры. Выровненные и установленные трубы заливают бетонным или цементным раствором в пропорции 1 к 8. После этого осуществляется дополнительная проверка шнуркой и уровнем, так как после застывания раствора исправление недочетов будет крайне сложным. Для возведения качественного металлического забора его опорам дают выстояться в течение нескольких дней.

Ленточный фундамент используется для постройки забора на подвижных почвах. Роется траншея по периметру участка шириной 0,25 метра и глубиной 0,5 метра. Для металлического забора не нужно делать глубокий фундамент. В дно траншеи насыпается подушка из песка и проливается водой. Фундамент по периметру обвязывается арматурой. Она не должна соприкасаться с дном и стенами траншеи. Поэтому под арматуру подкладывают куски кирпича.

Высота фундамента над землей — 20-30 см, для чего перед заливкой устанавливается опалубка нужного размера. Для набора фундаментом требуемой прочности его необходимо выстоять до полного высыхания в течение 7-10 дней. Ленточный фундамент крепко удержит забор. Установленные опоры грунтуют и красят для предотвращения коррозии и придания эстетического вида. Сверху столбы от осадков закрывают специальными заглушками или заваривают с кусками металла.

Вернуться к оглавлению

Установка металлического забора

Один из видов рекомендуемых саморезов

Саморезы могут отличаться качеством стали, формой сверла, материалом для шайбы и технологией окраски.

Металлические ограждения изготавливают из нержавеющей или конструкционной высококачественной стали.

После выбора вида забора и способа установки опор наступает этап непосредственного возведения забора. Для навески сварных секций на ограждение нужно прикрепить при помощи сварки металлические пруты в 2-3 местах к опоре. Сварные секции приваривают непосредственно к этим прутам.

Для постройки забора из профлиста к опорам приваривают металлические уголки. На них укладываются и привариваются лаги, которые соединяют столбы между собой. На них прикручивают профилированные листы с помощью специальных саморезов. Профлисты прикручиваются от калитки и выравниваются по натянутому шнуру или путем измерения каждого листа по уровню. Саморезы можно подобрать под цвет вашего забора. Еще можно прикрепить металлические листы с помощью специальных заклепок.

Для натяжки сетки-рабицы к опорам нужно приварить сваркой или прикрутить крючки. Сетку привязывают к ним с помощью проволоки, скрепленной с ячейками рабицы. Металлический штакетник прикручивают к лагам при помощи саморезов на расстоянии 4-7 см.

Вне зависимости от типа металлического забора необходимо помнить, что забор требует правильного ухода и эксплуатации.

Далее будет рассмотрен монтаж наиболее популярного забора из профнастила.

Вернуться к оглавлению

Строительство забора из металлического профиля (профнастила)

  1. Монтаж забора из металлического профиля имеет следующую последовательность:
  2. Строительным буром делаются отверстия глубиной до 1,2 метра через равные расстояния в 2 метра.
  3. В отверстия в земле засыпается до 20 см мелкого щебня.
  4. В отверстия вставляются несущие столбы или металлический профиль.
  5. Выравниваются столбы при помощи строительного уровня. Осуществляется заливка смеси песка с бетоном в пропорции 8:1 и бутуется камнями. Можно воспользоваться готовыми строительными смесями, реализуемыми в строительных магазинах и рынках.
  6. Поперечены из профиля привинчиваются или привариваются.
  7. При помощи саморезов или клепок листы профнастила закрепляются внахлест или через промежутки.

Металлический забор — это хороший выбор для ограждения вашего участка.

При качественном возведении он станет отличным дизайнерским элементом ландшафта.

masterprofnastila.ru

Забор из металлопрофиля своими руками: как сделать

Ограждение из металлического профиля очень популярно среди владельцев дачных и приусадебных участков. И неудивительно: этот материал относительно дешев, красив и прочен. Благодаря своему легкому весу такая ограда не требует возведения мощного фундамента.

Забор из металлического профиля

Забор из металлопрофиля — отличное решение для дачного участка.

Установить забор из металлопрофиля своими руками можно за короткий период времени.

А прослужит он долгие годы, не требуя регулярного сезонного ремонта.

Что понадобится для монтажа забора из металлопрофиля

Существует более десятка марок этого материала, каждая из которых отличается шагом и высотой волны, толщиной листа, прочностными характеристиками, степенью устойчивости к механическим повреждениям, размерами. Цветовая гамма профнастила разнообразна, что позволяет выбрать оптимальный вариант для оформления своего участка. Построить изгородь из металлопрофиля можно листами марок С8, С10, С13, С18, С20 и С21.

  • Выбираем столбы для забора;

Поскольку металлический профиль — материал легкий, мощных опор не понадобится. Их можно сделать из разного материала: кирпича, природного камня, металла или дерева. Чаще всего используется брус 1/10 или 15/15 см и металлические трубы диаметром от 50 мм. Установка может быть произведена на фундамент или непосредственно в грунт. Выбор зависит от особенностей участка и пожеланий хозяина. Но если строительная площадка имеет уклон, возведение выравнивающего фундамента крайне желательно.

Монтаж профлиста к опорам может быть выполнен с помощью саморезов с покрытием шляпки в цвет используемого металлопрофиля, заклепками и болтами. Независимо от того, какой из этих крепежных элементов будет выбран, для присоединения листов к столбам понадобятся уплотнительные прокладки. Они предотвратят возникновение коррозии металла в местах сколов полимерного покрытия. Чтобы сделать надежный забор, способный противостоять шквальным порывам ветра, на 1 м2 покрытия должно быть использовано 5-6 креплений.

  • Как правильно резать металлопрофиль;

Монтаж забора часто требует подрезки материала по размеру пролетов. Выполнить ее можно с помощью болгарки с тонким диском, ножниц по металлу и ножовки по металлу. Если использовать болгарку, то по краям среза часто происходит скол полимерного покрытия и остаются небольшие заусенцы, что портит внешний вид забора. Царапины и другие места без покрытия приходится подкрашивать чтобы в дальнейшем не развивалась коррозия. Резать лист ножницами по металлу тоже не всегда удобно, так как поверхность его гофрированная. Оптимальный вариант: использовать ножовку по металлу. В этом случае край получится ровным и аккуратным.

Технология монтажа забора из металлопрофиля

Технология монтажа забора из металлопрофиля

Схема установки столбов для забора.

Устанавливаем столбы:

  1. Прежде всего производится разметка участка и с помощью колышков и шнура определяется периметр ограждения.
  2. Далее высчитываются точки установки столбов. Чтобы построить надежный забор, следует выдерживать расстояние между опорами 2-2,5 м. Сначала устанавливаются угловые столбы. Между ними натягивается шнур, который служит ориентиром для монтажа промежуточных опор.
  3. В нужных местах нужно сделать ямы с помощью бура или лопаты. Лучше всего использовать технологию ТИСЭ, которая позволяет получить уширение в основании лунки. С его помощью после заливки бетоном столбы будут надежно закреплены в грунте. Глубина ям от 80 до 120 см в зависимости от климатических условий региона и типа грунта.
  4. Далее утрамбовываем дно ямы, сооружаем 20-25 см песчаную подушку, проливаем ее водой и вновь утрамбовываем.
  5. Производим установку столбов. Если это металлические трубы, то вбиваем их в грунт с помощью кувалды или копра. Выверяем вертикальное направление опор.
  6. Производим послойную отсыпку щебнем средней фракции, гравием или битым кирпичом. Ее толщина должна составить 20-30 см. Каждый слой тщательно утрамбовываем.
  7. Производим бетонирование цементным раствором 1:3, где 1 часть цемента и 3 части песка. Даем время бетону набрать крепость (2-3 дня).
Схема забора из металлического профиля

Схема монтажа металлопрофиля для забора.

Монтаж каркаса для забора из металлопрофиля:

  1. Следующий шаг — устройство поперечин. Они могут быть железными или деревянными. Устанавливаются перекладины в два яруса.
  2. Расстояние между верхней и нижней поперечиной должно быть 120-130 см.
  3. Монтаж металлических деталей производится с помощью сварки. Деревянные прожилины крепятся к опорам с помощью металлических уголков.
  4. После того, как поперечины будут установлены по всему периметру забора, каждую деталь каркаса следует обработать подходящим антисептическим раствором. Для металлических деталей это грунтовка либо краска, для деревянных — пропитка или огнебиозащитный состав.

Монтаж профнастила на каркас

Установка листов металлопрофиля производится внахлест на одну волну. Расстояние между точками крепежа должно быть не более 30 см. Если крепеж производится по краю гофры, то шаг между саморезами должен быть 30 см, если по середине листа — то 50 см. Крепить профлист нужно только в местах углубления волны. Необходимо следить за тем, чтобы не было перетягивания, так как из-за этого возможна деформация материала.

После завершения работ нужно сделать следующее: покрасить баллончиком с краской подходящего цвета все места сколов и царапин. Если знать все особенности монтажа забора из профнастила, то построить такое ограждение несложно.

Поделитесь полезной статьей:

Похожие статьи:

zavorota.ru

Установка металлических ограждений на даче

Компания "Русская Ограда". Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (499) 490-00-13 c 10:00 до 21:00 ежедневно.

С каждым годом всё более разнообразным становится ассортимент рынка строительных материалов. Поэтому владельцы дачи или частного дома часто сталкивается с проблемой выбора материала для решения такого важного вопроса, как установка металлических ограждений. Рассмотрим, в пользу чего стоит склонить свой выбор, чтобы сделать достаточно надёжную, прочную, современную и красивую ограду. Одним из наиболее прогрессивных решений является строительство металлической ограды из евроштакетника. Забор из этого материала долговечен, имеет прочность, не меньшую, чем прочность заграждений из профнастила и проветриваемость сеточных заборов.

Евроштакетник

Ограда из евроштакетника

Евроштакетник — современный экологичный материал в виде оцинкованных полос металла с полимерным покрытием, обладающий повышенной стойкостью к негативным внешним факторам. Гофрированная структура и завальцованные края обеспечивает его твёрдость, а многообразие цветовых решений — способность легко вписываться в любую архитектурную композицию. Установка металлического ограждения такого типа не требует больших знаний или строительных навыков и вполне осуществима своими руками.

Планки штакетника

Полосы евроштакетника

Сооружение несущей конструкции забора

Изготовление ленточно-свайного фундамента

Лучшей основой для забора из евроштакетника можно считать фундамент в виде ленты монолитного бетона с закреплёнными в ней сваями из профильной трубы. Такой фундамент надёжно убережёт ограду от влияния боковых (ветровых) нагрузок, сдвигов поверхностных пластов грунта и паводковых вод. При незначительной рыхлости почвы достаточно его заглубление всего на 300мм, при общей высоте бетонной ленты в 500мм и ширине 200-250мм.

Установленные столбы

Фундамент с забетонированными сваями

  • Подготовительный этап состоит из расчистки и разравнивания почвы в месте возведения ограды.
  • В угловых точках планируемого ограждения нужно вбить деревянные колышки или обрезки арматурного прута и между ними натянуть контрольный шпагат.
  • Измерив рулеткой длину каждой из сторон забора, разделить их на равные отрезки и отметить места колышками, таким образом, определив шаг – расстояние между опорными столбами.

Внимание! Для обеспечения прочности конструкции забора из евроштакетника со стандартной высотой планки 1800мм, расстояние между опорными столбами должно варьироваться в диапазоне 2000-2500мм.

  • По всему периметру ограды выкопать ров глубиной 400 и шириной 250мм.
  • На дно траншеи засыпать и утрамбовать слой песка 30мм и щебня 70мм.
  • В местах, отмеченных колышками, в дно траншеи последовательно установить и вбить столбы на глубину 600мм. (Общая длина опоры 3000мм). В качестве материала желательно использовать профильную трубу с полимерным покрытием 60х60х3мм.

Внимание! Установку начинают с крайних угловых столбов. В их верхней и средней части привязывают шпагат для контроля плоскости забора и высоты промежуточных свай.

  • Установить в траншею опалубку – деревянный короб из обрезной доски 25мм.
  • Выровнять столбы строго вертикально с помощью строительного уровня и жёстко зафиксировать.
  • В случае значительной сыпучести грунта заложить в опалубку арматуру и залить бетонной смесью до уровня надземной части фундамента, высота которой 200мм.
Деревянная опалубка

Опалубка, подготовленная к заливке бетона

Приготовление бетонной смеси

Бетон готовят, добавляя воду в сухую цементно-песчаную смесь. Когда при постоянном перемешивании цементный раствор достигнет состояния жидкой сметаны, в него вводят наполнитель в виде мелкого гранитного щебня или гравия.

Соотношение компонентов бетона: 2ведра цемента, три ведра песка и 7,5 ведра щебёнки. Монтаж полотна заграждения следует начинать только после окончательного застывания и высыхания бетонной смеси, что как правило, составляет от двух до трёх-пяти суток в зависимости от погодных условий.

Монтаж горизонтальных соединительных планок

На высоте 350 и 1450мм опоры нужно соединить между собой горизонтальными планками из профильной трубы 40х20х2мм методом сваривания. Расположить их нужно таким образом, чтобы широкая часть сечения планки была её высотой. Это увеличит жёсткость рамы забора и предотвратит провисание средней части промежуточной секции. При максимальном расстоянии между столбами в 2500мм, с этой же целью, желательно приварить к средине нижних горизонтальных планок вертикальные подпорки, упирающиеся в ленту фундамента.

Материал для подпорок тот же, что и для горизонтальных планок. Длина каждой 350мм. Для защиты от коррозии раму забора следует покрыть антикоррозионной грунтовкой и покрасить. В случае использования в качестве материала для каркаса, труб с полимерным покрытием, достаточно обработать только места сварных соединений.

Закрепление реек для евроштакетника

Горизонтальные планки каркаса

Закрепление полос евроштакетника и защитных элементов забора

Фиксация евроштакетника на раме

Существует несколько способов закрепления планок. Более трудоёмкий, и занимающий много времени – с помощью саморезов. Сложность этого метода заключается в соблюдении точности разметки и просверливании большого количества отверстий в полосках металла и несущих горизонтальных планках. Кроме этого, для предотвращения нежелательного выкручивания нужно рассверлить шлицы саморезов.

Более прогрессивным на сегодняшний день является крепление с помощью специальных гвоздей для профнастила. Фиксация производится при помощи порохового монтажного пистолета, производительностью до 700 соединений в час. Такой метод не требует разметки. В качестве шаблона расстояния между фундаментом и металлическими полосами, а также зазора между штакетником, достаточно использование двух деревянных реек заданного размера.

Установка евроштакетника

Закрепление евроштакетника

Применение элементов защиты

Важно знать, что столбы из профильных труб быстро разрушаются от влаги, попадающей во внутреннюю полость в виде снега или дождя. Для исключения этого нежелательного явления их нужно снабдить заглушками в виде приваренных отрезков листового металла. Размеры пластин выбираются в соответствии с размером сечения профильной трубы.

Более простой, и не менее надёжный способ – использование имеющихся в продаже пластиковых пробок или колпаков.

Технология монтажа евроштакетника

rusograda.ru

Технология установки забора из профнастила: этапы монтажа

На сегодняшний день самым выгодным, экономным и привлекательным ограждением частного участка является забор из профнастила. Этот строительный материал относительно легок, довольно устойчив к внешним воздействиям и обладает многим другими преимуществами. Технология строительства забора из профилированного листа содержит следующие этапы:

Конструкция забора

Сегодня заборы и ограждения выполняют не только защитные функции, но и являются самостоятельными декоративными элементами.

  1. Определение границы участка, который будет огорожен возводимым забором, и ее разметка. Этот пункт очень важен, так как правильно рассчитанный периметр поможет определить точное количество необходимого материала (профлиста), нужного по технологии для установки забора вокруг частного участка. Кроме того, само заграждение держится за счет укрепленных столбов, к которым крепятся специальные лаги, что соответствует технологии строительства забора из профнастила. Расстояние между столбами должно варьироваться в определенных пределах, и достоверная длина всех сторон ограждения является очень важной для правильных расчетов.
  2. Так как основными поддерживающими элементами забора являются столбы, то их установка — ответственный этап при монтаже ограждения из профилированного листа.

Несущие элементы могут быть закреплены тремя способами

Забивание столбов непосредственно в грунт. Этот способ подходит только для определенного типа грунта — имеющего твердые мергельные породы. Так как в качестве полотна забора используются профилированные оцинкованные листы, то в качестве несущих элементов в этом случае применяются специальные металлические трубы разного сечения.

Забор из профнастила с кирпичными столбами

Правильно установленный забор служит отличной звукоизоляцией, не пропускает шум улиц и оживленных трасс.

Для того чтобы они могли удержать на себе вес целого забора из профнастила, их следует забивать в грунт на глубину не менее 1,2 м — иначе нельзя говорить о какой-либо устойчивости ограждения. Диаметр подходящих труб не должен быть меньше 6 см — иначе конструкция не будет прочной.

Бетонирование несущих металлических столбов. Этот способ фиксирования несущих элементов является самым трудоемким как по силам, так и по времени, но зато очень надежным.

Применяется в основном при большой высоте забора, так как пропорционально высоте растет и вес заграждения. Кроме того, от предполагаемой высоты зависит и диаметр металлических труб, выступающих в роли опорной конструкции.

Так, при высоте более 2 м необходимо использовать металлические трубы диаметром не 6, а 8 см. Установка происходит следующим образом: в грунте готовятся ямы глубиной не менее 1,5 м. На дно каждого углубления насыпается гравий высотой в 10 см, и уже в него устанавливается металлическая несущая опора необходимого диаметра.

Кроме того, перед заливкой бетона нужно выровнять столбы по натянутой веревке, чтобы не было искривления забора. При погрешности более 5 мм листы профнастила будут плохо держаться на опорных столба, за счет чего вся постройка окажется под угрозой.

После заливки бетона необходимо не трогать металлические трубы в течение нескольких дней — только так они смогут быть надежно закреплены в бетонном «стакане». Использование ленточного фундамента для ограждения. Часто при строительстве заборов из профнастила применяется специальный мелкозаглубленный ленточный фундамент. В данном случае глубина, на которой располагается фундамент, не превышает 50 см. Подготовленная таким образом траншея по ширине своей не должна превышать 15-20 см. В ней на определенном расстоянии (1,5-1,8 м) подготавливают ямы для металлических опорных конструкций глубиной не менее 1,3-1,6 м.

Кованный забор

Простая, невысокая ограда украшает участок.

После этого дно траншеи обильно посыпается песком и проливается водой, после чего хорошенько утрамбовывается. На небольшом расстоянии друг от друга в середине траншеи устанавливаются прутья арматуры толщиной не менее 7-9 мм. Они не должны касаться дна траншеи. Соответственно, их размещают на специальных опорах.

Такой фундамент возвышается над землей не менее чем на 20-25 см. Для него необходима опалубка. После проведения всех предварительных работ в приготовленные требуемым образом ямы устанавливаются опорные столбы, после чего вся траншея заливается бетоном. Здесь важно дать бетонному раствору выстояться и окрепнуть в течение одной или двух недель.

Если монтаж забора выпадает на жаркие дни, необходимо прикрыть свежий бетон тряпкой и периодически смачивать ее, предотвращая таким образом растрескивание бетонного фундамента.

Завершающие моменты монтажа

Третьим, промежуточным и самым легким этапом, соответствующим технологии установки заборов, является навешивание на металлические опорные трубы специальных лагов, на которые и будут непосредственно крепиться листы профнастила. Под лагами в этом случае необходимо понимать такую же профильную трубу.

Ленточный фундамент для забора

Монолитно-ленточный фундамент для заборов один из самых востребованных в нашей стране.

Как правило, лаги располагаются в два ряда — по верхнему краю металлических опор и по нижнему. При высоте забора более 2 м можно добавить еще третий лаг — посередине. Они должны крепиться к несущиму столбу с помощью саморезов, которые должны быть посажены на уплотнитель — для предотвращения коррозии металла как несущей опоры, так и самого лага.

И наконец, завершающий этап — крепление листов профнастила на подготовленный каркас. Как правило, для этого используются саморезы с уплотняющей прокладкой, которая предупредит коррозию металла при креплении профнастила к металлическим лагам.

Листы профнастила всегда крепятся внахлест на уровень одной волны — для большей прочности конструкции. Количество необходимых саморезов рассчитывается исходя из того, что минимальный шаг между ввернутыми саморезами должен быть не более 50 см.

Кроме того, при работе с профилированными листами обязательно требуется наличие толстых и прочных хозяйственных перчаток — так как края листов профнастила могут быть очень острыми, а порезы от них — глубокими и плохо заживающими. Кроме того, для монтажа забора требуется минимум два человека.

Если самостоятельно не получается смонтировать забор, проведя всю необходимую подготовку, лучше позвать людей, занятых в области строительства ограждений — по крайней мере, забор не будет сделан наполовину.

Что требуется для использования технологии монтажа забора?

Чтобы не возникало никаких нюансов при работе, можно считать, что вышеописанная технология установки забора подходит для монтажа любого вида профилированного листа в качестве ограждения. При установке заграждения требуются такие инструменты, как:

  • отвес;
  • шуруповерт;
  • кувалда;
  • бензобур.

Такая операция, как установка ограждения частного участка, вполне может быть сделана непосредственно хозяином дома, особенно в случае несложной конструкции забора.

Однако если забор не деревянный, а металлический, кирпичный или из профилированного листа на бетонном фундаменте, то может потребоваться работа специалистов. Кованые решетки и въездные ворота, имеющие автоматический привод — это уже не роскошь, а довольно реальный вариант оформления входа/въезда на свой участок. На сегодняшний день остро стоит только вопрос цены.

В технологии строительства заборов нет ничего сложного. Удачи!

Поделитесь полезной статьей:

Похожие статьи:

zavorota.ru

Металлоконструкции заборы: установка, разновидности, фото,

Компания "Русская Ограда". Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (499) 490-00-13 c 10:00 до 21:00 ежедневно.

Металлические ограды обладают значительными преимуществами. Многие выбирают их по причине декоративности, высокой прочности и минимальным требованиям к уходу. Устанавливать металлоконструкции заборы нетрудно, справиться с этим можно в одиночку. При правильном уходе такие заграждения служат десятки лет без замены секций.

Материалы для металлических заборов

Они могут быть самыми разными. Вот небольшой список:

  • сетка-рабица;
  • профильный оцинкованный лист;
  • стальной лист;
  • профильный покрашенный лист;
  • профильная труба;
  • металлические пруты;
  • металлический штакетник.

Пользуются спросом и комбинированные заборы; чаще всего монтируют металлоконструкции из профильного листа и металлической сетки. Самыми доступными считаются сетчатые оградки, а самыми дорогостоящими — кованые. Большинство металлоконструкций можно собрать в домашних условиях: всё необходимое есть в избытке на строительном рынке.

Забор сварной

Декоративная сварная изгородь

Имея базовые знания и навыки сварочных работ, можно создать, используя указанные материалы, не простую ограду, а декоративное, не похожее на остальные металлическое заграждение. Экспериментируя с длиной и толщиной труб или прутов, изменяя ширину зазоров между ними, создают абсолютно непохожие друг на друга оградки, применяя одни и те же материалы. Наибольшим количеством вариантов характеризуются сварные изгороди, сделанные из прутов.

Сетчатые ограды

Обычная сетка-рабица — весьма популярный вид ограждения. К её преимуществам относят невысокую стоимость, лёгкость установки, функциональность и долговечность. Такой забор оптимален для внутреннего зонирования участка, он не затеняет растения от солнца, удерживает животных. Сетка бывает рулонной и секционной, соответственно, их монтаж немного отличается.

Сетка -рабица

Секционная сетка-рабица

Секционная сетка представляет собой металлическую раму, обтянутую оцинкованной сеткой. Такие секции приваривают к профильным опорным трубам, после чего места сварки зачищают, а сами секции окрашивают.

Для установки рулонной сетки требуется на каждой опоре закрепить небольшие крючки. Конец рулона фиксируют у первой опоры, зацепив сетку за крючки. Держа рулон вертикально, его постепенно разматывают и сильно натягивают, закрепляя на следующей опоре. Так устанавливается весь рулон. Чтобы избежать провисания, по верху необходимо натянуть прочную проволоку, продевая её между ячейками сетки.

Сетка-рабица рулонная

Рулонная сетка-рабица с поддерживающей проволокой

Изготовление металлоконструкций из профильных листов

Для любителей уединения будет идеальным ограждение из профилированного листа. Такой забор полностью закрывает участок, немного снижает уличный шум, легко и недолго монтируется, не нуждается в последующей отделке. Профильные листы не боятся коррозии, отлично переносят механические нагрузки, имеют небольшой вес. Такой забор смотрится и на простых металлических опорах, и в обрамлении кирпичных или каменных столбов.

Для монтажа ограждения из профлиста понадобится немного:

  • опорные столбы;
  • поперечные лаги;
  • листы материала;
  • уровень;
  • рулетка;
  • саморезы.

Рассчитать количество листов можно по формуле:

 

Формула

Умножать на десять процентов требуется для того, чтобы в местах соединения листов оставался запас, поскольку листы крепятся внахлёст. Расход саморезов составляет восемь штук на каждый погонный метр. Количество столбов высчитывают так: делят общую длину ограждения на ширину секции. Если высота забора около двух метров, ширина секции не должна превышать трёх метров. Высчитав необходимое количество материала, приступают к строительству.

Веревкой намечают горизонтальную линию, по которой роют ямы для опор. Глубина должна соответствовать одной трети опоры, тогда забор будет достаточно устойчивым. Столбы опускают в подготовленные ямы, проверяют уровнем их вертикальность и заливают бетонной смесью. Иногда просто утрамбовывают землёй и камнями. Потом на столбах крепятся лаги: лучше всего использовать болты, просверлив отверстия в трубах. На лаги монтируют профилированные листы, закрепляя их саморезами. После этого забор готов, красить или обрабатывать антикоррозийными составами его не нужно.

Ограждение из профильных листов

Сплошной забор из профильных листов

Установка секционных заборов

Кованые и сварные заборы, а также большинство комбинированных ограждений изготавливаются секционно. Так их намного удобнее перевозить и устанавливать. Независимо от материала, каждый такой забор устанавливается одинаково: сначала ставятся опорные столбы, на них крепятся секции забора. Большинство подобных ограждений не требуют наличия поперечных лаг, каждая секция приваривается непосредственно к столбу или к металлическим закладным в столбе, если это опора из камня или кирпича.

Прикрепив секцию, обязательно проверяют её вертикальность и соответствие уже установленным пролётам, чтобы изгородь выглядела максимально ровной и аккуратной.

Ограждение из металлического штакетника

Этот штакетник делают из оцинкованной стали; его гофрированная поверхность напоминает профнастил, а прочность намного выше, чем кажется.

Для монтажа такого забора нужно приготовить

  • опоры;
  • поперечные лаги;
  • металлический штакетник;
  • рулетку и уровень;
  • саморезы;
  • шуруповерт.

Трубы для опор начинают устанавливать с угла; вертикальность труб обязательно проверяется уровнем. На трубы приваривают поперечные лаги, а к ним саморезами крепят штакетник. Зазоры между планками штакетника варьируются по желанию владельца, в зависимости от этого металлоконструкция может быть плотной или наполовину прозрачной. Дополнительной покраски не нужно, штакетник продаётся полностью подготовленным к эксплуатации.

Штакетник из металла

Металлический штакетник

Заборы из металлоконструкций

rusograda.ru


Смотрите также