Как установить металлопластиковую дверь? Технология и советы. Монтаж металлопластиковой двери


Монтаж металлопластиковых дверей. Как установить металлопластиковую дверь. Как установить металлопластиковую дверь

Металлопластиковые двери стали одной из популярных деталей интерьера. Невысокая цена в сравнении с деревянными моделями, практичность и легкость в установке сделали металлопластиковые двери частым выбором среди строителей. Похвастаться этот вид материала может и прекрасными эксплуатационными качествами.

Процесс монтажа металлопластиковой двери не слишком отличается от методики установки других дверей. Как правило, их изготавливают на заказ в зависимости от размеров дверного проема. Это довольно удобно, так как в случае нестандартных размеров, не приходится расширять проем, что экономит время и средства. Зачастую изготовители металлопластиковых конструкций предоставляют услуги по их установке. Это довольно удобно, однако, стоит заметить, что в конечной стоимости металлопластиковой двери затраты на установку занимают более 30%, и, если немного постараться, то можно с легкостью сэкономить эти средства.

Инструмент для установки металлопластиковой двери

ustanovka-plastikovyx-dverej

Для проведения работ по установке металлопластиковых дверей своими руками понадобятся следующие инструменты:

  • Ударная дрель или перфоратор.
  • Рулетка, линейка и строительный уровень.
  • Набор отверток.
  • Монтажный нож.
  • Деревянные клинья (если нет, необходимо сделать из бруса).
  • Гвоздодер.
  • Молоток и резиновая киянка.
  • Метизы (дюбеля, анкерные болты, шурупы, гвозди).
  • Герметик, монтажная пена и пистолет для их нанесения.
  • Клей полимерный.

Подготовка проема для монтажа металлопластиковой двери

Перед монтажом металлопластиковой двери необходимо подготовить проем, в который она будет монтироваться. Он должен быть очищен от строительного мусора, остатков конструкции старой двери, не содержать следов влаги и плесени. Перед началом работ желательно прогрунтовать проем грунтовкой глубокого проникновения. В этом случае, пена, которой будут заполняться технологические зазоры, будет лучше схватываться с поверхностью.

Размеры дверного проема должны бать немного больше, нежели размер дверной коробки. Ширина технологических зазоров варьируется в пределах 15-20 мм. Если изготовление двери проводилось на заказ с замером места установки, то проблем с подгонкой быть не должно. Если установка двери планируется с порогом, то необходимо убедиться в прочности основания, на которое она будет устанавливаться, в противном случае порог может прогнуться и дать трещину.

Подготовка двери перед монтажом

image13

В большинстве случаев заводы-изготовители поставляют входные металлопластиковые двери в собранном виде для удобства транспортировки. Чтобы ее установить, лучше провести ее разборку, ведь коробку без полотна монтировать намного легче. Сделать это довольно просто, в креплении полотна к коробке нет ничего сложного.

Монтаж металлопластиковых дверей проводят двумя способами: на анкера либо на специальные кронштейны. Естественно, второй способ наиболее предпочтительный, ведь не предусматривает нарушение целостности профиля и не портит его внешний вид. Если крепление коробки будет производиться на специальные кронштейны, их нужно заранее прикрутить к изнаночной стороне рамы. Для этого на обратной стороне профиля коробки предусмотрены специальные посадочные места.

До полного окончания монтажа, включая устройство внешних и внутренних откосов, снимать защитную пленку, как с двери, так и с коробки не рекомендуется, ведь во время работ существует большая вероятность порчи верхнего слоя пластика.

Как установить металлопластиковую дверь

Shema-ustrojstva-plastikovoj-dveri

Работы по установке металлопластиковых дверей лучше проводить вдвоем. В таком случае это можно сделать быстрее и намного качественней. Процесс установки ПВХ дверей можно условно разделить на несколько шагов:

  1. Установка коробки. Коробка ко времени установки должна собрана. Если она имеет порог, то есть достаточную жесткость, то с ее установкой не должно возникнуть проблем. В противном случае необходимо соединить стойки коробки снизу деревянной планкой.
  2. Для того чтобы немного облегчить себе задачу, можно смонтировать в дверном проеме упоры по всему периметру. В этом случае не будет необходимости держать коробку на весу. Для этого можно использовать обыкновенные дюбеля.
  3. Далее необходимо заготовить несколько деревянных клиньев и подкладок. Расклинивать дверь необходимо для того, чтобы она не двигалась при закреплении. Клинья и подкладки изготавливают из обрезков доски и бруса. Лучше всего использовать отходы, так будет дешевле.
  4. Сначала коробка устанавливается на нижние упоры. Затем при помощи клиньев она выравнивается по уровню. Прибор кладется на порог и коробка регулируется до тех пор, пока воздушный шарик в капсуле уровня не примет устойчивое среднее положение.
  5. Затем коробка металлопластиковой двери устанавливается по уровню наклона по отношению к горизонту. Делается это тоже при помощи клиньев и уровня.
  6. Расклинив коробку, нужно, аккуратно постукивая по ней киянкой, выровнять ее по всем направлениям. Убедившись в том, что коробка стоит ровно, можно приступать к ее креплению. Если она будет устанавливаться на анкерный болт, то после монтажа двери по уровню, необходимо просверлить в коробке 8 сквозных отверстий (по 2 в каждой стойке).
  7. Затем в отверстие вставляется анкерный болт и забивается внутрь. Первоначально не следует затягивать анкера. Делать это нужно постепенно, проверяя ориентацию коробки. Перетянутый болт может выгнуть стойки коробки, нарушив ее геометрию.
  8. При установке на кронштейны коробка двери выставляется по уровню. Затем в дверном проеме перфоратором сверлятся отверстия, через которые при помощи дюбеля быстрого монтажа кронштейны крепятся к дверному проему, тем самым обеспечивая неподвижность коробки.
  9. После окончания крепления коробки, необходимо установить дверное полотно. Здесь нужно понимать устройство металлопластиковой двери. С межкомнатной дверью все предельно ясно. Полотно просто навешивается на установленные на коробку петли. С балконной дверью немного сложнее. Связанно это с тем, что большинство балконных дверей имеют поворотно-откидную систему открывания, чтобы выполнять функцию проветривания. Простыми словами, при повороте ручки в среднее положение, дверь открывается, при верхнем – откидывается, оставляя необходимый зазор для доступа свежего воздуха. В таком случае первым делом полотно навешивают на нижний навес.
  10. Затем ручку двери устанавливают в положение «Закрыто» и совмещают две половинки воедино, после чего в них вставляется специальный штифт.

На этом установка двери закончена. Теперь необходимо провести герметизацию щелей, которые образовались между коробкой и дверным проемом. Для этого используют монтажную пену. Проведение данной операции не требует наличия особого опыта работ и каких-либо специальных знаний. Однако здесь нужно соблюдать определенные правила.

  • Во-первых, до полного высыхания пены металлопластиковую дверь открывать нельзя. Необходимо подождать чуть более суток, до тех пор, пока герметик высохнет.
  • Во-вторых, наносить пену необходимо только на увлажненную поверхность. Дело в том, что пена при соприкосновении с влажно поверхностью быстрее полимеризируется, что обеспечивает ее лучшее застывание и связь с коробкой и дверным проемом. При полимеризации пена увеличивается в объеме в несколько раз, поэтому поле остывания ее остатки необходимо срезать при помощи обойного ножа.

Устройство откосов после установки металлопластиковой двери

mezhkomnatnie_2

К сожалению, демонтаж старой балконной или межкомнатной двери обязательно сопровождается разрушением откосов дверного проема. Естественно, оставлять разломанный откос после окончания работ никто не будет. Далее расскажем о том, как быстро восстановить поврежденные при замене двери откосы.

В настоящее время мало кто проводит эти работы при помощи штукатурки. Этот метод требует наличия определенных навыков, поэтому мало кто с первого раза сможет с ним справиться.

Сейчас восстановление откосов производят при помощи гипсокартона (для внутренних работ) или пластика (для внешних работ). Внутри помещения восстановление откосов лучше производить при помощи гипсокартона. Преимуществом такого метода является скорость отделки.

Для проведения работ понадобится:

  • Лист стенового гипсокартона.
  • Клей для гипсокартона.
  • Шпатель.
  • Миксер.
  • Финишная шпаклевка.

Порядок работ:

  1. Первоначально необходимо провести замеры боковых сторон и верней части. Все они будут иметь форму трапеции. Дверь должна быть немного меньше, чем края проема. После того, как проведены замеры, необходимо вырезать из гипсокартона все необходимые части. Сделать это просто. При помощи ножа по линиям делают не слишком глубокую борозду, после чего отламывают вырезанный кусок, и отрезают его со второй стороны.
  2. Вырезав делали откоса металлопластиковой двери, можно приступать к их монтажу. Для этого необходимо приготовить клей. Сухой раствор высыпают в ведро и, постоянно помешивая, добавляют воду. Раствор должен иметь консистенцию очень густой сметаны. При нанесении на проем и гипсокартон он не должен сползать. Раствор необходимо готовить в небольших количествах, достаточных для приклеивания одной детали. В противном случае во время ее подгонки он успеет застыть.
  3. Для начала приклеивают боковые части, ровность которых проверяют при помощи уровня. После того, как они приклеятся, монтируют верхнюю часть. Здесь придется немного потрудиться, а именно – подержать верхнюю часть, пока схватится клей.
  4. После окончания монтажа откос грунтуют грунтовкой глубокого проникновения, а после ее высыхания шпаклюют. Шпаклевку необходимо затереть, прогрунтовать и покрасить водоэмульсионной краской. Последним штрихом восстановления откосов после монтажа металлопластиковой двери станет заделка щелей между элементами откоса и рамой двери. Делается это при помощи акрилового герметика.

Двери металлопластиковые: фото

zashhelka-na-plastikovuyu-balkonnuyu-dver-1 1-3

3d scene with three color doors in a wall as concept for choice or luck

maxresdefault

Металлопластиковые двери технические характеристики: видео

gid-str.ru

Установка пластиковых дверей: инструкция по монтажу

Оглавление публикации: Установка пластиковых дверей: подготовительные работы Монтаж пластиковой двери: два способа крепления дверной коробки Заключительный этап работ: сборка и герметизация дверного блока

Несмотря на то, что древесина является исключительно природным и экологически чистым материалом, большинство людей предпочитают ей продукт современной химии. Это видно из того, насколько рьяно народ меняет старые деревянные окна и двери на современные пластиковые аналоги. Причин для этого много, но главная из них – это надежность и неизменность размеров в зависимости от температуры и перемены влажности. Отдавая дань модной тенденции, в этой статье от сайта dveridoma.net мы изучим вопрос, как выполняется установка пластиковых дверей своими руками и рассмотрим этот процесс во всех мельчайших деталях.

установка пластиковых дверей фото

Установка пластиковых дверей фото

Установка пластиковых дверей: подготовительные работы

Скажем прямо – любые подготовительные работы, связанные с монтажом чего-либо, направлены на достижение двух основных целей. С одной стороны это сборка устанавливаемого изделия (в нашем случае это пластиковые двери), а с другой стороны это шаги, призванные облегчить сам процесс производства монтажных работ. Если правильно продумать всю технологию от начала и до конца, собрать изделие по максимуму и использовать дополнительные приспособления, то установка пластиковой двери своими руками пройдет легко. Что для этого нужно сделать? Всего четыре вещи.

  1. Подогнать и привести в порядок дверной проем. В большинстве случаев бывает все наоборот – пластиковые двери, как правило, изготавливаются на заказ, и их размеры (в частности, ширина и высота) практически всегда идеально соответствуют габаритам дверного проема. Поэтому в рамках этого пункта достаточно будет очистить место установки пластиковой двери от осыпающейся штукатурки, удалить с помощью грунтовки глубокого проникновения пыль и можно будет двигаться дальше.
  2. Разобрать двери. В большинстве случаев все пластиковые двери поставляются с завода-производителя уже в собранном виде. В разобранном состоянии могут поставляться только двуполые двери и то не всегда – в основном производитель предпочитает удалять из них только стеклопакеты (если таковые имеются). Здесь от вас потребуется отделить дверное полотно от коробки – такое разъединение в значительной мере облегчит процесс монтажа дверей и позволит вам справиться с ним даже в одиночку.
  3. Установить крепежные элементы. Установка пластиковых балконных или входных дверей, а вернее их крепление в проеме, может осуществляться двумя способами – посредством специальных кронштейнов, монтируемых с обратной стороны коробки в специальный паз или же с помощью обычных анкеров, установленных прямиком сквозь дверную коробку по заранее просверленным отверстиям. Думаю, не стоит объяснять, что в последней ситуации в значительной мере страдает внешний вид пластиковых дверей. В зависимости от выбранного способа крепления дверного блока в проеме, на этом этапе работ вам понадобится либо установить кронштейны, либо просверлить отверстия в коробке. Как кронштейны, так и отверстия делаются по три штуки с каждой стороны. как установить пластиковую дверь фото

    Как установить пластиковую дверь фото

  4. Смонтировать приспособление. Это, конечно, сказано громко – по сути, вам придется забить в проем всего пару гвоздей или закрутить такое же количество саморезов, на которые возлагается функция упора. Для начала нужно определиться с местоположением пластиковой двери в проеме – решить, где она будет находиться (посередине проема или с какого-либо его края). С учетом толщины дверной коробки нужно сделать соответствующие отметки на боковых сторонах проемах вверху и установить в этих местах два упора, закрутив пару саморезов или забив дюбели. Точно такую же операцию проделываем внизу дверного проема – четыре забитых дюбеля полностью зададут плоскость установки дверного блока в проем.

Проделав все эти бесхитростные операции, можно приступать к непосредственному решению вопроса, как установить пластиковую дверь. Дальнейшие работы никаких затруднений у вас вызвать не должны.

Монтаж пластиковой двери: два способа крепления дверной коробки

Как и говорилось выше, закрепить двери в проеме можно двумя способами. Если говорить о выборе того или иного из них, то здесь решающую роль может сыграть только наличие или отсутствие кронштейнов – в целом, как по трудоемкости, так и по простоте монтажа они примерно одинаковые. Но если рассматривать этот момент со стороны эстетических качеств, то, естественно, лучше отдать предпочтение установке проема с кронштейнами – впоследствии они скрываются откосами и никаких проблем не доставляют. Итак, начнем процесс установки пластиковой двери на балкон или в какое-либо другое место и представим его по пунктам для лучшего понимания сути самого вопроса.

  1. Вставляем дверь в проем и облокачиваем ее на дюбели, забитые вверху проема. Для начала дверную коробку лучше поставить немного под уклоном и сориентировать ее положение в проеме так, чтобы по краям коробки оставалось примерно одинаковое расстояние до проема.
  2. Теперь заготавливаем пару-тройку клиньев, неподалеку от себя кладем реечный уровень длиной до полуметра, необходимый крепеж, молоток и подключенный к сети перфоратор с буром наготове.
  3. Укладываем уровень на порог двери и с помощью клиньев, загоняемых под порог, добиваемся четкого положения воздушного пузырька уровня. установка пластиковых балконных дверей фото

    Установка пластиковых балконных дверей фото

  4. Теперь, с помощью тех же клиньев, установленных по бокам коробки, фиксируем дверь сначала в верху проема, а потом и в его низу. Не забывайте о том, что коробка должна быть плотно прижата сразу ко всем четырем упорам (забитым в проеме дюбелям).
  5. Теперь, когда коробка дверей стоит устойчиво, проверяем ее ориентацию относительно всех возможных уровней. При необходимости корректируем ее местоположение.
  6. Только после того, как вы убедитесь, что коробка установлена правильно, можно брать перфоратор, сверлить отверстия и устанавливать крепеж. Начать лучше сверху, с той стороны, где располагаются навесы. Сначала устанавливаются крепежные изделия с одной стороны коробки, а потом и с другой. Следует отметить, что сразу же после установки дюбелей или саморезов полностью затягивать их не стоит. Уже потом, когда все они будут установлены, производится окончательное жесткое крепление коробки – этот процесс должен контролироваться уровнем, особенно если вы используете способ фиксирования непосредственно сквозь коробку. Нужно проследить за тем, чтобы анкеры, дюбели или саморезы не выгнули профиль дверной коробки и не нарушили ее ориентацию в пространстве. установка пластиковой двери на балкон фото

    Установка пластиковой двери на балкон фото

Все, коробка стоит, теперь можно расслабиться. Основная часть работы уже сделана, и до конца этого процесса остается уже недолго. Увидеть, как правильно установить пластиковую дверь, вы можете в этом видео.

Заключительный этап работ: сборка и герметизация дверного блока в проеме

Первое, что необходимо сделать, это навесить на коробку дверное полотно – здесь все зависит от типа двери. Следует понимать, что балконная дверь и межкомнатная или входная имеют небольшие конструктивные различия, которые выражены в используемых петлях – на балконной двери, в силу наличия функции проветривания, они имеют более сложную конструкцию и, естественно, отличаются принципом установки. Производится она примерно следующим образом.

  • Для начала полотно навешивается на нижний навес.
  • Потом двери устанавливаются в закрытое положение, две половинки верхней петли совмещаются между собой, после чего в них вставляется штифт.

Если же речь вести о дверных навесах стандартной конструкции, не предусматривающей функцию проветривания, то здесь вообще все просто – дверное полотно надевается на петли коробки без всяких сложных операций.

установка входных дверей пластиковых фото

Установка входных дверей пластиковых фото

В заключение несколько слов о последнем этапе работ, который предусматривает установка пластиковых входных или межкомнатных дверей. Это герметизация дверной коробки в проеме – осуществляется она с помощью небезызвестного полиуретанового герметика, который больше известен под названием монтажная пена. Для качественной герметизации дверного блока понадобится учесть только пару моментов: во-первых, полотно двери должно находиться в закрытом состоянии до полного высыхания пены и, во-вторых, наносить герметик необходимо на предварительно увлажненные водой поверхности. При повышенной влажности монтажная пена полимеризуется быстрее и качественнее – кроме того, ее сцепление с коробкой и проемом будет надежнее. Ну а во всем остальном процесс герметизации выглядит достаточно просто, и все, что здесь необходимо контролировать, это равномерное заполнение шва.

Как видите, установка пластиковых дверей мало чем отличается от монтажа металлических входных дверей или межкомнатных изделий из дерева. Различия, конечно, есть, но все они наблюдаются на уровне тонкостей и нюансов. Единственное, что еще можно добавить, так это на счет монтажной пены – лучше использовать герметик, имеющий небольшое усилие давления при застывании (например, «Макрофлекс 65). Он даст гарантию того, что даже если вы перестараетесь с количеством пены, то она не выдавит и не выгнет стойки дверной коробки.

dveridoma.net

Монтаж металлопластиковых двери и окна своими руками

Несколько лет назад довелось мне работать установщиком металлопластиковых окон, ввиду небольшого размера моего города монтажи производились в основном в квартирах — а поэтому о некотором попустительстве в качестве, которые себе можно позволить при монтаже на различных предприятиях, думать не приходилось. Да и когда у монтажной бригады исключительно положительная «боевая слава», её стараются поставить на важные «показательные» монтажи (ну или когда клиент слёзно просит «нормальных» установщиков), а в такой ситуации во время работы и над душой стоять никто не будет, и обедом вкусно покормят. Это всё к тому, что некий опыт по установке окон дверей и балконов у меня уже давно накоплен и когда моя родная бабуля высказала желание поменять в недавно приобретённой квартире балконный блок, всю суету по замеру — заказу и установке оного я взял на себя.

Во время замера изделия

При замере будущего изделия откосы по углам старого окна были слегка тронуты перфоратором- это позволило увидеть в каком состоянии основание будущего окна и насколько можно увеличить будущее изделие (в конкретном случае ширину двери блока удалось увеличить почти на 10 см). Также бабуля хотела избавится от безумно-высокого порога, переступать который в её 83 года всегда приходится с опаской. После несложных манипуляций с уровнем и нахождения точек от которых собственно и будет сделан замер, меряем высоту окна, двери; ширину окна и общую ширину блока. Заход профиля в откос я делю 10-15 мм. Окно было решено делать глухим, а дверь ввиду большой массы да и простоты использования пожилому человеку — с простым открыванием, то есть без откидывания.

Блок заказал из трёхкамерного профиля KBE, а вот фурнитуру уже выбирать на пришлось — к KBE предлагали только WINKHAUS, не скажу что чего-то плохого про неё, но бывает фурнитура и более высокого качества.

Демонтаж произведен

Ну вот балконный блок достигнул места назначения и ждёт своей участи, а впереди самая нелюбимая мной часть работы — демонтаж. Сперва снимаю дверь и створки окна; потом ножовкой перерезаю импосты и не церемонясь выламываю всю раму. Далее идёт основательная зачистка примыканий откосов и будущего блока, при помощи перфоратора и молотка сбиваю старый порог до необходимого значения.

Демонтированный порог

Старые откосы были сделаны из известкового раствора и откровенно плохо держались, особенно верхний: основанием для него служила бетонная перемычка — естественно адгезия раствора к бетону сами понимаете какая — практически никакая: упал он едва я его тронул перфоратором. Левый откос примыкающий к двери я сразу не стал убирать, хотел посмотреть сколько в итоге он будет заходить на профиль. Мусора получилось четыре мешка: три с известью и кирпичным крошевом и один с ветошью, которую при совдепии использовали как -отличный инкубатор для моли- уплотнитель.

Торец левой стены принёс довольно ожидаемый сюрприз — выбранный в нём паз не был заделан, как это часто делают, кирпичом.

Далее я загрунтовал все потрёпаные поверхности- пенка прицепится получше, да и пыли по ходу работы будет заметно меньше. Пока грунт высыхает — занимаюсь подготовкой изделия к установке.

Снимаем штапик

Сначала конечно же снимаю дверь с навеса и вынимаю стеклопакет из глухого окна: штапик достаю при помощи шпателя, начиная с середины. Штапики подписываю для предотвращения тупняка в дальнейшем (все подписи делаю изнутри — карандаш очень плохо стирается с пластика).

Силиконим подоконный брус

Ставим брус на место и крепим

Также снимаю подоконные брусы и наношу на них силикон (санитарный или универсальный, акриловый — ни в коем случае) для лучшей герметичности, после этого ставлю брусы на место при помощи киянки и фиксирую шурупами.

Силиноним соединительную планку

«Силиконю» места примыкания соединительной планки и глухого окна со стороны защёлок (если сделать наоборот — потом одному соеденить дверную и оконную рамы очень тяжело- практически невозможно): насаживаю соединительную планку на профиль окна киянкой и фиксирую шурупами. Нижний торец соединительного профиля должен быть заподлицо с внешним краем нижнего профиля рамы окна, в противном случае при установке подоконника возникнут трудности и матюки.

соединяем рамы воедино

Далее соединяю воедино рамы окна и двери: скажу сразу вроде простая операция, но в одиночку делал я её минут сорок ввиду того, что рама заходит в паз соединительной планки очень плотно (а вот это очень хорошо!).

Выставляю верхние профиля рам в одну линию и креплю шурупами всю конструкцию. Я делаю это со стороны окна — так шурупов не видно, опять же шурупы нужны определённой длины (около 70 мм), иначе можно пробить насквозь профиль рамы двери.

Устанавливаем монтажные пластины

Следующая операция — установка монтажных пластин: выкручиваю маленькие шурупы которыми закреплён металл внутри пластикового профиля, устанавливаю в этом месте пластину и коротким шурупом но уже большего диаметра прикручиваю пластину к профилю. С навесной стороны дверной рамы (навесной называется сторона где на раме петли) устанавливаю пластины почаще, не жадничая- дверь довольно тяжёлая и запас прочности в этом месте не помешает, а вот на раму окна хватит и трёх пластин.

На верхних профилях пластины не ставлю — у меня своя методика установки: в верхнем профиле рамы окна по краям я делаю два сквозных отверстия диаметром 4мм.

Через эти отверстия я прикручу блок к бетонному ригелю, что упростит мне дальнейшее горизонтальное и вертикальное выставление изделия, но об этом чуть позже. Блок готов к монтажу, но не готов паз в левом откосе: требуется хирургическое вмешательство.

Крепим в пазу брусок

В идеале конечно можно взять десять кирпичей, раствор и заделать паз, но это растянет установку на несколько дней, ведь после заделки придётся ждать пока раствор хорошенько затвердеет, иначе вся работа пойдёт на смарку после перфорации первого же отверстия под крепёж.

Как правило установщики используют для заделки пазов длинные фрагменты рамы, прикручивая их к стене. Так же поступаю и я: беру шурупы подлиннее и через напиленные подкладки прикручиваю кусок бывшей рамы к стене.

Раму выставляю по центру паза чтобы потом было удобно пропенивать зазоры между деревянной рамой и стеной. Прикручиваю не жалея шурупов — потому как на это место будет приходится самая большая нагрузка.

Все на своем месте

Ну вот наконец-то уже собранный мной блок я ставлю на его заслуженное место. Со всех сторон есть зазор под запенку — отлично. Теперь выставляю верхние углы рамы на одинаковую глубину- 25 сантиметров (делаю метки карандашом прямо на откосе), слежу что-бы в месте соединения рамы двери и рамы окна не образовался излом — это легко проверить используя натянутую по внешней стороне откоса нитку и линейку; если мерять от края верхнего откоса можно допустить погрешность ввиду отсутствия прямых линий у откоса. Так было и в моём случае- верхний откос был кривой как лук.

Теперь когда верхние профиля блока представляют собой прямую линию в горизонтальной плоскости и верхние углы блока отстоят от кромок откоса на одинаковое расстояние, через сделанные мной два отверстия в верхнем профиле рамы окна я тонким сверлом делаю пометки на бетонной перемычке; сдвигаю раму чтобы не мешала и перфоратором делаю два отверстия под дюбеля.

Подвешиваем рамы к перемычке

Сквозь раму закручиваю во вбитые дюбеля длинные шурупы так, чтоб рама повисла на них не касаясь при этом подоконным брусом нижнего основания.

Выставляем горизонт

При помощи уровня выставляю раму в горизонтальной плоскости; после этого забиваю в верхний зазор рамы и основания деревянные клинья. Потом приходит черёд вертикальных профилей рамы, их нужно выставить в поперечной и продольной вертикальных плоскостях. Важно знать что профиль может не иметь ровных линий: приставляя короткий уровень вверху и внизу профиля можно получить разные показатели; я пользуюсь в таком случае длинным правилом — приставляя его к профилю, а к правилу уже приставляя уровень.

Особенно это заметно при установке металлопластиковых дверей — длинные профиля рамы всегда слегка деформированы и отклонения пузырька уровня при передвижении последнего по профилю приводит «зелёных» установщиков в замешательство. Добившись нужных значений уровня расклиниваю раму деревянными клинышками.

Блок на клиньях

Перехожу к раме двери, тут особенно тщательно выставляю вертикальные стойки — от этого будет зависеть так называемый притвор — зазор между чуть приоткрытой дверью и рамой: притвор хорошо показывает параллельность стоек, при их неправильном положении замочная сторона двери будет касаться рамы одним углом раньше другого при закрывании.

Опять же стойки должны быть вертикальны в поперечной и продольной плоскостях. расклиниваю клиньями все углы блока: добиваясь полной неподвижности изделия и приступаю к крепежу.

Крепим пластины к стене

Перфоратором засверливаю отверстия под крепёж стараясь использовать ближнее к профилю отверстие в монтажной пластине, шурупами 4*60 прикручиваю пластины к стене, при закручивании видно когда шуруп начинает тянуть профиль уменьшая зазор: всё это нужно контролировать при помощи уровня и не перестараться. Тщательно закрепляю вертикальный профиль навесной стороны рамы.

Крепим раму

Когда всё закреплено и уровень показал, что блок установлен в проёме ровно- навешиваю дверь на место, тем самым проверяя притвор и проверяя нет ли каких-либо косяков.

Дверь может тереть об раму частями фурнитуры — в этом случае надо смотреть не нужно ли подрегулировать навес, так как на заводе могут накрутить чего-попало. Ну вот дверь установлена, открывается-закрывается, ничего не трёт — всё в порядке.

Ставлю на место стеклопакет и забиваю штапики.

Забиваем штапики

Теперь пришло время моей любимой части работы — запенка. Хорошенько болтаем баллон, накручиваем на пистолет и аккуратно пеним: в идеале запенить нужно так чтобы вся площадь зазора оказалась заполнена монтажной пеной, но при этом после её высыхания срезать ничего не было нужно.

Подоконный брус на дверной раме я не пеню, потом я там произведу укладку плиточного порожка и имеющийся зазор будет заполнен клеем — так намного надёжнее.

Также подоконники на пену я не устанавливаю — на мой взгляд это не есть правильно, я устанавливаю их на гипсовую штукатурку делая это параллельно занимаясь откосами, но это уже тема для другого обзора.

www.yaprofi.net

Установка пластиковых дверей своими руками

Вслед за волной замены деревянных окон на пластиковые движется волна замены деревянных дверей. Иногда она превращается в «девятый вал» и сметает на своём пути всё сделанное из древесных пиломатериалов. Поэтому пришло время разобраться в том, как самостоятельно, без посторонней помощи, установить эту новинку, что, безусловно, поможет сэкономить деньги в процессе монтажа и дальнейшей эксплуатации.

Способы установки пластиковых дверей

Пластиковая дверь — это готовое укомплектованное изделие, состоящее из полотна, коробки и всей необходимой фурнитуры. В отличие от деревянной двери, которую собирают из отдельных деталей, пластиковая поставляется в собранном виде, поэтому в задачу монтажника входит только грамотная её установка. В подавляющей массе случаев двери изготавливаются на заказ, под размеры конкретного проёма. Поэтому подгонять габариты проёма в процессе монтажа не требуется.

Транспортировка пластиковых дверейДля перевозки пластиковых окон и дверей, изготовленных на заказ по имеющимся размерам, используют специально оборудованные автомобили

Вместе с тем существует ряд моделей, рассчитанных на стандартные габариты проёма:

  • 2000х190х70 мм;
  • 2000х190х80 мм;
  • 2000х190х90 мм.

Эти размеры согласованы производителями со строительными нормативами и подходят для большинства дверных проёмов в гражданском и жилищном строительстве.

Глубина проёма не имеет значения, поскольку толщина пластиковой конструкции вписывается в любой типоразмер стен и перегородок. Единственное исключение представляют собой деревянные перегородки толщиной менее 75 мм. Но и в этом случае вмонтировать дверной блок в стену реально. Для этого используют технологию наращивания дверного проёма.

Установка производится одним из двух способов, который выбирается на месте исходя из имеющихся условий.

  1. Фиксация рамы с помощью кронштейнов. Для связки используются специальные металлические планки.Кронштейн для фиксации пластиковой рамыС помощью молотка и плоскогубцев кронштейн выгибают в нужном направлении
  2. Прямая фиксация дверной коробки к стене. Крепление осуществляется с помощью анкерного крепежа.Прямая фиксация дверной коробкиПрямая фиксация дверной коробки производится при помощи металлических анкеров

По степени прочности и надёжности различий нет. В том и другом случае дверь жёстко опирается на простенок. Но в первом варианте внешний вид будет более привлекательным, а рама останется целой.

Видео: установка балконного блока по ГОСТ

Что потребуется для установки пластиковых дверей

Есть небольшая разница между балконной, входной и межкомнатной пластиковой дверью. Заключается она в дополнительных плоскостях открытия. Входные и межкомнатные двери представляют собой классический вариант распашных дверей, которые открываются и закрываются поворотом створки вокруг одной из осей (правой или левой) дверной рамы. Балконная дверь иногда дополнительно оборудуется функцией проветривания и подобно окну распахивается поворотом полотна относительно порога. Достигается такая функция применением более сложной фурнитуры, но на процесс установки она практически не влияет.

Инструменты для установки пластиковых дверей

Для сборки пластиковой двери нужен стандартный плотницкий набор инструментов:

  • молоток;
  • ударная дрель или перфоратор;
  • шуруповёрт;
  • набор отвёрток с различными шлицами;
  • измерительные приборы — гидравлический уровень или строительный лазерный нивелир;
  • рулетка, карандаш или маркер для разметки;
  • пистолет для герметика;
  • строительный нож.Набор столярных инструментовНаличие под руками разнообразного инструмента во время сборки значительно ускоряет и облегчает процесс монтажа

Расходные материалы

При установке дверей обычно используются следующие расходные материалы:

  • монтажная пена;Монтажная пенаДля установки пластиковых дверей рекомендуется использовать профессиональную монтажную пену, которая не боится влаги и перепадов температуры
  • монтажные деревянные или пластмассовые клинья;
  • силиконовый водостойкий герметик;Силиконовый герметикДля выдавливания герметика из тубы применяют специальный пистолет
  • сухая песко-цементная смесь, вода;
  • пластиковый L-образный профиль для установки откосов (если откосы монтируются из пластика).L-образный пластиковый уголокПластиковые молдинги подбираются по размеру и цвету

Размер L-уголка подбирают по месту. Чем шире крыло профиля, тем проще скрыть мелкие дефекты. Герметик нужен такого же цвета, как и дверь, чаще всего используется белый.

Для межкомнатных и балконных дверей применяют готовые пластиковые откосы. Чтобы правильно выбрать ширину приобретаемого откоса, измеряют глубину дверного проёма и отнимают от него толщину дверной коробки. В итоге откос выбирается с запасом в 2–3 см в большую сторону с учётом погрешности в наклоне стены.

Пластиковые откосы для дверейПри выборе ширины материала под пластиковые откосы необходимо учитывать естественную кривизну стен

Если откосы планируются цементные, например, на входных дверях, то расчёт количества смеси производится в соответствии с таблицей, приводимой изготовителем на упаковке. В этом случае кроме плотницких инструментов понадобятся также шпатели и ёмкость для приготовления раствора.

Устройство откосов двери из ГВЛДля устройства откосов можно использовать гипсоволоконные листы (сухую штукатурку)

Подготовка проёма для установки пластиковой двери

Подготовительные работы состоят из нескольких этапов.

  1. Подготовка дверного проёма. Если дверь изготавливается на заказ, то её размеры идеально соответствуют исходным габаритам. В этом случае подготовка заключается в освобождении проёма от посторонних предметов, удалении осыпающейся штукатурки и грунтовке торцов простенка. Применяется грунтовка глубокого проникновения, которая хорошо скрепляет поверхность и устраняет пыль. Если же производится монтаж стандартной двери, нужно подогнать проём под размер дверного блока. Величину технологических зазоров по всему периметру выдерживают в пределах 3–5 см. Низ рамы жёстко опирается на порог (без зазора). Иногда для этого приходится расширять проём при помощи перфоратора, иногда, наоборот, выкладывать дополнительный ряд из кирпичей (или наращивать стену деревянным брусом).Подготовка дверного проёмаЕсли дверь изготавливалась на заказ, для подготовки проёма нужно отбить ветхую штукатурку и загрунтовать торцы
  2. Разборка дверного блока. Как правило, транспортировка осуществляется в собранном виде, что гарантирует сохранность изделия. Поэтому для облегчения монтажа створка отделяется от рамы. Для этого вынимаются пальцы на петлях. При выполнении операции нужно соблюдать осторожность, так как полотно со стеклопакетом довольно тяжёлое — желательно его не уронить.
  3. Установка крепёжных элементов на раму. Если применяется фиксация кронштейнами, на внешнюю сторону коробки накручивают по три металлических пластины. Для этого в боковых стойках есть специальные пазы. Если крепление осуществляется обычными анкерами, то сквозь дверную коробку просверливают отверстия нужного диаметра. В этом случае головки анкеров останутся снаружи, впоследствии их закрывают пластиковыми заглушками. Количество отверстий — также по три с каждой стороны.Установочные кронштейныВ качестве установочных кронштейнов могут использоваться прямые подвесы для гипсокартона

На этом подготовительные работы заканчиваются.

Видео: установка пластиковых окон и балконной двери

Установка пластиковых дверей своими руками

В пошаговой инструкции отразим последовательность сборки пластиковой двери.

  1. Устанавливается дверная коробка. Как уже отмечалось, коробка является неразборной конструкцией прямоугольной формы. Задача состоит в правильном расположении рамы внутри дверного проёма. Прежде всего необходимо определиться, как именно монтировать её относительно глубины проёма. Дверь может располагаться как на середине торца стены, так и заподлицо с одной из плоскостей. В первом случае возникает необходимость в обустройстве откосов с обеих сторон. Во втором — с одной стороны будут наличники, а с другой — откосы. Исходя из этого, определяется местонахождение порога. Раму устанавливают нижней частью на линию порога и поднимают в вертикальное положение. В некоторых случаях необходимо поднять порог до уровня чистого пола. Для этого используют дополнительные упоры в виде деревянных брусков или кусков кирпича. После этого конструкцию необходимо предварительно зафиксировать. Лучше всего опереть её на дюбели, вкрученные возле верхней перекладины. Такие же упоры помогут зафиксировать нижнюю часть. Четыре опорных дюбеля определят плоскость дверного блока.Схема расположения двери относительно проёмаЕсли ширина коробки совпадает с толщиной дверного проёма, места стыка закрываются наличниками с обеих сторон
  2. С помощью гидравлического уровня (длинной до 50 см) регулируется горизонтальное положение порога. Фиксация нужного положения осуществляется посредством клиньев, вбиваемых молотком под нижнюю планку рамы. Необходимо добиться абсолютно ровного положения — пузырь воздуха должен располагаться строго посередине.Контроль горизонтальной плоскости порогаТочность показаний гидравлического уровня можно проверить по заведомо горизонтальным плоскостям, например, по подоконнику, балконным перилам и т. д
  3. Таким же методом фиксируются боковые стойки и верхняя планка коробки. При этом нелишне несколько раз проконтролировать соответствие вертикальной и горизонтальной ориентации дверей. И только после того, как блок зафиксирован со всех четырёх сторон, можно приступать к основному крепежу. При этом нужно стремиться к тому, чтобы боковые зазоры были примерно одинаковыми.Фиксация боковых стоекБоковые стойки вначале предварительно фиксируются клиньями, а затем окончательно крепятся анкерными гвоздями
  4. Производится крепёж коробки на саморезы. Отверстия сверлятся перфоратором, если стена каменная, или дрелью (шуруповёртом), если проём деревянный. Здесь важно смонтировать упоры таким образом, чтобы при установке они не деформировали дверную коробку. Из этих соображений шурупы оставляют не до конца вкрученными, полную затяжку производят только в самом конце операции. Особенно важно соблюдать это правило при креплении рамы способом прямой фиксации (без применения кронштейнов). Все этапы затяжки сопровождаются контролем ориентации в горизонтальной и вертикальной плоскости.
  5. Монтируется дверное полотно. Процедура заключается в навешивании створки на петли. Сборка начинается с нижнего навеса, после чего полотно устанавливают в закрытое положение, совмещают половинки верхних петель и продевают металлический палец в штатное отверстие. Порядок навешивания полотна на дверях с функцией проветривания аналогичен. После этого проводят регулировку положения створки. В пластиковых дверях применяются регулируемые навесы, с помощью которых юстируется правильное положение полотна.Навес полотнаРегулировка положения полотна осуществляется при помощи специальных механизмов, встроенных в конструкцию двери
  6. Заполнение зазоров между стеной и дверной коробкой. Как уже отмечалось, здесь возможны две ситуации:
    • пластиковый блок устанавливается на входе в дом или квартиру и выполняет функции входной двери. В этом случае пустоты заполняют песко-цементной смесью. Это обеспечивает надёжную защиту от взлома;
    • дверной блок монтируют на балконе или между комнатами. Тут нет необходимости в усилении, поэтому достаточно выравнивания зазоров при помощи монтажной пены. Лучше использовать пену с низким коэффициентом расширения. Пустоты заполняют равномерно, для обеспечения быстроты затвердевания перед нанесением пены поверхность рекомендуется смочить водой. После полного высыхания излишки аккуратно обрезаются ножом.Заполнение зазоров монтажной пенойДля того чтобы зазоры были заполнены ровным и плотным слоем пены, лучше использовать баллоны с креплением на профессиональный пистолет
  7. Для того чтобы дверной проём выглядел эстетично, поверх монтажного отвора устанавливаются декоративные откосы. Входные двери замуровывают цементным составом, межкомнатные и балконные чаще обрамляют готовыми пластиковыми панелями. Технология установки откосов не очень сложна, но требует аккуратности и определённых навыков:
    • для входных дверей готовится стандартная смесь песка, цемента и воды. Мастерком набрасывается слой раствора и выравнивается шпателем. Процедуру можно разбивать на несколько этапов, постепенно соединяя край дверей с углом дверного откоса. Сначала «выводят» боковые вертикальные плоскости, затем — горизонтальную плоскость над верхней перекладиной;Песко-цементная смесьРаствор для замуровывания входных дверей приготавливают с помощью добавления воды в сухую смесь согласно рецептуре на упаковке
    • пластиковые откосы устанавливаются на монтажную пену. Вначале раскраиваются две вертикальные поверхности. По ширине их выпускают за край стены и обрезают после полного застывания пены. Верхняя планка монтируется в последнюю очередь. В местах стыков пластиковых панелей устанавливают L-образный молдинг, углы между откосами и рамой сглаживаются и герметизируются тонким слоем силиконового герметика.Установка пластиковых откосов двериВ некоторых конструкциях вместо пены используют минеральную вату, а откосную панель крепят с помощью планки с замком-защёлкой

Защитную плёнку рекомендуется снимать с поверхности пластиковых дверей после окончательного завершения монтажа. Это сохранит изделие от повреждений и царапин, которые иногда возникают в процессе сборки.

В разных ситуациях используют различный крепёжный материал. Так, в дверном проёме деревянного дома применяют исключительно саморезы с большим шагом резьбы. К стене из мягкого материала — пенобетона или газобетона — дверной блок необходимо крепить специальными дюбелями, рассчитанными на пористую поверхность. В кирпичных и бетонных постройках используют стандартный анкерный гвоздь.

Видео: установка пластиковой двери

Категорически запрещено производить монтаж пластиковых окон и дверей при помощи обычных дюбель-гвоздей. В экстремальных условиях, например, при пожаре, пластиковый расширитель может оплавиться, крепёжный узел потеряет прочность, а дверь, потеряв опору, вывалится из дверного проёма.

По завершении сборки двери оборудуются вспомогательной фурнитурой — дверными глазками и доводчиками. Так как лишний раз сверлить полотно нежелательно, лучше использовать накладной глазок электронного типа. Его крепят на уровне глаз — на высоте 150–160 см от пола. Но если установка в таком положении неприемлема, можно сместить окуляр (а по сути, миниатюрную веб-камеру) на верхнюю планку, сделав поправку на удобный угол обзора.

Электронный глазокЭлектронный глазок представляет собой миниатюрную камеру, изображение с которой передаётся на автономный монитор или дисплей мобильного телефона

Доводчики крепятся в обычном порядке. Корпус с силовым агрегатом располагается на стене, а конец подвижной штанги закрепляется в верхней части полотна. Модель доводчика подбирается исходя из массы створки и величины распашного угла. Чем больше тяговое усилие, тем более высокие требования предъявляются к прочности крепления.

Установка дверного доводчикаУстановка регулируемого доводчика значительно экономит ресурс двери, компенсируя резкие хлопки створки при её закрытии

Как проверить правильность установки пластиковой двери

Перед началом эксплуатации пластиковую дверь необходимо протестировать. Контроль проводят по следующим параметрам.

  1. Плотность прилегания створки к опорной плоскости рамы. В рабочем положении — при закрытых дверях — створка должна равномерно прилегать по всему периметру, а резиновый уплотнитель — быть равномерно прижатым по всей плоскости прилегания.
  2. Величина зазора между полотном и рамой. Щель со стороны, обратной уплотнителю, не должна превышать допустимых размеров (3–4 мм). Разница в величине зазора в разных углах говорит о перекосе створки.
  3. Дверные петли. При работе они не должны издавать скрипов, а открытие и закрытие дверей должно происходить бесшумно.
  4. Замковое устройство, включая защёлку ручки, должно срабатывать мягко, без лишнего усилия.

Если хотя бы по одному из пунктов наблюдается явное несоответствие, необходимо отрегулировать положение дверного полотна. Как правило, в комплект поставки входит регулировочный ключ и схема расположения управляющих винтов. Ключ представляет собой шестигранный стержень диаметром 2–3 мм, изогнутый для удобства в виде буквы Г. Следуя инструкции, нужно добиться оптимального положения дверной створки.

Регулировка петель пластиковой двериПри регулировке нужно соблюдать рекомендованное производителем количество оборотов ключа

Демонтаж пластиковых дверей

При необходимости проведения разборки дверь демонтируют в порядке, обратном сборке. Кратко перечислим основные этапы.

  1. Снимается дверное полотно.
  2. Демонтируются откосы.
  3. Ослабляются крепёжные узлы.
  4. Дверная коробка высвобождается из проёма.
  5. Зачищаются остатки монтажной пены.
  6. Для транспортировки извлечённая дверь вновь собирается, полотно вставляется в раму, фиксируется защёлкой замка в неподвижном положении.

Видео: как разобрать и собрать балконную дверь

При самостоятельном выполнении работ по установке пластиковых дверей нужно помнить о технике безопасности, следовать технологии монтажа, рекомендованной изготовителем. Необходимо соблюдать осторожность в обращении со стеклопакетом, а применяя электрические инструменты — перфоратор, дрель, шуруповёрт — использовать личные защитные средства: перчатки, очки и респиратор.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

prodveri.guru

Как установить металлопластиковую дверь? Технология и советы. |

Давно известно, что визитной карточкой дома являются двери, но важны не только эстетические качества, они должны выполнять функцию защиты от взлома и иметь хорошую термоизоляцию. Сегодня, отличной альтернативой традиционным решениям из дерева и метала стали металлопластиковые двери, приобрести которые можно в компании Алюпластик. Они являются отличным решение для людей, которые оценили неоспоримые преимущества многокамерных окон из ПВХ. В этой статье мы расскажем как своими руками провести монтаж двери из ПВХ. Благодаря этой простой технологии, вы без проблем, самостоятельно сможете установить металлопластиковую дверь.

Итак, начнем:

  1. Не ошибитесь с разметкой: на полу, с помощью строительного уровня, наносится строго горизонтальная линия, которая отмечается по обе стороны дверного проема. Для того, чтобы правильно установить стойки короба, делаем разметку вертикали, используя для этого отвес. Если, по результатам разметки, дверной проем оказывается не совсем ровным, его корректируют. Излишки стоек также можно подпилить.
  2. Убедитесь, что вы подготовили все для работы. Инструмент, расходные материалы, пена, клинья и т.д. Для сборки внешней рамы вам необходима любая горизонтальная поверхность, можно на полу. Стойки и перекладина соединяются под углом 90 градусов, в виде буквы «П». Установите порог, если он предусмотрен. Отверстия под стыковочные саморезы сверлим сверлом немного меньшего диаметра, чтобы потом не было люфта.
  3. Перед тем как монтировать коробку, обязательно заклейте белую поверхность малярным скотчем. Смочите дверной проем для лучшего сцепления с пеной. После того, как расклинили и закрепили коробку, запеньте пространство между рамой и стеной. Пену наносите равномерно и понемногу, когда она застывает, то сильно увеличивается в размерах и может даже деформировать пластик.
  4. Прежде, чем навешивать дверь, убедитесь, что пена высохла полностью. Почитайте инструкцию на пене. В зависимости от вида, для полного высыхания необходимо от 7 до 24 часов. Излишек пены срезается через 1-2 часа. Клины вынимаются, оставшееся пространство также запенивается. После чего можно установить обналичники, которые на стыках между собой подрезаются под углом 45 градусов, исходя из размера коробки.
  5. Будьте очень внимательны при разметке петель. Для того, чтобы правильно навесить и установить дверь вам понадобится помощник, который будет ее придерживать. Когда разметка готова, вы можете крепить и навешивать дверь.
  6. Если дверь балконная или входная, то на всех соединениях желательно использовать герметик.
  7. Внимательно изучите инструкцию по монтажу ручек и фурнитуры. У вас не должно оказаться лишних деталей.
  8. После того, как дверь уже навешена на петли, проверьте: как она прижимается, как совпадают створки, как защелкивается замок, легко ли открывается створка. Если заметили отклонения, дверь необходимо подрегулировать. Дверь должна открываться легко, без приложения лишних усилий.

Обратите внимание! Прежде, чем приступить к работе, вы должны обратить внимание на рекомендации и ограничения завода-изготовителя. Если данная инструкция кажется вам слишком сложной, то лучше обратиться к мастеру по установке пластиковых окон и дверей т. 067 449 19 57. Также рекомендуем посмотреть дополнительную инструкцию в видео к этой статье.

 

Похожее

navro.org

Установка пластиковых дверей своими руками: инструкция (фото и видео)

ФотоВидеоКак правило, любая установка что из дерева, что из ПВХ проводится профессионалами. Однако если есть насущная необходимость сэкономить некоторую сумму денег, то установка пластиковых дверей своими руками, особенно при наличии некоторого опыта, является отличным вариантом. Расчет стоимости подобных изделий и окон проводится таким образом, что доля стоимости монтажа равняется 30%. Значит, треть от первоначальной цены приобретаемого аксессуара можно сэкономить, взявшись устанавливать его своими руками.

Установка пластиковых дверей своими руками: инструкция (фото и видео)

Схема устройства: 1 — Деврная рама, 2 — Дверное полотно, 3 — Шарнир, 4 — Светопрозрачное заполнение, 5 — Непрозачное заполнение.

Что требуется для такого устройства

Для установки пластиковых дверей своими руками понадобятся следующие предметы и необходимое оборудование:

Установка пластиковых дверей своими руками: инструкция (фото и видео)

Схема пластиковой балконной двери.

  • карандаш;
  • рулетка;
  • штангенциркуль;
  • проверочный угольник;
  • строительный уровень;
  • плоские и полукруглые стамески;
  • молоток с круглым бойком;
  • киянка;
  • шлицевая и крестообразная отвертка;
  • пистолет для герметика и монтажной пены;
  • гвоздодер;
  • канцелярский нож;
  • перфоратор;
  • шуруповерт;
  • углошлифмашинка.

В редких случаях может понадобиться лобзик, циркулярная пила (или, за ее неимением, ручной фрезер).

Кроме того, нужны и следующие расходные материалы:

  • спиральные и перьевые сверла разного диаметра — от 10 до 25 мм;
  • бита, битодержатель и пиковые зубила, отрезные диски и круги;
  • монтажная пена;
  • полимерный клей;
  • деревянные клинья.

Необходимые и дополнительные материалы при установке своими руками:

  • пластиковая дверь;
  • пластиковые откосы;
  • пластиковые уголки;
  • доводчик (по желанию).

Поэтапность действий

Установка пластиковых дверей своими руками: инструкция (фото и видео)

Современные балконные двери и входные конструкции сочетают в себе отличные эксплуатационные характеристики с высокими эстетическими стандартами.

  1. Начать монтаж необходимо с забивания гвоздей в торцевую часть коробки.Они, гвозди, должны выступать из поверхности всего на несколько мм. Это помогает держать коробку в вертикальном положении для более точного монтажа конструкции.
  2. После этого вставьте изделие вместе с порогом в проем и подставьте деревянные клинья. С клиньями нужно быть максимально осторожными. При неаккуратном движении можно нарушить геометрию системы или повредить поверхности, после чего сама дверь придет в негодность. На раме необходимо наметить положения будущих отверстий и просверлить их сквозным образом через раму, с таким расчетом, чтобы крепеж впоследствии вошел в бетон.
  3. Шуруповерт нужен при установке элемента в качестве инструмента для закручивания метизов в заранее подготовленные отверстия в стене с дюбелями. После крепления рамы нужно определить положение блока в существующем проеме.
  4. После всех окончательных измерений и доводок все пустующие места коробки и проема заливают герметиком или запенивают специальной монтажной пеной. Через определенное время излишки аккуратно срезают и зачищают с помощью ножа.
  5. За установкой самой конструкции следует монтаж откосов. Он отличается от других тем, что проводится с помощью «сухого» метода. Для этого необходимо заранее сделать металлический или деревянный каркас, и уже потом крепить на него откосы. Чтобы изготовить каркас, его элементы крепят к бетонной стене саморезами с дюбелями, а все внутреннее пространство каркаса заполняется минеральной ватой или другими видами утеплителей. Минеральная вата или любой другой утеплитель закрепляется внутри каркаса с помощью строительного скотча.
  6. 7. При установке пластиковых дверей никак нельзя обойтись без уголков. Существуют универсальные уголки, которые используются для любого варианта. Их наклеивают полимерным клеем на откосы двери.
  7. 8. Есть возможность также установить доводчик. Его монтаж проводится после полной установки конструкции в проем.

Чтобы установить доводчик, нужно продумать место его крепления. И как именно он будет работать на конкретной системе. Например, можно установить доводчик как на полотно самой двери, так и на стену рядом с ней.

Монтаж доводчика

Перед монтажом доводчика на пластиковую дверь необходимо соблюсти следующие условия:

  • ни в коем случае нельзя использовать доводчик как ограничитель для раскрывания;
  • нужно тщательно изучить схему и инструкцию крепления. Монтаж доводчика — не тот случай, когда можно действовать на «авось»;
  • доводчику обязательно требуется профилактика или своевременная проверка и ремонт;
  • при использовании доводчика на двери следует внимательно относиться к тому, чтобы полотну двери ничего не мешало открываться и закрываться;
  • новый доводчик нужно ставить не реже 1 раза в 3-4 года.

Первым делом необходимо закрепить корпус доводчика и соответствующий рычаг. Для этого просверливают отверстия в том месте, где должно быть произведено крепление. Установка корпуса доводчика проводится по прилагаемой к механизму схеме.

Сам рычаг делится на две части, именно это и необходимо проделать с рычагом и закрепить только лапку рычага. Как правило, существуют два варианта крепления рычага, и оба они описаны в схеме и инструкции к механизму доводчика.

Следует помнить, что длину рычага можно изменять благодаря двум элементам с нанесенной резьбой. Если есть необходимость удлинить рычаг, то одна половинка с резьбой фиксируется по месту под углом в 90 градусов к плоскости двери, и только потом докручивается вторая до необходимого положения. После чего обе половины рычага защелкиваются.

Установка окон происходит примерно так же, как и пластиковых дверей. На сегодняшний день существует специальный крепеж для пластиковых окон. Он держится на гвоздях с дюбелями. У всех окон существуют специальные пазы для подобных креплений. Выровняв в проеме окно, тщательно заделывают щели вокруг него монтажной пеной. Потом похожим образом, как и на двери, крепят откосы и подоконник.

Установка пластиковых дверей своими руками: инструкция (фото и видео)

Установка пластиковых дверей своими руками: инструкция (фото и видео)

Установка пластиковых дверей своими руками: инструкция (фото и видео)

Загрузить ещё

dekormyhome.ru

Установка металлопластиковой двери | Мастер-класс своими руками

Сегодня практически во всех магазинах и торговых центрах, а также в частных домах люди устанавливают металлопластиковые двери. Эти двери пришли на замену старым деревянным или металлическим дверям. Металлопластиковые двери имеют опрятный внешний вид, достаточную прочность и отличную энергосберегательность (если заказать стеклопакет с i-стеклом). А установка металлопластиковой двери может проводиться самостоятельно.Если Вы все таки решились преобразить внешний вид своего помещения и установка металлопластиковой двери будет проводиться своими силами, необходимо действовать строго по плану. Если дверь находится внутри помещения — ее нужно демонтировать. Вычистить все строительные остатки, чтобы основание стен и пола было без лишнего мусора. После этого сделать замер дверного проема. Если дверь входная — только по углам сбить штукатурку до основания стен и пола. Затем сделать замер дверного проема в подготовленных точках.Чтобы установка металлопластиковой двери прошла без затруднений необходимо выполнить правильный заказ двери. От снятых размеров нужно отнять по 1 см. с каждой стороны и только по таким размерам заказывать дверь. Это при условии, что дверной проем ровный. Если одна его сторона больше другой, то заказ нужно делать по размерам меньших сторон.После оформления заказа дверь изготавливается около недели. Когда она будет готова и доставлена в нужное помещение, начинается непосредственно установка металлопластиковой двери. В первую очередь дверь нужно снять с петель, чтобы осталась одна рамка. Затем эту рамку вставить в дверной проем и выставить строго по уровню. При необходимости закрепить ее при помощи клинышков. После этого заполнить монтажной пеной все пространство между основанием дверного проема и рамкой. В таком состоянии оставить дверную рамку до полного высыхания монтажной пены. Обычно это занимает около 12 часов. По истечении этого времени канцелярским ножом срезать остатки засохшей пены, которые выступают наружу. После этого можно вешать дверь на место. Обязательно отрегулировать ее, чтобы дверь нигде не терлась об рамку, замок и защелка с легкость оборачивались, а язычок на ручке садился на свое место. При необходимости все механизмы можно смазать специальным средством WD-40.На завершающем этапе установки необходимо заштукатурить монтажную пену. Для этого лучше всего использовать клей для керамической плитки. При высыхании он хорошо держится на стене. Также можно использовать и обычную штукатурку (цемент с песком). Затем нужно снять защитную пленку с дверной рамки и самой двери. Протереть их от пыли и прочих загрязнений. И на этом этапе установка металлопластиковой двери считается законченной.

sdelaysam-svoimirukami.ru