Мокрый фасад: особенности технологии монтажа. Монтаж мокрого фасада


Технология монтажа мокрого фасада: подробный инструктаж

Содержание статьи:

Оштукатуренный фасад домаСреди всех вариантов наружной отделки внешних стен зданий и сооружений, в настоящее время наиболее популярными считаются системы вентилируемых фасадом, а также мокрые фасады.

На основе отзывов можно сделать вывод, что второй вариант считается более простым, дешевым и доступным, мокрый фасад своими руками – посильная задача для любого собственника частного дома, с ней сможет без особых сложностей справиться даже тот, кто далек от технологий строительства.

Особенности мокрых фасадов

Несмотря на простоту, технология мокрого фасада «короед» обеспечивает весьма качественную защиту стенам от воздействия окружающей среды, а также наделяет здание прекрасными теплоизоляционными свойствами. Для получения привлекательного внешнего вида, мокрый фасад декорируется современной штукатуркой, позволяющей реализовать самые разные варианты дизайн-проектов.

Название «мокрый» такой вид внешней облицовки получил за счет того, что в процессе монтажа, данный вид отделки фасада предполагает использование различных облицовочных растворов, к примеру, грунтовку, шпатлевку или краску.

Современные отделочные материалы мокрого типа «короед» представлены на рынке в широчайшем ассортименте, подходящее покрытие можно подобрать сегодня для здания любого типа и назначения. Качественная штукатурка дает возможность создать своему зданию практически любой внешний вид, начиная с простых однотонных расцветок, заканчивая имитацией различных натуральных материалов.

Технология монтажа такой отделки позволяет располагать на внешней поверхности стены слой утепления из минеральной ваты или пенопласта, благодаря которому здание получает качественную теплоизоляцию, снижающую потерю тепла. Свойства утеплителей нужны для домов не только зимой, но и летом.

Минеральная вата или пенопласт будут предотвращать проникновение излишне большого количества тепла снаружи, благодаря чему собственник сможет тратить гораздо меньше энергии на кондиционирование воздуха, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы.

Важным достоинством технологии мокрого фасада является то, что после монтажа на стенах здания будут полностью отсутствовать мостики холода, с которыми собственники сталкиваются при установке других вариантов фасада.

Монтаж мокрого фасада

Весь процесс монтажа фасада по технологии «короед» принято разделять на несколько основных этапов. На первом, подготовительном этапе, производится оценка качества основания стен. После исследования рабочих поверхностей, осуществляется очистка стен от любых серьезных загрязнений и остатков прошлых покрытий. В некоторых случаях, установка фасада по мокрой технологии допускается поверх старого покрытия, но в только в случае, если его несущие характеристики и параметры адгезии соответствуют последующим работам.

При наличии любых повреждений или дефектов на поверхности стен, их требуется удалить перед началом основных монтажных работ. Все неровности требуется исправить с помощью штукатурки. Важно учитывать, что при монтаже мокрых фасадов будут использоваться влагосодержащие материалы, а потому основание стен не должно отличаться сильновпитывающими качествами. Если стены выстроены из материалов, впитывающих влагу, на этапе подготовительных работ проводят тщательную грунтовку всей поверхности внешних стен.

Монтаж профильной планки

Смысл системы фасада мокрого типаСмысл системы фасада мокрого типа.

На следующем этапе монтажа системы мокрого фасада производится установка профильной планки, необходимой для равномерного распределения нагрузки от утеплительного слоя по всей площади несущих конструкций. Профильная планка нужна также и для того, чтобы защитить нижние слои утеплительного материала от возможного воздействия влаги.

Для грамотного крепежа профильной планки, монтажники должны соблюдать ряд важных правил. В первую очередь, важно помнить, что профиль должен устанавливаться на высоте около 40 см над уровнем поверхности земли, при этом, между отдельными горизонтальными планками должен оставаться зазор около 0,3 см, так как материалы могут несколько расширяться под воздействием тепла.

После этого производится установка профиля с помощью саморезов и дюбелей. Количество крепежных элементов на каждый метр профиля определяется на основе массы применяемого слоя теплоизоляции. В большинстве случаев, крепежи устанавливаются на расстоянии 10-20 сантиметров друг от друга.

Для установки на углах сооружения, необходимо использовать специальные угловые профили.

Монтаж теплоизоляции

На следующем этапе монтажа производится установка теплоизоляционного слоя. Как уже говорилось, в качестве утепления для мокрых фасадов обычно используется минеральная вата или пенопласт, выпускаемые в специальных плитах.

Плиты крепятся на наружной поверхности стен с помощью клея. Клей выбирают максимально качественный и устойчивый, способный сохранять свои эксплуатационные качества даже самой морозной зимой. Клей наносят по периметру каждой отдельной плиты широкой полосой, отступая от краев около 3 см.

На оставшееся не прокрашенным пространство в центре плиты, клей наносят точечно. Следует помнить, что для надежного крепления слоя утепления, клей должен быть нанесен, как минимум, на 40% от всей площади отдельных плит теплоизоляции.

Следует учитывать также, что количество используемого клея для крепления утеплителя зависит от используемой теплоизоляции. Если применяются ламельные маты, то клеем нужно покрывать всю их поверхность, которая будет соприкасаться со стенами.

Монтаж утеплителя при мокрой технологии нужно производить разбежным методом, то есть, укладывать плиты утеплителя наподобие кирпичной кладки. В этом случае, отдельные плиты необходимо крепко прижимать не только к поверхности стены, но также и к другим плиткам утепления. Если в процессе такого монтажа на поверхности теплоизоляции проступает лишний клей, его требуется удалять максимально быстро, чтобы он не успел засохнуть.

Через несколько дней после установки утеплителя на клей, когда он высохнет, производится закрепление плиток с помощью дюбелей. Длина дюбелей подбирается для каждого объекта индивидуально и зависит, в первую очередь, от толщины утеплительных плит. В зависимости от толщины и массы теплоизоляционного слоя, определяется также требующееся количество дюбелей, которых может быть от 6 до 14 штук на квадратный метр утепляемой площади стен.

Монтаж армирующего слоя и штукатурки

Следующим этапом монтажа мокрого фасада типа «короед» после установки слоя теплоизоляции, является устройство армирующего слоя. Процесс установки армирующего слоя начинается с нанесения специального клея, поверх слоя которого укладывается армирующая сетка. В фасаде «короед» сетка из стеклоткани должна также закрываться клеевым составом.

В целом, после всех этих операций, армирующий слой должен составлять около 6мм, причем, сетка должна находиться на удалении от поверхности на расстоянии не менее 1 мм.

После укладки армирующего слоя, перед продолжением работ по устройству фасада «короед» должно пройти от 3 до 7 дней, чтобы последний слой хорошо закрепился. Поверх этого слоя принято монтировать облицовочный слой, который и формирует общий внешний вид здания.

Штукатурный наружный слой, к примеру, марки Церезит, должен обладать хорошей паропроводимостью, стойкостью к воздействию влаги, а также к механическим воздействиям и влиянию окружающей среды. Только с учетом всех этих параметров можно организовать качественный мокрый фасад «короед», способный защищать утеплитель и поверхность стен от внешнего влияния и не препятствующий испарению влаги изнутри.

Технические характеристики внешнего облицовочного слоя следует выбирать на основе климатических и других региональных эксплуатационных условиях, в которых располагается объект.

После выбора подходящего типа штукатурки «Церезит», можно приступать к ее монтажу. Установку мокрого фасада «короед» можно проводить при любых внешних температурных условиях в диапазоне от +5 до +30 градусов Цельсия.

Отзывы пользователей говорят, что только в таких условиях можно избежать возникновения различных неприятностей, а зимой проводить монтаж вовсе нельзя. Важным ограничением, которое обязательно следует учитывать, является то, что монтаж мокрого фасада «короед» нельзя проводить при осадках или сильном ветре.

fasadoved.ru

система, технология монтажа, фото и видео

Мокрый фасад — это особая технология отделки наружных стен постройки. Многие отделочники сравнивают такой способ отделки с элегантной шубой. Мокрой она называется в силу того, что при ее создании приходится иметь дело с разнообразными растворами. Мокрый фасад — это особая штукатурка, которая может быть разного цвета и разной фактуры.

Система мокрого фасада

схемаМокрый фасад — это новейшая технология, которая обеспечивает минимальный уровень потерь теплоэнергии. При этом, интерес к данной технологии не теряется, а, наоборот, возрастает.Устройство мокрого фасада внешне напоминает многослойный бутерброд. Всего в нем три слоя, каждый из которых имеет свою функцию.

  • Базовый или армированный слой представляет собой состав из клея и армированной сетки, которая выравнивает несущую стену, а также надежно крепит теплоизоляцию.
  • Слой теплоизоляционный представляет собой специальные плиты, которые изготовлены из утеплительного материала с невысоким коэффициентом теплопроводности (минеральная вата, пенополистирол).
  • Наружный слой необходим в качестве защитного и декоративного покрытия. Такой слой выполняется из штукатурки. Его называют мокрым, так как раствор для оштукатуривания наносится в мокром виде. При этом, такая технология предусматривает возможность окрашивания наружного слоя специальной краской.

Тяжелый и легкий мокрый фасад

Сегодня существует два типа утепленного мокрого фасада:•тяжелый,•мокрый.

«Тяжелый» мокрый фасад

Мокрый фасад данного типа не предполагает приклеивание утеплителя к стене. В стену вставляются дюбели, к ним с помощью специальных крюков крепится утеплитель. Его укрепляют специальной сеткой им прижимными пластинами. Данную сетку затем оштукатуривают, а сверху покрывают финишным слоем.

Такая технология позволяет конструкции поглощать температурные и сейсмические деформации. Некоторые строители называют такую конструкцию «плавающий утеплитель».

Для тяжелого мокрого фасада используется толстый слой штукатурки до 40 мм. Это необходимо для того, чтобы покрыть металлическую сетку. При этом, стену должны выдерживать сильную нагрузку.Тяжелый мокрый фасад стоит дороже легкого. Такой вариант подходит для утепления стен в регионах с суровым климатом.

«Легкий» мокрый фасад

Такая система утепления мокрого фасад применяется наиболее часто. Стоимость ее совсем невысока. При этом, на стены оказывается минимальная нагрузка.Для технологии легкого мокрого фасада можно использовать любую поверхность. Стена обязательно должна быть ровной. Если кладка изготовлена вручную, то, перед нанесением утеплителя, нужно оштукатурить стену.

Утеплитель прикрепляется к стене с помощью дюбелей и клея с цементом в составе. В качестве утеплителя подойдут плиты из твердой минеральной ваты. Такой материал негорючий и хорошо пропускает воздух. Это особенно актуально для каменной кладки.

Легкая технология предполагает укладку отделочных слоев поверх утеплителя. Толщина финишной штукатурки должна быть не более 8 мм, в идеале — 4 мм.

Преимущества мокрого фасада

  • Одним из главных преимуществ мокрого фасада является полное отсутствие жестких связей в конструкции. Такие связи могут выступать как мостики холода. Также фасадные дюбели уменьшают теплопотери.
  • Срок службы мокрого фасада может достигать 25 лет. При этом, фасаду не требуется сложного ухода. За это время достаточно просто покрасить поверхность фасада несколько раз.
  • Данный вид утепления фасада является доступным и эффективным.
  • Мокрый фасад — это наружный способ утепления здания, который экономит внутреннее пространство.
  • Технология мокрого фасада используется не только для многоэтажного, но и для малоэтажного строительства.
  • Мокрый фасада сокращает расходы на отопление здания, за счет высоких теплоизоляционных свойств. Данная технология прекрасно поглощает шум.Мокрый фасад дает возможность воплощать в жизнь смелые дизайнерские решения относительно цвета и фактуры отделки.

Утеплители для мокрого фасада

материалыУтеплитель для мокрого фасад укладывается в теплоизоляционный слой. Для этих целей используются материалы, которые имеют низкий коэффициент теплопроводности. Наиболее популярные материалы для утепления мокрого фасада, это:•пенополистирол,•минеральная вата.

Тип материал необходимо определять требованиями пожарной безопасности.

Внимание! Минеральная вата для теплоизоляционного слоя применяется преимущественно в плитах, плотность которых достигает от 120 до 170 кг на куб. метр.Пенополистирол для мокрых фасадов используются отдельных марок, которые производятся по специальной технологии. Плотность — от 16 до 17 кг на куб. метр.

Монтаж мокрого фасада: подготовка

Перед тем, как начать работу с теплоизоляционном слоем, стена очищается от грязи. Также необходимо проверить адгезионные свойства поверхности. Участки с остатками прежней отделки необходимо удалить, а нервности выровнять слоем штукатурки и грунтовки. С дверей и косяков необходим удалить старую штукатурку, если таковая имеется.

Монтаж мокрого фасада: основные этапы

1.В первую очередь необходимо закрепить цокольный профиль. Для того, чтобы нагрузка от теплоизоляции равномерно распределялась на стены, необходимо положить цокольный профиль.Его устанавливают выше грунта на 40 см. Между горизонтально расположенными планками должен остаться зазор ок. 3мм. Монтаж профиля производится с помощью саморезов и дюбелей. Количество этих элементов на погонный метр определяется самостоятельно с учетом веса теплоизоляционного материала. На угловых стыках применяется угловой профиль.

2.Для утепления выбирайте плиты из минеральной ваты, либо из пенополистирола. От начала плиты необходимо отступить 3 сантиметра и нанести толстую полоску клея по всему периметру. В середину клей следует нанести точечно. Плиты из утяжелителе нужно укладывать также как и кирпич — вразбежку. При этом, плиты должны плотно прижиматься друг к другу. Когда плиты будут уложены, дайте просохнуть им в течение трех суток. Затем плиты нужно укрепить распорными дюбелями в количестве от 6 от 14 штук на квадратный метр.

3.Армирующий слой укладывается через три дня после теплоизоляционного. На утеплитель наносят клей, а затем в него утапливают армирующую сетку, которая изготовлена из стеклоткани. Сверху на армирующую сетку необходимо вновь нанести клеевый состав. В итоге, армирующий слой должен быть не толще 6 мм.

Финальный отделочный слой наносится поверх армирующего слоя, которая может высыхать до 7 суток. К наружному слою мокрого фасада предъявляется больше всего требований. Он должен иметь высокую паропроводность и влагостойкость, устойчивость к перепадам температур. Качество финишного и его эксплуатационные свойства зависят от температуры, при которой проводятся отделочные работы Оптимальная температура для данной процедуры — от +5 до +30 градусов. Место работы должно защищено от ветра и влаги.

Видео: технология монтажа мокрого фасада

Таким образом, монтаж мокрого фасад не представляет из себя ничего сложного. Главное, производить его тогда, когда будет осуществлен монтаж кровли, окон и дверей, укладки электропроводки, а также после произведения первичной внутренней отделки. При точном соблюдении всех технологических процессов система мокрого фасада прослужит до 25 лет.

Фото

gtzi.ru

технология пошагового монтажа своими руками, технология, инструкция, видео, фото, цена

Перед тем как приступить к отделочным работам на фасаде, целесообразно провести консультацию с техническими-консультантами компании, которую планируется привлечь, чтобы произвести утепление фасада по так называемой технологии мокрый фасад, а также его дальнейшей отделке декоративной штукатуркой. От консультантов вы получите важную информацию о фасадной системе, а также рекомендации в отношении выбора цветовых оттенков для фасада объекта. При планировании произвести отделочные работы на фасаде учитывайте также погодные условия.

Содержание статьи:

Подготовка объекта перед утеплением мокрым способом

Начало работ: подготовка рабочей основы перед утеплением

Пошаговое утепление фасада по технологии «Мокрый фасад» своими рукамиПошаговое утепление фасада по по так называемой технологии «Мокрый фасад» своими руками

Перед началом фасадных работ необходимо подготовить рабочие поверхности стен. Внутри помещений объекта обязательно должны быть завершены все мероприятия по оштукатуриванию стен и потолков, а на фасадной части должны быть установлены все виды необходимых крепежных элементов. Вокруг окон необходимо удалить излишки монтажной пены. Также следует обратить внимание на излишки кладочного в швах строительного материала между кирпичами и при необходимости тщательно выровнять рабочее основание. Все излишки теплоизоляционных материалов необходимо аккуратно отрезать при этом гидроизоляция под ней не должна быть повреждена.

Компьютерную симуляцию, которую изготовил архитектор-консультант одна из отправных точек для начала фасадных работ.

Во-первых важно чтобы линия цоколя была на достаточной высоте для того чтобы осадки не испортили декоративный вид фасада.

Минимальная высота рекомендованного цоколя 40 см.

Когда определена высота цоколя, то его нужно отмерить с помощью лазерного нивелира по углам здания, а потом наметить линии цоколя маяками.

В случае если уровень гидроизоляции выше уровня пола, то гидроизоляцию необходимо должным образом подготовить.

Битумные поверхности необходимо слегка нагреть и посыпать сухим обычным или кварцевым песком, чтобы минеральные частицы остались на поверхности битума для усиления адгезии с цементным клеем.

Для изоляции вкопанных частей здания рекомендуется использовать плиты из экструдированного полистирола, который также используется для изоляции цоколя. Теплоизоляция должна составлять не менее 400 мм ниже фундаментной плиты или уровня земли, чтобы предотвратить возникновение тепловых мостов.

Установка основных реек на фасаде для утепления своими руками

Устанавливаем все необходимые элементы для утепления способом мокрого фасада

Цоколь утепляемого фасада в большинстве случаев обрабатывается в самом конце, сначала устанавливается нижний ряд плит на специальную металлическую основную рейку, которая в горизонтальном положении закрепляется на поверхности фасада.

В углах используется специально подготовленная часть рейки, которая присоединяется к основным частям специальными вставками из ПВХ.

Основную рейку необходимо крепить в трех местах на длине 1 м.

Распорки из ПВХ различной толщины используем, чтобы сделать отступ основной рейки от стены на толщину клея, который наносим на изоляционные пали.

Если стена стоит не совсем вертикально, то соответствующим отступлением основной рейки от стены добиваемся вертикальности поверхности фасада.

Максимальная толщина клея для приклеивания плит на стену может достигать 20 мм, а минимальная толщина клея после приклеивания должна составлять 5 мм.

Основная рейка из-за своей формы позволяет стекать дождевой воде с поверхности фасада, не допуская его намокания.

Основная планка также защищает нижнюю часть фасада от механических повреждений и позволяет выдерживать прямую линию в месте соединения фасада и цоколя.

Если используются изоляционные панели, которые толще чем 12 см, то металлическую рейку можно заменить таким образом, что на цоколь сначала приклеивается экструдированный пенополистирол который обычно тоньше на 3-4 см, чем изоляция фасада.

На горизонтальную линию, отмеченную строительным соединением стыком, присоединяем деревянную рейку, на которую после этого кладем изоляцию цоколя.

Если не используется металлическая рейка, то рекомендуется применять ПВХ профили в месте стыка фасада и цоколя объекта.

Технология приклеивания изоляционных панелей для утепления фасада

Монтаж теплоизоляции на фасаде здания своими руками

Перед приклеиванием изоляционных плит на металлическую основную рейку необходимо хорошо измерить поверхность и составить приблизительный план работ.

Таким образом, обеспечивается надлежащее исполнение, а также оптимальный расход материала и времени.

ВАЖНО: Самое главное чтобы изоляционные панели не стыковались в углах окон. Для правильного расположения панелей нужно сделать расчет изоляционные плиты кладутся точно одна рядом с другой, при этом расстояние между рядами должно составлять не менее 150 мм.

Изоляционные плиты нужно вырезать в углах окна таким образом, чтобы длина внутреннего угла минимально была 15 см, и горизонтальный край изоляции не был вровень с горизонтальной границей окна.

Поверхность, на которую приклеиваем изоляционный материал, обязательно должна быть ровной, сухой и чистой.

Допустимая максимальная разница ровности поверхности на 4 м, составляет 1 см.

Проконтролировать ровность поверхности можно с помощью алюминиевой рейки или клиньев для измерения.

Для более крупных объектов контроль ровности осуществляется с помощью строительного шнура при натяжении, которого видны отступления между изоляционными плитами и краем рабочей поверхности.

Отступление шнура от поверхности говорит о ее определенной неровности. В случае если имеют место локальные углубления или вмятины, то их можно исправить с помощью известково-цементной или песчано-цементной штукатурки, но учтите, что ни в коем случае не допускается исправлять поверхность фасадным клеем.

При приклеивании изоляции на поверхность необходимо избегать попадание прямых солнечных лучей, а при высоких температурах необходимо смочить поверхность путем распыления воды, таким образом, ее охладив.

Детали оконных проемов и инструкция по их правильной установке

Пошаговая правильная инструкция по обработке дверных и оконных проемов

После расположения плит на стене следует обработка оконных проемов. Рекомендуется монтаж оконного профиля, поскольку он позволяет создавать качественный контакт между оконной рамой и откосами.

Профиль выполняет следующие функции, создает качественное уплотнение между оконными рамами и фасадом, контролирует температуру, эстетически завершает стык между фасадом и окном, позволяет защитить от загрязнений на этапе строительных работ на фасаде.

Оконный профиль устанавливается на раму независимо от того установлено ли окно во внешней части стены или в серединной.

Когда оконный профиль установлен, можно начать приклеивание теплоизоляционных плит на фасадную поверхность.

В случае, когда окно смещено к середине стены сначала приклеиваем оконный профиль, а затем оставшуюся часть изоляции.

При наклеивании плиты необходимо нарезать исходя из поверхности для максимальной точности их укладки.

Если плиты нарезать классическим способом ручной пилой, то возможно сначала стык между плитами получится неровным и как следствие, мы потеряем время, наконец, это приведет к накапливанию мусора и отходов на объекте, поэтому рекомендуется резать плиты специальным резаком, с нагретой проволокой позволяющим делать рез под разными углами и придавать им различную даже округлую форму.

Подготовка смеси для самостоятельного оштукатуривания фасада здания

Штукатурка фасада по утеплителю по технологии мокрый фасад

Любая смесь для приклеивания материала подготавливается в смесителе для бетона, а чаще всего смешивается строительным миксером в соответствующей пластиковой таре. В тару для подготовке клея сначала наливается вода примерно 20% от добавляемой сухой  смеси. Затем в подготовленную воду добавляется клей в порошкообразном виде, хорошо перемешивается и остается набухать в течение 10-20 мин. Далее смесь еще раз хорошо перемешивается и если необходимо добавляется немного воды или клея.

Рекомендуется использовать при перемешивании двойной строительный миксер, который позволяет проводить циркуляцию массы из нижней части тары наверх, таким образом, в смесь попадает меньше воздуха.

Масса для приклеивания наносится на край одной плиты нержавеющим шпателем и дополнительно точками в 4-6 местах или двумя тремя полосками посередине.

Кол-во клея должно быть примерно таким, чтобы он мог покрыть около 40% поверхности плиты после прикладывания ее к стене.

Любые дополнительные крепления панелей из пенополистирола и экструдированного пенополистирола осуществляются через два-три дня после приклеивания, когда клей полностью затвердеет. При приклеивании на идеально ровную поверхность клей можно наносить зубчатой нержавеющей гладилкой при глубине и ширине зубчика от 8-10 мм.

При использовании ламелей из минеральной ваты масса для приклеивания сначала зубчатой нержавеющей гладилкой хорошо втирается по всей поверхности, а потом наносится на одну сторону равномерно по всей поверхности.

Плиты из минеральной ваты приклеиваются также как и плиты из пенопласта с той лишь разницей, что сначала при нанесении основной массы клея по границе плиты наносится тонкий слой клея, который нужно хорошо растереть по поверхности.

Плиты из минеральной ваты на стадии приклеивания нужно дополнительно укрепить дюбелями.

Преимущества машинного нанесения клея в первую очередь в скорости исполнения, потому что смесь не нужно вручную перемешивать. Нанесение материала можно выполнить сразу на нескольких этажах, а смесь для приклеивания из-за автоматического дозирования воды будет полностью однородной.

Если наносить клей точками на середину плиты а также по периметру то возникает эффект вакуума благодаря которому плита не скользит и прекращается циркуляция воздуха под плитой что в свою очередь снижает потерю тепла.

Нанесение клея на середину плиты предотвращает ее деформацию следствие температурных нагрузок.

Если раствор наносится только посередине плиты, то существует опасность, что из-за влияния температуры это приведет к температурным деформациям на поверхности фасада и коррозии панелей, а также такая ошибка может привести к отклеиванию и падению изоляционных панелей с фасада.

Неправильно приклеивать изоляционные плиты, на которых клей нанесен только точками, из-за температурных нагрузок это может привести к искажениям поверхности или серьезным повреждениям фасада. В этом случае не будет хорошего контакта плиты с фасадной поверхностью, и воздух будет циркулировать между изоляционными плитами и стеной что приведет к значительным потерям тепла.

Приклеивание плит утеплителя по технологии мокрого фасада

Как правильно приклеить плиты утеплителя на фасад здания пошаговая инструкция по монтажу

Как только клей нанесен на поверхность изоляционной плиты, ее сразу нужно приклеить на поверхности плиты может образоваться цементная пленка, если отложить приклеивание. Клей нельзя наносить на пожелтевшие от ультрафиолетового излучения теплоизоляционные плиты из пенополистирола сначала их нужно отшлифовать, а только потом нанести клей.

Изоляционные плиты приклеиваются по принципу кирпичной кладки в непосредственной близости друг к другу, но так чтобы на стыках изоляционных плит не было излишков клея при этом расстояние между вертикальными краями плит должно быть не меньше 15 см. возможные щели между плитами необходимо заполнить кусками теплоизолятора или изоляционной пеной.

Особое внимание должно быть уделено надлежащей установке изоляционных плит в углах оконных и дверных проемов. Ровность внешней поверхности во время приклеивания плит проверяется с помощью длинного уровня. Приклеенные плиты нужно оставить на два-три дня, прежде чем продолжить фасадные работы.

На углах плиты приклеиваются также по принципу кирпичной кладки, где некоторые плиты, по крайней мере, на несколько сантиметров перехлестывают внешнюю поверхность соседней стеновой поверхности, а в углу, таким образом, получается перекрестное соединение. Лишние части плит нужно аккуратно отрезать, но только через два-три дня после приклеивания.

Чтобы предотвратить возникновение теплового моста в месте оконного отлива устанавливаем под него дополнительную изоляцию с внешней стороны.

Непосредственное приклеивание отлива прямо на парапетную стену недопустимо, так как приводит к значительным тепловым потерям через мостики холода. А учитывая масштаб оконных проемов всего объекта, получаются значительные потери тепла.

Правильное проектирование деталей при обработке окна и двери имеет очень большое значение.

В случае, когда окно смещено к середине стены, оконный отлив можно обработать перед применением изоляционных панелей. Обрабатываем его как можно более точно, где глубина панелей должна быть такой, чтобы внешний край пересекал внешнюю границу плоскости фасада на два-три сантиметра.

При установке оконных отливов большую важность имеет правильный угол от окна к фасаду, который предотвращает попадание воды на окно.

Контакт между теплоизоляцией и оконным отливом в конце заполняем пеной, чтобы избежать возникновения теплового моста в районе моста.

На области соединения отлива с изоляцией фасада приклеивается специальная уплотнительная лента, когда уплотнительная лента отматывается с катушки, то она начинает расширяться, поэтому необходимо сразу же приклеивать изоляционные плиты под отливом.

Если на окне есть жалюзи или ставни, то контакт между ними и фасадом можно выполнить с помощью специального профиля из ПВХ этот профиль также используется для выполнения контакта между отливом и краем откоса или для соединения с внешними жалюзи.

Далее следует приклеивание оконной изоляции, на которую потом приклеиваются изоляционные плиты.

Этапы приклеивания плит утеплителя дюбелями

Крепление утеплительных плит своими руками на фасад здания с помощью пластиковых дюбелей

Дополнительное укрепление теплоизоляционных плит на горизонтальной поверхности как, например, потолки, нижняя часть балкона и других поверхностей можно выполнить с помощью специальных дюбелей для бетона. Работа выполняется быстро и без риска падения изоляционных плит от ветра и других нагрузок. Если проводится дополнительное укрепление, рекомендуем, по крайней мере, в первые два часа сушки клея подпереть изоляционные плиты.

Также рекомендуется использовать дюбеля для дополнительного крепления изоляционных плит при изоляции фронтальной части балкона из-за плохого сцепления клея и поверхности, обработанных битумом.

Также дополнительное укрепление мест соединения тепловой изоляции производится в случае, когда неизвестно качество основания что может стать причиной плохого сцепления клея с поверхностью, например окрашенной, старой оштукатуренной или бетонной поверхности, монтажных элементов и др. подобных нестабильных оснований.

Суть дополнительного укрепления в том чтобы защитить здание от порывов сильного ветра особенно это касается высотных объектов, на которых может произойти падение изоляционных панелей и плит вследствие порывов ветра, так как на один квадратный метр фасада может воздействовать сила более 80 кг.

Особенно важную роль укрепления дюбелями играет при сейсмических нагрузках, необходимость дополнительного крепления, также зависящая от тяжести фасадной системы. В случае приклеивании плит из минеральной ваты нужно временно использовать дополнительное укрепление пока клей не подсохнет до той степени, чтобы он мог принимать вес изоляционных фасадных панелей.

Дополнительное укрепление при приклеивании плит из пенополистирола применяется на объектах, высота которых превышает 8 м.

При приклеивании изоляционных плит из минеральной ваты дополнительное укрепление необходимо вне зависимости от высоты объекта.

Укрепление дюбелями проводится в фазе приклеивания плит. Закрепление дюбелями ламелей из минеральной ваты производится на высоте каждого этажа, а иногда и каждый пятый ряд ламелей. При дополнительном укреплении должны учитываться местные технические регламенты рекомендации проектанта или техническо-консультационной службой компании выполняющей монтаж.

Крепление дюбелями проводится дюбелями после того как клей схватится примерно через два или три дня после монтажа теплоизоляционных плит. Для дополнительного укрепления используем шесть-восемь дюбелей, которые распределяем на квадратном метре поверхности также укрепление можно произвести одним дюбелем в середине плиты и по одному в каждом стыке изоляционных плит также можем укреплять и другим способом, когда на каждую плиту приходится по три дюбеля и расстояние от дюбеля до края плиты минимально 5 см. На углах объекта увеличиваем кол-во дюбелей и используем минимально 8 дюбелей на 1 м. кв.

При укреплении обычно используются пластиковые дюбеля, а на высоких объектах – стальные в сочетании с пластиковыми элементами, причем минимальный диаметр шляпки дюбеля при приклеивании пенополистирольных плит, а также плит из минеральной ваты составляет 60 мм.

Для укрепления ламелей из минеральной ваты минимальный диаметр шляпки дюбеля составляет 140 мм.

В плитах из минеральной ваты предварительно сделаем отверстия, пронзим плиту без вращения сверла. Глубина отверстия должна быть больше длины дюбеля на 20 см.

Каждый дюбель нужно проверить вручную, чтобы быть уверенным, что крепление прошло успешно.

Рекомендуется утопить дюбеля с последующим покрытием изоляцией образовавшихся углублений, таким образом, предотвращаются теплопотери в местах прикрепления дюбелей.

Пошаговая подготовка перед нанесением штукатурки на плиты утеплителя

Инструкция по нанесению штукатурки на утепленную основу фасада

После фазы укрепления дюбелями и приклеивания изоляционных плит начинается обработка углом оконных и дверных проемов. Сначала нужно отрезать лишний материал на внешних углах при срезании материала на углах нужно быть предельно аккуратными, чтобы угол получился максимально прямой и вертикальный. Если для тепловой изоляции использовались панели из пенополистирола, и не проводилось дополнительное укрепление, то панели нужно отшлифовать с помощью шлифовочного аппарата или вручную. Рекомендуется использовать автоматический шлифовальный станок с одновременным всасыванием.

В случае если планируется производить дополнительное утепление, то сначала производится шлифовка поверхности.

При обработке углов оконных проемов сначала приклеиваем ПВХ профиль на верхнюю горизонтальную часть окна. Форма профиля защищает окно от намокания.

Вертикальные края оконных проемов усиливаем с помощью ПВХ или алюминиевого профиля с сеткой.

Сначала на всю поверхность, на которую будем приклеивать угловой профиль, наносим штукатурку для приклеивания, потом монтируем сам угловой профиль и утапливаем армирующую сетку.

Такую обработку углов рекомендуется производить на всех углах объекта, где есть опасность механического повреждения углов.

Использование углового профиля обеспечивает точность при обработке краев и имеет большое значение для качественного результата.

Углы фасадных отверстий даже те, на которые мы уже используем разнообразные укрепления, дополнительно укрепляем диагональными кусками армирующей сетки размерами 30 на 50 см или 50 на 50 см.

Если будем производить обработку всех углов объекта, используя угловой профиль и армирующую сетку перед нанесением штукатурки то такой фасад с легкостью, справится со всеми нагрузками.

Прежде чем мы начнем наносить основную штукатурку объект нужно хорошо защитить фасадными занавесами. Занавес защищает фасад от ветра от осадков и прямых солнечных лучей и уменьшает температуру поверхности.

Штукатурку наносим через два-три дня после приклеивания изоляционных плит и обработки углов.

Смесь наносим вручную стальной рифленой гладилкой очень важно нанести смесь на всю поверхность, так как потом мы будем утапливать армирующую сетку в раствор, а наносить раствор на сетку нельзя.

Сетку утапливаем в свежий раствор сначала сверху, где слегка утопим ее в некоторых местах.

После этого фиксируем ее по вертикальной линии посередине и горизонтально справа и слева от вертикальной линии.

Главное избежать смятие армирующей сетки.

После утопления сетки в раствор ее не должно быть видно на поверхности.

Штукатурку наносим максимально непрерывно, соответственно требуется достаточное кол-во работников хотя бы один человек на этаж.

Армирующая сетка должна спускаться всегда с верхних этажей на нижние она кладется внахлест, который должен составлять минимум 10 см.

Армирующая сетка спускается поверх окон и когда штукатурка высохнет ее нужно отрезать. Резать нужно под углом в 45 градусов, чтобы ее не порвать.

Штукатурку можно наносить и машинным способом, который обычно используется на больших объектах.

Чрезвычайно важно чтобы толщина нижней части основной штукатурки на плите из пенополистирола составила около 2 мм, а на плите из минеральной ваты 3-4 мм.

Арматурная сетка должна располагаться в верхней третьей части массы, чтобы в сочетании со штукатуркой могла переносить температурные нагрузки на поверхности фасада.

На следующий день после нанесения первого слоя штукатурки и утоплении в него арматурной сетки наносим и верхний слой штукатурки толщиной 1 мм, а на плиты из минеральной ваты и до 2 мм, так что общая толщина армирующего слоя на плитах из пенополистирола была 3 мм. А на плитах из минеральной ваты ламелях 5 мм.

Далее следует сушка штукатурки в нормальных условиях, это занимает от 3 до 7 дней, что равняется примерно 1 мм в день. При работе осенью и зимой есть проблема, что ночью температура опускается ниже ноля это нехорошо на этапе затвердевания раствора. Для этого рекомендуется использовать защитный занавес.

Подготовка поверхности для большинства декоративных штукатурок заканчивается нанесением грунтовки, которая наносится валиком или кистью, а также механизированным способом.

Таким образом, получается равномерно впитывающая поверхность, улучшается сцепление со штукатуркой, увеличивается водоотталкиваемость, связываются частицы пыли и получается окрашенная поверхность, что важно при нанесении структурной штукатурки затиранием.

Информацию о том, какую грунтовку предпочтительнее использовать с тем или иным продуктом можно найти на упаковке или в технических листах.

Обычно для теплоизоляционных, известково-цементных, пастообразных штукатурок рекомендуется использовать универсальную грунтовку «Унигрунт».

Также можно использовать разбавленную водой «Ебасил-ф» для силиконовых штукатурок и «Ебасил-ф-икс или Ебасил-кл-икс» для силикатных штукатурок.

Для акриловых декоративных штукатурок в качестве грунтовки рекомендуется краска «Акрил-колор» разбавленная водой.

Цвет грунтовки должен быть максимально приближен к оттенку декоративной штукатурки. Самыми требовательными поверхностями при нанесении является силикатная и минеральная декоративные штукатурки особенно те, которые чувствительны к длительной сушке при низких температурах и высокой влажности воздуха.

Также и с силикатными штукатурками особое внимание должно быть уделено основанию, которое должно быть довольно сухим, чтобы не появились светлые пятна на поверхности фасада.

Фасадные поверхности при нанесении декоративных штукатурок должны быть защищены от ветра и солнца занавесами, а во время дождя или тумана нужно приостанавливать работы.

СОВЕТ: Декоративные штукатурки рекомендуется наносить в то время, когда поверхность находится в тени для этих целей использование защитных занавесов оптимальное решение.

Нанесение декоративных штукатурок на большие поверхности особенно высокие довольно трудоемкое занятие, поэтому для облегчения работы рекомендуется разделить поверхность фасада на несколько небольших частей. Деление фасада полосами на части позволяет работать с каждой частью отдельно вне зависимости от остальных. Фасадные поверхности можно разделить между собой желобами или декоративными элементами, чем исправляем неэстетичные контакты нанесенных штукатурок, а также ошибки при нанесении, неровности которые невозможно избежать даже при очень аккуратной работе на больших поверхностях.

Декоративные элементы используем и для обработки углов зданий, так как при использовании грубой штукатурки их нельзя аккуратно выровнять.

Подготовка декоративной штукатурки для поэтапной отделки фасада

Правильная отделка фасада декоративной штукатуркой

Колерование в обычный цвет обычно производится на колеровочном аппарате у продавца или на самом заводе, если требуется большое кол-во штукатурки. Крупные компании, специализирующиеся на отделке фасадов декоративными штукатурками обычно имеют арсенал услуг по подбору необходимого материала его колеровании и доставке на объект.

После того как штукатурку достали из миксера берется пробный образец и наносится в дневник с тем чтобы убедиться при сравнении с тон-картой что штукатурки во всех банках имеют одинаковый цвет.

В случае, когда для обработки одной поверхности нам потребуется больше одного ведра штукатурки, то мы в первую очередь должны их эголизовать смесь нужно сначала хорошо перемешать электрическим строительным миксером, а если необходимо, то и развести в соответствии с инструкцией конкретной штукатурки силикатную с силикатной грунтовкой «Юбасил-икс» а акриловые и силиконовые водой.

Обязательно нужно проверить оттенок штукатурки для этого мы эгалезуем штукатурку, чтобы избежать даже минимального незаметного цветового отклонения в банках. Для этого достаточно большой емкости сначала необходимо смешать содержимое хотя бы четырех банок. Эгализацию белой штукатурки одинаковой партии и производства производить не нужно.

При перемешивании пастообразных штукатурок главное знать меру и остановиться при достижении однородности. Когда нанесем на стену четверть эгализованной массы, то в емкость добавляется содержимое следующего ведра, хорошо перемешаем, и таким образом будем поступать, пока не закончим работу с одной стеной или объектом.

Во время нанесения штукатурки любые изменения запрещены, то есть дополнительное разведение или добавление средства для колировки.

Смесь штукатурки для затирания наносим вручную нержавеющей стальной гладилкой или машинным набрызгом толщиной, которая равна диаметру самого толстого зерна.

Угол между гладилкой и стеной должен быть как можно меньшим и не должен превышать 15 градусов. Несколько минут после нанесения необходимо оставить поверхности для некоторого впитывания материала.

Затем начинаем затирать штукатурку твердой пластиковой гладилкой так чтобы получить максимально равномерный вид поверхности.

Затираем горизонтально, вертикально или круговыми движениями при необходимости после выполнения работ можно чистой нержавеющей гладилкой аккуратно пройти еще раз по поверхности, чтобы она стала более ровной.

Ширина рабочей поверхности должна быть максимальной 150, а высота от 200-240 см.

Для ручного нанесения штукатурки для заглаживания нам потребуется нержавеющая стальная гладилка и нержавеющий стальной шпатель, а при нанесении на маленькие поверхности два нержавеющих стальных шпателя.

Штукатурку максимально равномерно распределим по поверхности, с которой планируем работать толщина слоя должна быть в полтора раза больше диаметра самого большого зерна.

Угол между гладилкой и стеной должен быть, как можно меньшим недолжен, превышать 15 градусов.

Лишний материал снимаем с помощью нержавеющей стальной гладилки при этом, толщину слоя уменьшаем примерно до размера, который 1,3 раза больше чем самое большое зерно. Лишнюю штукатурку не выбрасываем, а кладем ее с остальной еще не использованной.

Сразу после нанесения загладим поверхность пластиковой гладилкой заглаживать необходимо круговыми движениями пока не получим равномерную структуру. Во время заглаживания могут появиться волны, это может говорить о большом слое нанесения или о плохо подготовленной неровной поверхности.

Все виды декоративных штукатурок можно наносить и машинным способом особенно на крупных объектах такой способ позволяет быстро нанести материал и сэкономить время для более аккуратной обработке штукатурок.

Работы должны производиться как можно быстрее от одного до другого края стены. На поверхностях, которые распространяются на несколько этажей, штукатурку наносим одновременно на всех этажах начинать наносить необходимо на самом высоком этаже, а с нижними работу производи ступенчато.

Ширина рабочей поверхности как уже говорилось ранее, должна быть максимальной 150, а высота от 200-240 см.

При нанесении штукатурок нужно всегда руководствоваться правилом, что наносить нужно сверху, чтобы не запачкать штукатуркой нижнюю рабочую поверхность. Также сначала обрабатываем поверхность оконных проемов, а потом собственно фасад.

Особенно важно защитить поверхности оконных проемов, дверей, отливов чтобы после окончания работ не тратить время на их очистку это особенно касается работы с материалами на силикатной основе, так как есть опасность химической связи с поверхностью и такие пятна очень сложно будет удалить.

«Кулерпласт» для завершающей обработки цоколя фасада здания

Защита цокольной части фундамента от сырости

Для обработки цоколя фасада можно использовать «Кулерпласт» с его помощью можно добиться исключительного эстетичности вида и водоотталкиваемости, что важно при декоративной обработке цоколя.

«Кулерпласт» сначала нужно перемешать, а потом хорошо вспененную смесь максимально равномерно распределить по поверхности.

Для ручного нанесения потребуется нержавеющая стальная гладилка и шпатель. Способ нанесения кулерпласта такой же, как и других штукатурок, толщина слоя зависит от грануляции смеси и ложна, быть чуть больше от диаметра самого большого зерна.

Лишний материал необходимо убрать нержавеющей гладилкой при этом чуть уменьшаем толщину слоя, выравнивая поверхность так чтобы между зернами не было пустых мест.

Угол при снятии лишнего материала должен быть чуть больше чем при нанесении, но не более 30 градусов.

Чтобы обработка объекта была качественной и сохранилась на долгое время нужно придерживаться всех технических инструкций при нанесении материалов.

Мы осветили лишь несколько способов, в которых в качестве примера привели технологию правильного пошагового, поэтапного утепления фасада мокрым способом и его отделке декоративной штукатуркой, а фактически их может быть сколь угодно все они различны в зависимости от вида теплоизоляционных плит, завершающими штукатурками, фасадными красками, клеями, толстослойными массами для выравнивания, высокоэластичными материалами для армирования на дисперсионной основе, а также многими другими материалами.

Пошаговое утепление фасадов своими руками: технология мокрый фасад видео-инструкция

x-stroy.info

Мокрый фасад своими руками - устройство мокрого фасада + фото

Как сделать мокрый фасад

В последнее время технология отделки фасада мокрым способом обрела популярность благодаря минимальному количеству мостиков холода, которые можно встретить в других способах отделки. Но этот фактор не считается главным преимуществом метода. Отдав предпочтение мокрому фасаду, можно забыть о том, что конденсат, вследствие температурных колебаний, будет скапливаться на стенах в помещении. Чтобы понять, как выполнить мокрый фасад своими руками, следует ознакомиться с поэтапной технологией монтажа.

Подготовительные работы

Чистка стен

В первую очередь очень важно дать правильную оценку основанию, на которое будут наноситься технологические слои.

  1. Стены очищают от загрязнений и тестируют на адгезивные, а также несущие свойства и характеристики.
  2. Если на поверхности старой отделки присутствуют поврежденные области, производят их замену. Неровные участки выравнивают при помощи штукатурного состава.
  3. Фасад, материалом для отделки которого служит впитывающий материал, должен быть тщательно прогрунтован.
  4. Удаляют старую штукатурку с дверей и откосов.

Установка цокольного профиля

Установка цокольного профиля

Следующий этап включает в себя монтаж и установку профильной планки. В результате монтажа данной конструкции произойдет равномерное распределение нагрузки от плит теплоизоляции, устанавливающихся следом.

Еще одной функцией конструкции считают защиту от влаги нижнего ряда плит теплоизоляции.

Чтобы выполнить профильные крепления, необходимо придерживаться следующих нюансов.

  • Монтаж профиля выполняют на высоте 0,4 м от уровня грунта. При этом важно оставить небольшой зазор между планками в 3 мм, расположенными горизонтально. Это нужно на случай температурного расширения.
  • Дюбелями и саморезами осуществляют крепление профиля. На их количество влияет масса используемого теплоизоляционного материала. Зачастую на один шаг приходится не больше 20 см. Чтобы установить профиль на стыки углов, можно воспользоваться угловым профилем.

Монтаж утеплителя

Монтаж утеплителя

Утеплителем для мокрого фасада служит минеральная вата или плиты пенополистирола. Фиксация материала выполняется специальным клеевым составом. От края утеплителя (плиты) нужно отступить около 3 см и нанести клеевой состав по периметру широкой полоской. Пространство в середине плиты заполняют клеем точечно. Исключением считаются ламельные маты, поверхность которых покрывается полностью клеевым раствором.

Теплоизоляция дома снаружи

В процессе монтажа мокрого фасада строители пользуются разбежным методом укладки плит. Плиты нужно прижимать не только к поверхности стены, но и к соседним плиткам. Клей, выступающий наружу, важно быстро удалять. Утеплитель располагают рядами, начиная от цокольного профиля, двигаясь с нижнего ряда вверх.

Распорный дюбель

Спустя несколько дней, после того как клеевой состав просохнет, теплоизоляция нуждается в дополнительном укреплении при помощи распорных дюбелей. При этом учитывается длина дюбелей, которая зависит от толщины утеплителя, клеевого раствора и покрытия, бывшего раньше на фасаде.

Глубина погружения дюбеля зависит от материала стены

Также не стоит забывать и о заглублении дюбелей в стену.

  • В основном для твердых стен величина заглубления может колебаться в пределах 5‒6 см. Пористые стены требуют заглубления 9 см.
  • Учитывая массу утеплительного слоя, его толщину, высоту укладки плит и диаметр утеплителя, на квадратный метр поверхности понадобится от 5 до 15 шт. дюбелей. Перед тем как крепить дюбель под него сверлят отверстие. Прижимные втулки нужно располагать заподлицо к утеплительному слою.

Как сделать армирующий слой

Технология устройства мокрого фасада

Выполнив крепление теплоизоляции, можно приступать к монтажу армирующего слоя только по истечении нескольких дней.

В первую очередь уделяют внимание угловым скосам окон и дверей, а также стыкам вертикальных скосов, учитывая перемычки. Также обрабатывают внешние углы конструкции, после чего приступают к обработке ровной поверхности стен.

Схема

Чтобы понять, как делать самостоятельно армирующий слой, можно ознакомиться с рекомендациями специалистов.

  • На теплоизоляционный слой наносят клеевой состав, в который утапливают специальную армирующую сетку из стеклоткани.
  • На поверхность армирующей сетки наносят идентичный по качеству и составу укрывающий слой.
  • Результатом должен стать слой, толщина которого не превышает 6 мм. А сетка слоя должна находиться от поверхности на расстоянии не менее 3 мм.

Выполняем штукатурку дома

Декоративная штукатурка фасада

Нужно дождаться, пока армирующий слой хорошо высохнет. Время просыхания зависит от времени года и температуры. Стоит отметить, что фасадная штукатурка обладает влагостойкостью, паропроницаемостью, а также высокой устойчивостью к атмосферным перепадам и климатическим условиям. Но на качество работы влияют условия, в которых были выполнены работы. Лучше всего производить монтаж мокрого фасада при температуре, которая колеблется в пределах от +6ºC до +32ºC. Также важно наличие тени. Если работы выполняются на солнечной стороне, можно ее создать искусственно.

Не стоит приступать к монтажу и при сильном ветре, и при атмосферных осадках.

Нюансы обустройства цоколя

Гидроизоляция и утепление цокольного этажа

Относительно цокольного этажа надо отметить некоторые особенности монтажа:

  • Перед началом работы надо провести гидроизоляцию цокольного участка стены, а также территории участка, который прилегает к ней.
  • При выборе утеплителя важно отдать предпочтение материалу, у которого снижен процент влагопроницаемости.
  • Дюбелями укрепляют плиты теплоизоляции только на определенной высоте, которая равняется 0,3 м от поверхности земли.
  • Для цокольных стен армирование важно выполнить в два слоя.
  • Облицовывать территорию вокруг стен и сам цокольный этаж следует керамическими или специальными фасадными плитами, основой которых является натуральный камень. Альтернативой может стать мозаичная штукатурка или же фасад можно просто покрасить.
  • Отделку производят после того, как был выполнены работы по утеплению фасада, установлена кровля, окна и двери, выполнена проводка электрокабеля, а дом прошел этап полной усадки.

Если грамотно соблюдать рекомендации, срок эксплуатации утеплителя и отделки может достигать 25 лет. Кроме того, внутри дома будет комфортно и тепло.

Видео

Ознакомьтесь с инструкцией по монтаж штукатурного (мокрого) фасада:

В этом видео показано, как выполняется усиление углов декоративных элементов мокрого фасада:

Фото

Снятие штукатурки

Чистка стен пескоструйным методом

Крепление плит утеплителя

Армирование

Утепление вокруг окна

Штукатурка по утеплителю

Нанесение декоративного слоя

Получилось тепло и красиво

www.stroitelstvosovety.ru

Технология «мокрый фасад» - как сделать мокрый фасад

Многие хозяева желают, чтобы дома, в которых они проживают, отличались не только красотой, но прочностью и долговечностью. Этим критериям отвечает технология, которая называется «мокрый фасад». Она применяется в строительстве уже давно. Эта технология основана на использовании специально разработанных смесей, которые разводятся водой. Отделка дома заканчивается штукатуркой, которая прочно скрепляет всю конструкцию.

Применение мокрого фасада

На сегодняшний день многие здания и сооружения оформлены по технологии мокрого фасада. К ним относятся жилые «высотки», здания офисов, спортивные арены, культурные и административные сооружения и даже частные строительные объекты.

Последовательность укладки слоевПоследовательность укладки слоев

Облицовочный материал представляет собой многослойную структуру, состоящую из клеевой смеси, грунтовочного состава, утеплителя и сетки для армирования. После нанесения всех этих составляющих на фасад, поверхность можно декорировать облицовочной штукатуркой и красить. Технология имеет немало плюсов, а монтажные работы не отличаются сложностью и дороговизной. Кроме того, можно применить фактуру и цвет в разных комбинациях. По такой технологии можно отделывать любые здания. Так, монтаж мокрого фасада можно производить на различные материалы: кирпич, бетон, дерево, ДСП и другие. При этом швы между панелями надежно закрываются, и образуется герметичная поверхность. В перспективе такое здание можно будет подвергать различным обновлениям. Такой способ отделки гарантирует высокие звукоизоляционные характеристики несущих стен.

Обратите внимание! Материалы, которые применяются в конструкции, отличаются экологичностью, что положительно сказывается на микроклимате в комнатах. Пар найдет выход во внешнюю среду, конденсат будет отсутствовать, а температура в комнатах стабилизируется. В летнюю знойную погоду в помещении будет чувствоваться приятная прохлада.

Система мокрого типаСистема мокрого типа

Как и у всех строительных технологий, у этой также есть свои минусы, однако они минимальны и их легко избежать.

  • Конструктивные элементы и материалы можно устанавливать при плюсовых температурах, значение которых не ниже 5° С. В зимнюю пору финансовые потери будут связаны с круглосуточным использованием тепловых обогревателей.
  • Работы по обустройству фасада запрещено проводить при дожде и повышенной влажности.
  • В ясную погоду раствор при попадании на него солнечных лучей будет быстро высыхать и терять качественные характеристики.
  • Попадание пыли на смонтированную конструкцию будет способствовать образованию трудноудаляемых загрязнений.

Установка системы

Сначала нужно провести подготовительные работы с рабочей поверхностью. Все открывающиеся элементы нужно закрыть, внутри все работы должны быть закончены. Внешние стены нужно оборудовать кронштейнами для монтажа будущих коммуникаций, очистить их от осыпающихся фрагментов, промыть и просушить. Трещины заделываются, поверхности выравниваются.

  • По стенам нужно хорошо пройтись грунтовкой и клеевой смесью. Эта процедура позволит в будущем утеплителю хорошо сцепиться с поверхностью. Почти всегда клеевые составы являются минеральными с добавками из полимеров. Такая композиция обеспечивает клеевым смесям хорошую паропроницаемость и надежное сцепление с поверхностью. Плита для теплоизоляции из полистирола или минваты приклеивается к стене.
Монтаж утеплителяМонтаж утеплителя
  • Для теплоизоляции хорошо применять плиты из минеральной ваты, которые не горят. Плохо себя проявляют плиты из стекловолокна, так как они легко рвутся и не переносят щелочь. Наименьшая плотность утеплителя должна быть 135 кг/м³. При более мягком материале завершающие слои будет сложно нанести. К тому же возможно расползание материала. Чтобы фасад выглядел привлекательно, толщина утеплителя всегда должна быть равномерной.
  • Высокой теплопроводностью и легкостью отличается пенополистирол. Плохо, что его плиты горючие. Выход из положения заключается в обработке материала антипиренами. Также можно между плитами вставить минеральный наполнитель. Его нужно применять около окон и дверей, а также между этажами.
  • Далее устройство мокрого фасада продолжается применением клеевой смеси и сетки для армирования. Эти элементы сделают мокрый фасад прочнее и увеличат сцепление между слоем штукатурки и утеплителем. На последний наносится клеящий состав, затем сетка, после чего снова клей, который выравнивает поверхность. Полимерные добавки, которые добавляются к клеящей минеральной штукатурке, придают смеси стойкость к морозам и воде, а также прочность и пластичность. Все компоненты должны быть сбалансированы, иначе ухудшится паропроницаемость, а фасад станет хрупким.
Установка армирующей сеткиУстановка армирующей сетки
  • Сетка из стекловолокна устойчива к воздействию щелочи. Однако если не усилить это свойство еще одним слоем смеси и не пропитать специальным противощелочным составом сетку, она за некоторое время службы просто исчезнет. Кроме того, сетка не должна растягиваться и разрываться. Далее клеевая смесь обрабатывается грунтовкой, на которую будет наноситься завершающий слой.
  • Работа с мокрым фасадом завершается нанесением слоя с декоративно-защитными функциями. Этим слоем является фасадная штукатурка, которая будет украшать экстерьер здания. Кроме того, она будет защищать сооружение от всех возможных природных явлений. Чтобы утеплитель мог избавляться от лишней влаги, применяются материалы, отличающиеся декоративным видом и хорошей паропроницаемостью. Для этого хорошо подойдет клинкерная керамика. В завершение углы дома защищают профилем и обрабатывают цокольный ярус.

На приложенных фото показаны примеры, как выглядит дом с мокрым фасадом:

Отделка по технологииОтделка по технологии Фасад можно окрашивать в разные цветаФасад можно окрашивать в разные цвета Современная технология обработки стен надежная и долговечнаяСовременная технология обработки стен надежная и долговечная

Виды креплений

Жесткое крепление осуществляется с помощью дюбелей, при этом все слои штукатурки должны быть толщиной не более 0,8 см. Теплоизоляция еще может фиксироваться клеем и тарельчатыми дюбелями. Крепежных точек в среднем должно быть около пяти. Сначала используется клей, который дополняется дюбелями. Можно использовать только дюбели, но крепления прослужат дольше, если применить клеевую смесь и штукатурку, которая к тому же выравнивает стены.

Обратите внимание! Чтобы завершающее покрытие не растрескивалось, плиты утеплителя должны располагаться в шахматном порядке. Клей наносится лишь на половину поверхности плиты. Дюбеля забивают только после полного высыхания клея. Дюбеля забивные применяют для цельного кирпича и ж/б поверхностей, винтовые – для кирпича с пустотами и пенобетона. На 1 м² поверхности идет до 5 дюбелей.

Мокрый фасад хорошо утепляет дома и изолирует помещения от лишних шумов. На отоплении в зданиях с такими фасадами можно хорошо экономить. Но положительный эффект будет ощущаться только при правильном монтаже конструкции. Поэтому экономить на материалах и работах не стоит.

Видео

Предлагаем вашему вниманию видеоролик, посвященный монтажу мокрого фасада:

Последняя редакция: 13.04.2015 Автор: Ярослав Врубель

fasadoma.ru


Смотрите также