Какую отопительную печь лучше выбрать для дома: обзор конструкций и материалов. Монтаж отопительных печей


Как сложить печь своими руками чертежи и порядок работы

Несмотря на то, что в очень многих частных домах сегодня оборудованы те или иные системы отопления, кирпичные отопительные сооружения не теряют своей популярности. Наоборот, инженерами и народными умельцами разрабатываются все новые модели печей, более компактные, включающие в себя различные функции. Действительно, печное отопление никогда не будет лишним для частного дома, так как сможет выручить хозяев в разных ситуациях. Например, осенью или весной, когда ночи стоят холодные, но вроде бы рано включать автономное отопление, протопленная печь создаст в комнатах уютную обстановку и избавит их от излишней влажности. Печь поможет поддерживать в доме оптимально благоприятную атмосферу и температурный баланс, комфортный для человека.

Как сложить печь своими руками чертежи

Как сложить печь своими руками чертежи

Поэтому поисковый запрос о том, как сложить печь своими руками чертежи которой подробно расскажут о правильной последовательности кладочных работ, не сходит со страниц интернета. Сегодня даже те люди, которые вообще не имеют опыта печника, проявляют желание попробовать свои силы в этом ремесле. Если принято решение установить в доме печь собственными силами, то новичкам рекомендовано выбирать несложный вариант этого сооружения с понятной порядовкой.

Кроме доступности конструкции, при выборе модели печи следует обратить внимание на ее теплоемкость, то есть на обогрев какой площади она рассчитана. Немаловажно учесть функциональные возможности сооружения и определиться с тем, что хотелось бы от него получить.

Содержание статьи

Разновидности кирпичных печей

Существует несколько основных типов печей – некоторые из них выполняют только одну главную задачу — это обогрев дома, другие применяются только для приготовления пищи, а третьи включают в свой «набор возможностей» сразу несколько функций. Поэтому, чтобы определиться с нужной моделью, необходимо знать, что собой представляет каждая из разновидностей.

  • Отопительно-варочное сооружение способно не только обогреть одну или две комнаты, но и поможет приготовить пищу и вскипятить воду. Если же модель оснащена духовым шкафом и сушильной нишей, то появляется возможность и хлеб испечь, и насушить на зиму овощи и фрукты.
Наиболее универсальными являются отопительно-варочные печи

Наиболее универсальными являются отопительно-варочные печи

Отопительно-варочная печь часто встраивается в стену или же сама выполняет роль стены – для этого ее поворачивают плитой и топкой в сторону кухни, а задней стенкой в жилую зону дома. Можно решить сразу две проблемы — обогрева помещений и получения возможности приготовления пищи в отдельном помещении.

Если же конструкция дополнительно оснащена и камином, то печь будет работать не только как функциональное сооружение, но станет и декоративным украшением дома.

  • Отопительная разновидность печей рассчитана только на обогрев помещений дома. Некоторые модели имеют не только топочную камеру, но и каминную. Таким образом, печь может функционировать в двух режимах — когда используется только одна из функций, или они задействованы обе одновременно. Чаще всего отопительные печи встраиваются в стену между комнатами или устанавливаются посередине одного большого зала, разделяя его на зоны.
Отопительная печь

Отопительная печь

Подобное сооружение возводится как для основного отопления дома, так и в качестве дополнительного, которое используется в весенний и осенний период для поддержания нормальной температуры и влажности в комнатах. Отопительные печи устанавливаются обычно тогда, когда на кухне уже реализована своя возможность приготовления пищи, или в большом по общей площади доме, где возводятся несколько печей, выполняющих различные функции.

На дачном участке в небольшом доме лучше устанавливать многофункциональное строение, которое сможет выручить сразу в нескольких ситуациях.

  • Варочная печь возводится на кухне, и ее конструкция рассчитана именно на быстрое приготовление пищи. Однако, эта функция не лишает ее и отопительных возможностей, так как весь ее корпус, задняя стенка и чугунная плита хорошо прогреваются, отдавая тепло и в помещение.
Основная функция этой печки - приготовление пищи

Основная функция этой печки — приготовление пищи

Варочная печь обычно компактна, поэтому отлично подойдет для установки ее на даче или в маленькой кухне частного дома.

Имея такую компактный, но функциональный агрегат, можно исключить риск замерзнуть или остаться без ужина и горячего чая даже в том случае, если отключится электро- и газоснабжение.

Разработано очень много различных моделей всех перечисленных типов печей. Они могут быть и совсем миниатюрными, и занимать большую площадь. Поэтому, остановившись на одной из моделей, прежде чем запасаться материалами для ее возведения, нужно вымерить и начертить ее основание на полу помещения, в котором планируется ее установка. Таким образом можно будет визуально определить, сколько в помещении останется свободного пространства.

Как правильно выбрать место для установки печи?

Чтобы печь работала эффективно и максимально отдавала тепло в помещения дома, а также была  пожаробезопасной, необходимо выбрать для нее правильное месторасположение.

Особенно важно продумать этот момент в том случае, если печь встраивается в готовое здание, так как дымоотводная труба должна проходить между балок потолочного перекрытия, и случайно не наткнуться на них, поэтому вариант установки должен быть просчитан максимально точно.

Печное кирпичное сооружение может быть установлено в разных местах комнаты или же между двух помещений. Какое место лучше выбрать – будет рассмотрено далее.

  • Чтобы получить максимальный эффект от печи, не стоит устанавливать ее около внешней стены здания, так как она будет быстро остывать и вряд ли сможет обогреть больше одной комнаты.
  • Некоторые модели печей устанавливаются в центре комнаты или со смещением от него в одну или другую сторону. Такое месторасположение выбирается в том случае, если помещение требуется разделить на отдельные зоны. Причем, разные стороны печного сооружения могут иметь отличающуюся декоративную отделку, выполненную в стиле, соответствующему оформлению конкретной зоны комнаты.
  • Достаточно часто печь встраивают в стену между двумя или даже тремя комнатами, что позволяет максимально эффективно использовать, вырабатываемое тепло. В этом случае, в целях пожаробезопасности, очень важно предусмотреть надежную изоляцию стен, потолка и чердачного перекрытия в месте прохода дымоходной трубы.
  • При выборе места установки, нужно предусмотреть и то, что каждая из сторон фундамента под печь должна быть на 100÷150 мм больше основания самой печи.
  • Чтобы точно определить размер основания и высоты печи, рекомендовано всегда выбирать модель, к которой приложена схема-порядовка.

Выбрав модель печи и место для ее установки, можно приобретать все необходимые материалы и подготавливать нужные инструменты. Количество материалов будет зависеть от размера и функциональных особенностей модели печи, а инструменты для кладки используются всегда одинаковые.

Инструменты, необходимые для кладочных работ

Для работы потребуется подготовить весьма "солидный" набор инструментов

Для работы потребуется подготовить весьма «солидный» набор инструментов

Из инструментов для кладки кирпича и заливки фундамента потребуется:

  • Правило — этот инструмент используется для выравнивания поверхности залитого бетоном фундамента.
  • Молоток-кирка необходим для раскалывания и обтесывания кирпича.
  • Веселка — деревянная лопатка, которая используется для растирки глиняного и известкового раствора.
  • Печной молоток используется для раскалывания кирпича и удаления засохшего, выступившего за пределы кладки раствора.
  • Метелка, изготовленная из мочала, предназначается для очистки внутренних каналов печи от попавшего в них песка и раствора.
  • Свинцовая чертилка нужна для разметок в том случае, если печь отделывается изразцами.
  • Строительный уровень необходим для контроля за ровностью рядов и поверхностью стен.
  • Чертилка — стержень, применяемый для разметок.
  • Отвес — это шнур с грузом, предназначенный для проверки вертикальности выводимых поверхностей.
  • Строительный уголок с линейкой для проверки правильности внешних и внутренних углов, так как они должны быть идеально прямыми.
  • Плоскогубцы применяют для сгибания и откусывания проволоки для фиксации чугунных элементов печи в швах кладки.
  • Рашпиль — этот инструмент используется для удаления наплывов и притирки комков в высохшей кладке.
  • Зубило применяется для раскалывания кирпича и разбора старой кладки.
  • Резиновый молоток необходим для выравнивания уложенного на раствор кирпича методом пристукивания.
  • Кельмы (мастерки) разного размера применяют для нанесения раствора при кладке кирпича и снятия выступившей из швов смеси.
  • Расшивка — инструмент для выравнивания раствора в швах кладки. Она используется в том случае, если кладка производится «под расшивку», без дальнейшей облицовки.
  • Ручная трамбовка потребуется для уплотнения грунта и слоев засыпки в котлован под фундамент.
  • Емкости для замешивания раствора и чистой воды.
  • Сито с металлической сеткой для просеивания песка.
Козлы облегчат выкладку верхних рядов

Козлы облегчат выкладку верхних рядов

  • Подставка для удобства проведения работ на высоте, называемая «козлы». Поверхность этого приспособления имеет достаточный размер не только для комфортного передвижения мастера, но и для установки емкости, наполненной раствором.

Обустройство фундамента под кирпичную печку

Фундамент под печь обычно готовится вместе с фундаментом дома, но они никак не должны контактировать между собой, а тем более — быть объединенными в единую конструкцию. Новые фундаменты, как правило, дают усадку, которая может привести к деформации одного из них, и это потянет за собой повреждение другого. Именно поэтому их следует устанавливать обязательно отдельно друг от друга.

В случае возведения печи в уже построенном доме с деревянным полом, придется проделать достаточно масштабную работу. В том месте, где будет устанавливаться печь, доски пола придется удалить, выпилив отверстие по размеру будущего фундамента.

Если фундамент под домом монолитный, а выбранная модель печи не слишком массивная, то конструкцию можно возводить и на нем, предварительно настелив на место установки материал для гидроизоляции.

Фундамент должен иметь форму основания печи, однако, как уже упоминалось выше, каждая из его сторон делается больше стороны печи на 100÷150 мм.

  • Если пол в доме деревянный, на нем делается разметка, по которой будут выпиливаться доски.
  • Затем в грунте подпола по форме будущего фундамента роется котлован, глубина которого может варьироваться от 450 до 700 мм, в зависимости от состава грунта.
  • Дно котлована утрамбовывается, а его стенки выстилаются полиэтиленовой пленкой или рубероидом.
Котлован со слоем гидроизоляции на стенках и песчано-гравийной подушкой на дне

Котлован со слоем гидроизоляции на стенках и песчано-гравийной подушкой на дне

  • Затем, на дно выкладывается песчаная подушка толщиной в 100÷150 мм, в зависимости от глубины котлована, и хорошо уплотняется с помощью ручной трамбовки.
  • Следующим слоем, поверх песка, засыпается щебенка, которая тоже, по возможности, утрамбовывается. Этот слой может составлять от 150 до 200 мм.
  • Далее, по периметру котлована устанавливается деревянная опалубка в виде короба. Причем, полиэтилен или рубероид остаются внутри нее, а затем закрепляются на стенки с помощью степлера и скоб. Этот водостойкий материал сохранит залитый в опалубку раствор, не давая уйти из него влаге, что даст плите возможность высохнуть и упрочниться равномерно.
  • Фундамент должен иметь высоту примерно на 250 мм ниже уровня «чистого» пола, то есть на готовую основу нужно будет положить два ряда кирпича, чтобы он поднялся вровень с поверхностью пола.
  • Некоторые мастера с целью экономии кирпича, наоборот, поднимают фундамент над полом на 80÷100 мм. Удобство такого решения состоит еще и в более простой стыковке боковых стенок фундамента с поверхностью покрытия пола.
  • Следующим шагом в опалубку, на всю ее высоту, устанавливается арматурная решетка, изготовленная из стальной арматуры толщиной в 4÷6 мм. Прутья связывается между собой проволочными скрутками.
  • Далее, в нижнюю часть опалубки, на толщину 250÷300 мм можно залить грубый бетонный раствор, замешанный из цемента и гравия в пропорциях 1 : 3, или цемента, щебня средней фракции с добавлением песка, в соотношении 1 : 2 : 1. Но, в принципе, можно использовать и обычный бетонный раствор из песка и цемента.
  • Если же вниз заливается грубая смесь, то сразу же, не дожидаясь ее схватывания, сверху выкладывается тонко замешанный раствор.
  • Залитая бетонная смесь выравнивается правилом по верхним граням досок опалубки, после чего рекомендовано уложить и утопить на 15÷20 мм в раствор армирующую сетку с ячейками в 50 мм.
Верхний армирующий пояс можно просто притопить в свежезалитом бетонном растворе

Верхний армирующий пояс можно просто притопить в свежезалитом бетонном растворе

  • Поверхность фундамента снова разравнивается, и при необходимости в опалубку, поверх сетки, добавляется бетонный раствор.
  • Далее, фундамент оставляют застывать и набирать прочность – этот процесс займет от трех недель до месяца, в зависимости от толщины слоев залитого раствора. Чтобы бетон был более прочным, рекомендовано ежедневно в течение первой недели, начиная со второго дня, сбрызгивать его водой.
  • Сверху застывшего фундамента настилается гидроизоляция, состоящая из двух-трех листов рубероида, которые укладываются один на другой.
Кладка будет проводиться только на слой настеленной гидроизоляции (рубероида)

Кладка будет проводиться только на слой настеленной гидроизоляции (рубероида)

  • Чтобы начать кладку первого ряда, рекомендовано сделать на гидроизоляционном материале разметку, обозначив расположение основы печи. Благодаря очерченному периметру основы, будет гораздо проще производить монтаж первого ряда кирпича и соблюдать ровность сторон и углов.

После этих подготовительных работ, можно переходить к кладке.

Кладка без раствора

Даже опытные мастера, начиная кладку незнакомой до этого конструкции, сначала производят ее насухо, то есть без раствора. Этот процесс помогает разобраться в хитросплетениях внутренних каналов печи и не совершить ошибок во время основной кладки. Насухо поднимается все строение, причем каждый из рядов должен быть выложен в соответствии с прикладываемой к модели печи порядовкой.

Выполняя сухую кладку, необходимо соблюдать толщину горизонтальных и вертикальных рядов. Чтобы этот параметр выдерживался одинаковым на протяжении всей кладки, можно использовать рейки толщиной в 5 мм. Конечно, вертикальные швы будет сложно отмерить небольшими отрезками реек при кладке насухо, поэтому их придется определять визуально, но для горизонтальных швов рейки нужно использовать обязательно. Применив их, после выкладки последнего ряда конструкции, можно увидеть реальную высоту печи.

Как пример использования реек, можно рассмотреть данное фото.

Выдерживание ширины горизонтальных и вертикальных швов с помощью калибровочных реек

Выдерживание ширины горизонтальных и вертикальных швов с помощью калибровочных реек

Особенно важно придерживаться единой толщины швов, если кладка производится под расшивку, и не будет в дальнейшем отделываться дополнительно декоративными материалами.

Производя кладку насухо, важно разобраться в конфигурации канала, через который дым будет уходить из топки, и подниматься к трубе. Если при выкладывании этот прохода будет допущена ошибка, то придется перекладывать часть или даже всю конструкцию печи, так как может образовываться обратная тяга, и дым при растопке пойдет помещение.

Подняв печь насухо до начала кладки дымоотводной трубы, конструкцию разбирают. Причем, если в рядах использовались не только целые кирпичи, но и их небольшие фрагменты, то при разборке каждый из рядов можно сложить отдельной стопкой, поставив на одном из кирпичей номер ряда. Иногда, дополнительно, проставляется и номер кирпича в каждом из рядов. Такая система ускорит работу, так как весь материал будет подогнан и разложен в нужном порядке, и останется только его поочередно замачивать и уложить в ряды печи, но уже на раствор.

Выполняя основную кладку, на края предыдущего ряда устанавливаются две рейки, между которых наносится раствор толщиной в 60÷70 мм. Затем на него кладется кирпич верхнего ряда, выравнивается и пристукивается до тех пор, пока он не упрется в рейки. Необходимо иметь такие калибровочные приспособления на три ряда, так как вытащить ее из шва можно только после схватывания раствора. Так, выложив, три ряда, рейки вытягивают из самого нижнего шва, очищают и укладывают на четвертый — и так далее. Если нет уверенности, что вертикальные швы получатся одинаковой толщины, для них тоже можно подготовить короткую рейку, которая будет переставляться в следующий шов сразу после выравнивания двух соседних кирпичей.

Оптимально иметь комплект калибровочных реек на три ряда

Оптимально иметь комплект калибровочных реек на три ряда

После вытаскивания калибровочных реек из шва, между кирпичами останется достаточно глубокий зазор. Его заполняют раствором, излишек которого убирается мастерком, а затем приводят в порядок с помощью расшивки.

Обработка швов "под расшивку"

Обработка швов «под расшивку»

Если калибровочные рейки укладывались с обоих краев кирпича, то с внутренней стороны стенки тоже останутся углубления между швов. Их тоже необходимо тщательно заделать, так как швы должны быть герметичными, заполненными раствором по всей ширине кирпича.

Очень важно, выполняя кладку на раствор, проверять каждый из положенных рядов строительным уровнем, чтобы не произошло перекоса всей конструкции.

Такие несложные вспомогательные приспособления, как калибровочные рейки, помогут выполнить кладку аккуратно с одинаковой шириной швов. Поэтому и вся поверхность печи будет выглядеть так, как будто конструкция выполнена мастером-профессионалом.

Эти нюансы помогут упростить процесс возведения печного сооружения, избежать ошибок, которые могут привести к необходимости переделывания всей работы.

Схемы возведения кирпичных печей

Печь Ю. Проскурина с отопительно-варочными функциями и сушильной камерой

Модель, разработанную инженером Ю. Проскуриным, можно назвать одной из простейших конструкций отопительно-варочных печей, которую вполне сможет осилить даже начинающий мастер. Несмотря на компактные размеры сооружения, печка способна исполнить все необходимые для небольшого дома функции, так как оснащена варочной плитой и камерой для сушки, которая при желании может быть заменена на водогрейный резервуар.

Компактная, но весьма функциональная печь Ю. Проскурина

Компактная, но весьма функциональная печь Ю. Проскурина

Такая печь способна обогреть одну или две комнаты общей площадью 17÷20 м², поэтому может быть встроена в стену между кухней и одним из небольших помещений дома. При этом ее, безусловно, необходимо сориентировать таким образом, чтобы конструкция была развернута плитой в сторону кухонного помещения.

Габариты этого отопительного сооружения, без высоты дымовой трубы, составляют 750×630×2070 мм. Печка имеет два режима работы — зимний и летний, что позволяет в теплое время года использовать только варочную плиту, без ненужного отопления всего дома. Теплоотдача от печи при полноценной ее протопке составляет 1700 ккал/ч.

Для возведения этого отопительного сооружения потребуются следующие материалы:

Наименование материалов и элементовКоличество (шт.)Размеры элементов (мм)
Красный кирпич М-200 (без учета кладки трубы)281÷285 250×120×65
Шамотный кирпич огнеупорный марки Ш-882÷85250×120×65
Дверца топочная1210×250
Дверцы для очистных каналов2140×140
Дверца для поддувала1140×250
Задвижка летнего хода для дымохода1130×130
Задвижка топки1130×130
Задвижка для варочной плиты1130×130
Колосник1200×300
Варочная панель одноконфорочная1410×340
Стальная полоса 140×260×5
140×350×5
140×360×5
Стальной уголок140×40×635
340×40×510
440×40×350
Кровельное железо1380×310
Предтопочный металлический лист1500×700

Для заливки фундамента необходимо будет подготовить цемент, щебень, песок, гравий, рубероид, арматурный прут или стальную проволоку толщиной в 5÷6 мм. Если будет решено заменить сушильную камеру на водогрейный бак, то придется приобрести или изготовить и его.

Чтобы работа прошла успешно, перед ее началом настоятельно рекомендуется очень внимательно изучить порядовку, а в процессе кладки держать эту схему всегда под рукой.

Схема печи Проскурина с разрезами

Схема печи Проскурина с разрезами

На данной иллюстрации эта печь схематично представлена в нескольких разрезах. Здесь можно хорошо рассмотреть, как проходят внутри конструкции дымоходные каналы, проследить движение дыма от топки до дымоотводной трубы.

Иллюстрация (порядовка)Краткое описание выполняемой операции
пп1Первый ряд - сплошной, его выкладывают согласно представленной на схеме конфигурации. Ряд должен быть идеально ровным, так как от его правильной кладки будет зависеть надежность и долговечность всего сооружения. Ряд состоит из 15 кирпичей.
пп2Второй ряд. На этом этапе закладывается форма зольника (поддувальной камеры) и донная часть двух каналов, которые будут проходить вертикально. Выкладывая ряд, оставляют проемы для установки дверец поддувальной и прочистной камер. На этом же ряду производится их установка. Ряд выкладывается из 13 кирпичей.
пп3В чугунных дверцах, для их закрепления в кладке, предусмотрены специальные ушки, в которые вставляются заготовленные отрезки проволоки. Далее, их концы скручивают между собой и вмуровывают в швы между рядов боковых стенок. Чтобы дверца не сдвигалась с места установки до полной ее фиксации, ее временно подпирают кирпичами.
пп4Третий ряд выкладывается согласно схеме. В нем поднимаются стенки поддувальной и прочистной камеры, а в швах между рядами кирпича закрепляются концы проволоки, с помощью которой фиксируются дверцы. Для кладки ряда нужно будет 13 красных кирпичей.
пп5Четвертый ряд. Камеру вертикальных каналов разделяют на две, так как далее они будут выкладываться отдельно. Сечение каналов по всей их высоте будет составлять 80×120 мм. Кроме этого, в этом ряду происходит перекрытие установленных дверец. Необходимо подготовить 13 красных кирпичей.
пп6Кладка пятого ряда производится огнеупорным шамотным кирпичом, так как происходит формирование нижней части топки. В кирпичах, определяющих место укладки колосниковой решетки, с внутреннего их края, делается вырез под прямым углом. Размер выреза должен составлять, примерно, 10×10 мм ± 1 мм. Подготовленные кирпичи укладываются над поддувальной камерой. Для кладки ряда потребуется 16 шамотных кирпичей.
пп7После этого, на пятом же ряду в подготовленные углубления в кирпичах устанавливается колосник. Его иногда монтируют на глиняный раствор, но часто - совсем без раствора. В последнем случае зазоры между решеткой и кирпичом, которые должны составлять порядка 3÷5 мм, заполняются песком.
пп8Шестой ряд. Продолжают формироваться стенки двух вертикальных каналов, и начинают возводиться стенки топки. Кладка проводится только шамотным кирпичом. Ряд состоит из 12 шамотных кирпичей.
пп9Далее, на шестом же ряду, монтируется топочная дверца, которая так же, как и поддувальная, фиксируется с помощью проволоки в швах боковых стенок. Однако, топочная дверка перед установкой оснащается не только проволочными креплениями, но и обматывается по периметру асбестовым шнуром. Этот процесс необходимо провести для создания теплового зазора, который позволит расширяться металлу при его сильном нагревании.
пп10Седьмой и восьмой ряды выкладываются из 12 огнеупорных кирпичей каждый и соответствуют схеме порядовки. Во время их кладки продолжают подниматься стенки топки и формироваться вертикальные каналы. Понятно, что кладка кирпича в рядах идет вперевязку.
пп11При кладке девятого ряда перекрывается дверца топочной камеры. Для снятия нагрузки с чугунной дверцы, с кирпичей, устанавливаемых на боковые стенки, срезаются края, повернутые в сторону топочной камеры, под одинаковым углом в 30˚. Эти срезы послужат своеобразной подставкой для серединного кирпича, срезанного с двух сторон под углом в 60˚, то есть он должен идеально вписаться между двух крайних кирпичей. На ряд потребуется 12 шамотных кирпичей.
пп12На десятом ряду топливная камера объединяется с крайним вертикальным каналом, так как дым, образовавшийся в топке, направлялся в это отверстие. Для того, чтобы обеспечить плавность хода горячего воздуха, на серединном кирпиче, разделяющим топочное отверстие и закрытый канал, делается срез выступающего угла. Для этого ряда потребуется 11 шамотных кирпичей.
пп13На одиннадцатом ряду кладка, идущая вокруг топочной камеры, отличается тем, что для нее используются кирпичи с вырезом на глубину кирпича на 10 ×20 мм. Эта ступенька предназначена для укладки варочной панели. Для кладки понадобится 11 шамотных кирпичей.
пп14После того, как 11-й ряд выложен, ступенька на кирпичах простилается асбестовыми полосками или слоем глины, толщиной в 3÷4 мм (при условии толщины варочной панели в 5 мм). Эти прокладки послужат подушкой и тепловым зазором для варочной плиты. Затем, на подготовленное для нее место устанавливается варочная панель. Со стороны, где будет формироваться варочная камера, угловая часть кладки укрепляется металлическим уголком.
пп15С двенадцатого ряда кладка будет производиться только красным кирпичом. На этом этапе закладываются стенки варочной камеры, и снова закрывается перемычкой открытый ранее вертикальный канал. Для кладки этого ряда нужно подготовить 10 кирпичей.
пп1613-й ряд выкладывается по схеме, но во внешней части первого вертикального канала формируется место для установки задвижки, предназначенной для переключения режимов печи на зимний или летний ход. Для этого в кирпиче делаются вырезы для углубления металлического элемента. Далее, на подготовленное место, на глиняно-песчаный раствор закрепляется стационарная часть дымоходной задвижки. Ряд выкладывается из 10 кирпичей.
пп1714-й ÷ 18-й ряды – на каждый из них потребуется по 10 кирпичей. Кладка на этих рядах имеет одинаковую конфигурацию, с учетом перевязки, и формирует вертикальные каналы и варочную камеру.
пп18На 18-ом же ряду варочная камера перекрывается тремя стальными уголками, которые образуют основу для кладки следующих рядов. Один из этих элементов устанавливается на край «потолка» варочной камеры, второй поворачивается к первому и устанавливается на расстоянии от него в 250 мм (размер кирпича), а третий уголок тыльной стороной прижимается ко второму. Взглянув на эту конструкцию, вполне можно понять, как должны быть уложены кирпичи.
пп1919-й ряд. Выкладывая его, 12-ю кирпичами перекрывают варочную камеру, но над ней формируется отверстие вытяжки пара, в которое будет устанавливаться задвижка. Для монтажа этого элемента в краях кирпичей, устанавливаемых с трех сторон, делаются вырезы, а с внешнего кирпича снимается слой, делая его толщину меньше. Далее на подготовленную площадку на глиняный раствор закрепляется задвижка.
пп2020-й ряд выкладывают по представленной схеме. На этом этапе перекрывается установленная задвижка, и формируются отверстия каналов. Боковой кирпич в первом вертикальном канале стесывается для плавного перетекания нагретого воздуха. Для ряда потребуется 15 кирпичей.
пп21На 21-ом ряду объединяются в общее пространство первый вертикальный канал и отверстие для отведения пара из варочной камеры. Кладка осуществляется по периметру печи, кирпич устанавливается в виде стенок, а также обрамляется второй вертикальный канал. Причем угловой внутренний кирпич срезается для обеспечения плавного ухода пара в дымоходную трубу. Для кладки нужно подготовить 11 кирпичей.
пп22Далее, на этом же ряду осуществляется перекрытие получившегося пространства стальными полосами, которые обеспечат основу для установки металлической пластины и кладки следующих рядов.
пп23Следующим шагом, который производится на этом же ряду, является установка пластины из кровельного железа. С помощью нее образуется дымоходное отверстие, располагающееся в противоположной стороне от окна для выхода пара из варочной плиты.
пп24На 22-м ряду кирпичной кладкой перекрывается металлическая пластина. Далее кладка осуществляется по схеме. Открытыми остаются только отверстия каналов. Затем с внешней стороны печи устанавливается металлический уголок, который укрепит переднюю часть дна сушильной камеры. На кладку ряда потребуется 15 кирпичей.
пп2523-й ряд - формируются стенки сушильной камеры. Ее заднюю стенку делают из кирпича, устанавливаемого набок - он отделит камеру от отверстия дымоходного канала. Используется 12 кирпичей.
пп26На 24-м ряду из 11 кирпичей формируется стенки дымоходного и двух вертикальных каналов, а также сушильной камеры.
пп2725-й ряд - работа продолжается согласно схеме, кладка производится из 12 кирпичей. Второй кирпич задней стенки сушильной камеры устанавливается так же, как и первый, на боковую сторону.
пп2826-й ряд. На этом этапе вертикальные каналы подготавливаются к объединению в одно пространство, поэтому для направления дыма в нужном направлении кирпичи в вертикальных каналах срезаются под небольшим углом. Для кладки ряда потребуется 11 кирпичей.
пп29На 27-м ряду с помощью кладки происходит объединение двух вертикальных каналов, и на эту общую камеру устанавливается прочистная дверца. Задняя стенка сушильной камеры поднимается еще на один кирпич, который устанавливается на боковую сторону. Ряд состоит из 11 кирпичей.
пп30На 28-м ряду, состоящем из 10 кирпичей, выполняется кладка по схеме, сходной с 27 рядом. А затем тремя металлическими уголками перекрывается пространство сушильной камеры.
пп31На 29-м ряду вся практически площадь перекрывается кирпичной кладкой, которая монтируется в соответствии со схемой. Оставляется открытым только отверстие над сушильной камерой, куда будет установлена задвижка в срезы, сделанные на кирпичах, обрамляющих этот проем. Внешний кирпич срезают, делая меньше его толщину. В обустроенное «гнездо» на глиняный раствор устанавливается задвижка. Ряд состоит из 17 кирпичей.
пп3230-й ряд, состоящий из 16 кирпичей, полностью перекрывает поверхность печи. Исключением является только дымоходное отверстие, размер которого равен половине кирпича.
пп33На 31÷32-м рядах начинает формироваться печная труба.

Если принято решение произвести установку печи самостоятельно, то работу следует проводить не спеша, подходя к каждому этапу процесса со всей ответственностью и максимальной аккуратностью. При условии следования всем рекомендациям и предоставленной схеме-порядовке, даже начинающий мастер сможет справиться с этой работой и получить опыт для новых творений.

И в завершение статьи – еще один пример кладки миниатюрной кирпичной печи для загородного дома.

Видео: компактная кирпичная печь для небольшой кухни

stroyday.ru

Монтаж отопительных печей

Самому делать или же поручить монтаж и все расчеты специалисту – это решение глубоко индивидуальное. Умные и талантливые люди были во все времена, и они без проблем выложат печь или смонтируют уже готовую. Строительство кирпичной печи – дело ответственное, для этого и нужны определённые навыки. Несомненно будет намного лучше, если за это дело возьмется профессионал в области печного строительства. Специалисты в печном деле обычно сами себя не афишируют; а вот печь, выложенная таким мастером и исправно работающая в течение долгих лет, без сомнения – лучшая реклама. Монтаж отопительных печейДаже если всё же вы приняли решение выложить кирпичную печь самостоятельно, все равно без специальной литературы и консультаций специалиста вам не обойтись, поскольку это довольно ответственное дело. Относительно кирпичных печей, у металлических печей есть свои плюсы, простота монтажа – один из них. Перед монтажом такой печи обязательно ознакомьтесь с нормами пожарной безопасности и строительными нормами и правилами, и используйте для изоляции материалы, рекомендованные изготовителем этих печей. Таким образом вы убережетесь от опасности, которая грозит при неправильной установке печи.

Для владельцев деревянных домов особенно актуален вопрос пожаробезопасности. Как известно, чаще подвержены возгоранию деревянные перекрытия и стены. Печь, встроенная в стену из дерева, не изолированную соответствующим материалом, может разрушить стену уже через пару месяцев и в конечном итоге привести к пожару. Мастера рекомендуют изолировать деревянные стены огнеупорной ватой. В качестве изоляционного материала хороши базальтовая вата, выдерживающая температуру до восьмисот пятидесяти градусов, а также алюмокварцевая вата, выдерживающая еще более высокую температуру – до тысячи пятисот градусов.

По соображениям пожаробезопасности металлическую печь нужно монтировать не плотно к стене, а с зазором порядка 1 метра от стен. Перед топкой на расстоянии как минимум в полтора метра пространство должно оставаться свободным. В качестве дополнительных противопожарных мер можно оштукатурить стены и укрепить на них защитный экран, лист оцинкованной стали. В этом случае зазор от задней и боковых стенок металлической печи до стен можно сократить до сорока сантиметров. Если же печь ставится в угол, то защитный экран должен покрывать как заднюю, так и боковую стены.

Установка металлической печи производится на подготовленный фундамент. Для фундамента может использоваться разнообразный материал: бетонные плиты, камень, а также положенный в четверть кирпич. Фундамент, выложенный из кирпича или камня, поверх накрывается листом оцинковки. Во время растопки из печи сыплются искры, и потому, во избежание воспламенения пола, пространство перед топкой следует обезопасить, покрыв его стальным листом, размером пятьдесят на семьдесят сантиметров.

От особенностей конструкции здания зависит и устройство дымохода. Конструкция дымохода может быть как внутренней, когда дымоход проходит через межэтажные перекрытия и крышу здания посредством проходных каналов, так и наружным утеплённым дымоходом. Вывод наружного дымохода проводится вбок через стену здания, снаружи дымоход закрепляется кронштейнами через каждые полтора-два метра.

При кладке кирпичной печи потребуется вывести фундамент, не связанный с фундаментом помещения, в котором будет вестись кладка печи. Для печи и стен дома высота фундамента примерно одинакова. Кладка печи ведется из красного кирпича, внутренняя поверхность топки выкладывается огнеупорными кирпичами. При этом толщина горизонтальных швов должна превышать пять миллиметров, а вертикальных – десять миллиметров. Перед кладкой обычно кирпич замачивают в воде на некоторое время, а огнеупорный кирпич окунают в воду. Для кирпичной кладки в виде раствора используется смесь глины, песка и цемента. Монтаж отопительных печейОт жирности глины зависят пропорции раствора. Качество раствора можно проверить так: макнуть палку в раствор, на ней должно остаться небольшое количество раствора, он не должен сползать по палке или полностью покрывать ее. Острых углов внутри топки быть не должно, кирпичная кладка должна быть округлой. При облицовке печи типичной ошибкой является проволочное армирование швов. При нагревании металл расширяется быстрее, чем кирпич, что служит быстрому разрушению кирпичной кладки. Для достижения максимальной теплоотдачи кирпичную печь стараются сделать многооборотной. Но при большом количестве оборотов выход нагретого воздуха значительно ослабевает, что ведет к снижению тяги, и как следствие, к более низкой теплоотдаче. Печи разных конструкций, будь то кирпичная или металлическая, нуждаются в своевременном уходе и чистке. Из зольника во время эксплуатации печи раз в один-два дня (иногда чаще) необходимо выгребать золу. Также нуждаются в прочистке и дымоход с дымосборником, делать это рекомендуется ежегодно.

Соблюдение всех необходимых условий и правил при монтаже или постройке печи, учитывая специфику здания и потребности его обитателей, послужит гарантией долгой и безпроблемной эксплуатации печи.

pechi-kaminy-barbeku.ru

Дровяная отопительная печь с камином, варочной поверхностью своими руками

Несмотря на появление новейших систем обогрева, работающих от электричества или даже солнечной энергии, отопительные печи остаются очень востребованными. Дизайн меняется, конструкция совершенствуется, печи обрастают современными датчиками и системами контроля, но остаются в строю. Причина – дешевизна, автономность и консервативные привычки домовладельцев, любящих как топить печь, так и само ощущение раскаленной печи в холодный зимний вечер. Для обогрева помещения отопительной печью не обязательно наличие электричества и вовсе не нужен газ. Это крайне важно при проектировании отопительной системы в отдаленных районах или в домах, которые непросто подключить к коммуникациям. У отдельных видов печей имеется варочная поверхность, позволяющая готовить на них еду, а не только греть помещение. Современная отопительная печь на дровах или угле не только компактна и эстетична, а может служить настоящим украшением интерьера. Иногда дровяная или угольная печь применяется совместно с водяным отоплением.

Отопительная печь: виды и конструкция

Конструктивно отопительные печи могут сильно различаться, но их основные элементы неизменны:

Отличие канальных отопительных печей – наличие дымовых каналов. В бесканальных их функцию выполняют отдельные камеры.

Основание отопительной печиОснование отопительной печи

Фундамент (основание) отопительной печи предназначено для предохранения конструкции от подвижек грунта и проникновения грунтовых вод. Тяжелые крупногабаритные печи требуют мощного фундамента, что сильно удорожает и усложняет процесс монтажа.

Состав конструкции корпуса дровяной печи также стандартен:

  • топливник;
  • поддувальная камера;
  • перекрыша;
  • дверки;
  • задвижки.

Через дымоход отопительной печи отводятся продукты горения. Также он создает дополнительную тягу, усиливающую поступление кислорода в камеру горения.

Отопительные печи бывают:

  • противоточные;
  • прямоточные;
Прямоточные отопительные печиПрямоточные отопительные печиКолпаковая печьКолпаковая печь

Каждая модель имеет свои особенности эксплуатации, недостатки и достоинства.

Прямоточная отопительная печь

Это наиболее простая в обслуживании и дешевая в монтаже отопительная печь на дровах или другом твердом топливе. Дым из такой печи поднимается по дымоходу вертикально вверх, потому ее и называют прямоточной. Именно такое устройство имеет известная дровяная «русская печь». Такая простая конструкции имеет не только достоинства. Значительная часть тепла сразу же выходит через дымоход вместе с горячими продуктами горения, что снижает эффективность таких печей.

Прямоточные печиПрямоточные печи

Соответственно, на прогрев помещения прямоточной печью требуется много времени. Прогрев проходит поэтапно: сначала разогреваются стенки печи, потом – воздух в помещении. В такую печь может быть вмонтирована варочная поверхность что дает возможность готовить на них пищу.

Противоточная отопительная печь

В такие печи воздух поступает снизу. После нагрева в камере горения он поднимается по подъемному каналу, где охлаждается и спускается по паре опускных каналов. Эта конвективная система способна обеспечить высокий КПД за счет качественного отбора тепла в помещение. Корпус такой отопительной печи прогревается быстро и равномерно. Извне дровяная печь отделывается лицевым кирпичом либо камнем, что придает эстетичный вид конструкции, позволяет сохранять тепло.

Противоточная печьПротивоточная печь

Финская противоточная дровяная отопительная печь отводит дым через коренную трубу, при этом имеются дополнительные каналы. Благодаря этому на печь устанавливается варочная поверхность. Недостаток противоточных печей один – сложная конструкция. Сооружение такой печи по силам только опытному мастеру.

Канальная отопительная печь

В вертикальных и горизонтальных каналах, которые имеют данные отопительные печи, эффективно используется тепло, которое прямоточные печи выпускают через дымоход на улицу. Канальная печка имеет «колена», где нагретый воздух меняет направление своего движения. Это замедляет его подъем и выход через дымоход, поэтому нагрев помещения происходит максимально эффективно и быстро.

Канальная печьКанальная печь

Данные отопительные печи имеют недостаток: воздух в каналах может застаиваться, что способствует задымлению. Это особенно вероятно в теплый период. Поэтому канальные печи обычно имеют дополнительные контуры, позволяющие перевести печь в режим прямоточной топки («летний» режим). Переключение режимов происходит задвижками, перекрывающими ход воздуха в каналах.

Не все знают как топить печь с вертикальными каналами. При растопке лучше перевести печь на «летний» режим, что усилит тягу. После разгорания огня можно передвинуть задвижки и перевести печь в «зимний» режим.

Более проста для растопки конструкция печи с горизонтальными каналами. Воздух в них не застаивается и вопрос «как топить дровяную печь?» не вызывает затруднений. Их можно разжигать без переключения режимов и не бояться задымления помещения. Поэтому такие печи отопления более популярны среди домовладельцев.

Совет: «Как лучше топить дровяную печь, если пропала тяга? Попробуйте положить на заслонку немного щепок и сжечь их. Горение образует тягу, что обеспечит доступ кислорода в основную камеру горения печи».

Канальные отопительные печи оборудуются дополнительными щитами в дымоходах, что делает путь прохождения воздуха более извилистым. Это сильно повышает теплоотдачу.

Канальные отопительные печи, которые топят углем или другим твердым топливом, более предпочтительны, чем прямоточные и быстрее прогревают дом. Их недостаток в виде сложности обслуживания и трудоемкости монтажа компенсируется высоким КПД и пониженным потреблением угля или дров.

Колпаковые отопительные печи

В этих печах нагретый воздух поднимается вверх, к колпаку из кирпича. В нем он постепенно остывает и вытесняется в дымоход новыми горячими потоками, поднимающимися из камеры горения. Такая конвекционная конструкция обеспечивает максимальный КПД. Колпаковая печь способна быстро и равномерно прогреть воздух в помещении. Наиболее эффективны конструкции, имеющие двухъярусный колпак.

Колпаковая печьКолпаковая печь

Потенциально, колпаковые печи взрывоопасны. Это связано с возможностью накопления в колпаке несгоревших газов, которые вполне могут резко воспламениться и устроить довольно точное подобие взрыва. На практике это случается крайне редко. Взрыва можно наверняка избежать, если знать как топить колпаковую печь, не сокращать поступление воздуха до количества, при котором невозможен нормальный процесс горения в топочной камере. Особенно мала вероятность взрыва, если колпаковая печь топится коксом или качественным углем. Несколько взрывоопасна (из-за особенностей горения дерева) только печь, работающая на дровах.

Двухколпаковая печьДвухколпаковая печь

Формы и габариты отопительных печей

Различаются толстостенные и тонкостенные отопительные печи. Толщина стенок у печей первого типа до 7 см, у второго – более 12 см. Первые существенно быстрее прогреваются и намного лучше отдают накопленное тепло. Достоинства вторых – большая теплоемкость и инерционность, не допускающая резких перепадов температуры в комнате.

Чтобы полностью прогреть массивную толстостенную печь необходимо более 3 часов. Легкие тонкостенные конструкции прогреваются не более 2 часов. Их высокая теплоотдача повышает КПД, но они практически неспособны аккумулировать тепло. Поэтому стоит огню погаснуть – помещение начинает стремительно остывать.

Примечание: При работе разогретой печи температура газов, выходящих в дымоход повышается, тем самым снижая КПД.

Размеры и форму конструкции отопительной печи стоит выбирать по таким показателям:

  • финансовые возможности;
  • расположение печи в помещении;
  • требуемая теплоемкость сооружения;
  • допустимые значения КПД и теплопотерь.

Самыми простыми являются прямоугольные отопительные печи. Можно использовать и другие конструкции: угловую, круглую, многоугольную или Т-образную. Именно последняя, оборудованная кирпичным отопительным щитком, лучше всего подходит для отопления большого помещения.

Т-образная отопительная печьТ-образная отопительная печь

Также отопительные печи различаются по этажности – одно- и двухэтажные сооружения. Последние – лучший выбор для отопления двухэтажных частных домов. Такие печи многофункциональны и успешно используются для одновременного обогрева дома и приготовления пищи. Причем их схема лишь немного сложнее одноэтажных печей. Единственное существенное различие – количество кирпича и других материалов, необходимых для сооружения такой печи.

Об особенностях кладки отопительно-варочной печи

Отопительная печь-камин

Особняком стоят гибридные конструкции, включающие в себя камин и отопительную печь. Они предназначены для отопления дома, приготовления пищи на варочной поверхности и создания уютной комфортной обстановки в доме. Камин отличается видом открытого огня, что позволяет расслабиться и успокоиться. Многие считают что камин способен на большее – позволяет достичь состояния гармонии и умиротворения во время созерцания огня в холодный осенний или зимний вечер. Живое тепло, которое дарит пламя, издревле способствует улучшению физического и психического самочувствия. Именно поэтому так ценится камин в частном доме.

Печь-каминПечь-камин с отделкой

Многофункциональная дровяная печь-камин имеет две топки и пару дымоходов. Благодаря этому можно использовать камин и печь независимо друг от друга. Конструкция такого сооружения очень громоздкая и тяжелая, если сравнивать с обычными печками. Поэтому сооружение печи-камина с плитой требуется мощный фундамент и большая свободная площадь внутри дома. Поэтому ее проект необходимо включать в проект строительства дома. Иначе можно столкнуться с серьезными неудобствами, сопровождающими коренную переделку помещения под печь-камин.

Примечание: Важно: тяга во внутренних дымоходах выше, поэтому для камина лучше предусмотреть именно внутренний дымоход.

Рекомендации по монтажу дымохода

Материалы для печей

Наиболее распространены кирпичные отопительные печи, имеющие декоративную облицовку. Также применяются изразцовые, бетонные и металлические печи с плитой. Для последних применяется сталь или чугун. Изразцовые печи – самые красивые, не требующие внешней отделки, но для их сооружения необходимо привлечение специалистов высокого уровня. Их непросто сложить своими руками. Такие печи отличаются большой теплоемкостью. Приобретаются они готовыми комплектами, требующими сборки.

Изразцовая печьИзразцовая печь

Печи из металла быстро отдают тепло, но и быстро остывают после прогорания дров. Это приводит к перепаду температуры, некомфортному для жилых помещений. Поэтому их применяют на промышленных объектах и складах. Также они подойдут для обогрева хозпостроек, бань и гаражей в частном домовладении.

Металлическая печьМеталлическая печь

Часто отопительная печь имеет декоративную отделку. Повышающую эстетическую привлекательность. Это может быть плитка, изразцы, штукатурка или футляры из стали.

Для самостоятельного сооружения печи необходимы:

  • цемент;
  • песок;
  • глина;
  • известь.

Также нужны вспомогательные материалы:

  • стальная полоса;
  • уголок;
  • проволока;
  • войлок;
  • листы и крошка асбеста.

Камин, голландка или традиционная русская печь? Как и чем топить печь? Будет ли печь работать только на дровах, или возможно использование другого топлива? На сколько важна эффективность отопления? На эти вопросы следует ответить еще на стадии выбора типа и размера печи. Это позволит подобрать печь, оптимально подходящую для вашего дома. Если у вас недостаточно знаний и опыта в печном ремесле, лучше обратиться к специалистам, которые разработают проект согласно ваших пожеланий, возведут и запустят печь. Отопительная печь с плитой – важный элемент дома с точки зрения комфорта проживания и безопасности. Поэтому лучше не экономить на ее проектировании и сооружении.

Круглая металлическая печьКруглая металлическая печь белого цвета

Описание работы металлической печи «Ферингер»

opechi.com

Монтаж отопительных печей | Как выбрать печь | Печи для дачи

Монтаж отопительных печей и каминов.

Итак, вы приняли решение применять печное отопление в пригородном жилище, на даче, вособняке. Сразу встает масса вопросцев: какую печь подобрать, как её устанавливать, кто станетданным заниматься?

Прежде всего, нужно было чётко обозначить, для каких четко целей вамнеобходима печь. Получать тепло – данное светло, хотя выбор печи напрямую находится в зависимости от поставленных вами задач: станет ли данное периодическая протопка либонеизменное отопление, намечаете ли вы готовить в/на печи еду? Будет ли доп отопление вжилище (газ, электроприборы)? Большое значение имеют личные предпочтения: желаетекирпичную российскую печь с лежанкой?

Вас завлекает наиболее прогрессивный вариант - стильная печь вида «Профессор Бутаков» или же «Бренеран»? Немаловажное значение имеют объемыздания, численность и кубический объём комнат. К образцу, кирпичная печь способна аккумулировать тепло и длинное время отдавать его в место здания теснее в последствии того, как её закончаттопить.

Русская печкаКирпичная печь начинает отдавать тепло не сходу, ей требуется определенный срок от 1-го часа, что бы вы ощутили, что комната начинает умеренно разогреваться. Кирпичная печь относится к виду теплоёмких печей. Желательно топить эту печь дважды в сутки – днем и на ночь.

Металлическая печь, в отличии от кирпичной, слишком проворно, дословно с первых минут работы, начинает прогревать здание, хотя не сберегает тепло. Поэтому по определению она относится к виду не теплоёмких печей. Конечно, любой для себя решает, делать ли всё лично или же поручить все мероприятия сосредоточенные по расчетам и монтажу экспертам.

Наша держава богата мудрыми профессиональными людьми, способными самостоятельно выстроить печь, или монтировать готовую. Помните лишь, что для возведения кирпичной печи потребуются умения. Конечно,лучше поручить данное дело профессионалу с многолетним опытом работы. Такие, обычно, сами себя не анонсируют; а печь, установленная ими и трудящаяся в отсутствии трудностей пару лет к ряду – лучшая из лучших реклама. Если взвесив вы приняли решение выкладывать кирпичную печь лично – в отсутствии консультаций и особой литературы неограничиться. Дело достаточно сознательное. и определённые.

 

Отопительно варочная печь | монтаж отопительной печейУ железных печей много плюсов. Один из их – несложной установка (условно кирпичной печи). Обязательно ознакомиться и учесть все общепризнанных нормы сопровождающие монтаж отопительных печей, рекомендуемые производителем печи. Так вы убережёте себя и собственных ближайших от угрозы, которую влечёт за собой ошибочная установка печи. пожаробезопасности и СНиП, а для изоляции

 

Вопрос пожаробезопасности своевременен для обладателей древесных жилищ. Стены и перекрытия из дерева подвержены возгоранию. К образцу, дымоход, встроенный в древесную стену в отсутствии подходящей изоляции, всего лишь через некоторое время сможет повредить стену, причем даже привести к её возгоранию.

 

Специалисты рекомендуют изолировать древесные стенки с помощью огнеупорной ваты. Так, базальтовая вата выдерживает до 8500С, алюмокварцевая вата – температуру до 15000С.

Металлическую печь рекомендуют устанавливать не вплотную к стене, а на дистанции сто сантим. от стенок. Предтопочное место обязано оставаться свободым на дистанцию, по крайней мере, 125 сантим.. Если стенки оштукатурить и покрыть поверх защитным экраном - листом покрытой цинком стали, то расстояние от печи до стенки можно минимизировать до 5 разов – 20-30сантим.. При варианте углового месторасположения печи защитный экран обязан покрывать две стенки – заднюю и боковую.

Устанавливать железную печь можно без приготовленного под нее основание в доме. В процессе растопки печи вылетают искры, в следствии этого, в целях обслуживания место также рекомендовано покрыть листом стали. от возгорания пола, пред топочное расстояние не мене полуметра! Устройство дымохода еще находится в зависимости от особенностей конструкции здания. Это может быть внутренний дымоход или внешний.

Печи с режимом тления в отличии от простых буржуек, уже давно Разные производители печей изготавливают печи с режимом тления или как его еще называют, Режим газогенирации. В таком режиме печь может тлеть от семи до двенадцати часов! Таким образом данные изделия помимо быстрого прогрева помещения в режиме открытого огня, еще и стали очень теплоемкими и экономными благодаря режиму тления, длительного горения.

www.pechka03.ru

видео-инструкция по монтажу своими руками, цена, фото

Новые кирпичные отопительные дровяные печи надо возводить только из наиболее качественных материалов. Это намного продлит их срок действия, многократно увеличит комфорт в доме без непредвиденных ремонтов в неподходящее время, но минимально удорожает строительство.

Простые дровяные печи можно изготовить самостоятельно, но только изучив все особенности конструкции. Стальной кожух и кирпичный футляр имеют различный коэффициент расширения.

Отопительное устройство из современных технологических материалов

Отопительное устройство из современных технологических материалов

Рабочая температура поверхности дровяной печи может достигать 120С, поэтому металлический кожух необходимо закрепить, т.е. притянуть к кирпичам саморезами по периметру во избежание отставания от кирпичной кладки.

Материалы

  1. Кирпич шамотный — печной марки Ш8 идеально точных стандартных размеров – 250х124х65 мм выдерживает температуру до +1600 С.
  2. Кирпичи Ш9(300х150х65) также иногда используются в печной кладке.
  3. Красный печной (250х120х65) переносит температуру до +800 С. Но инструкция предупреждает: из-за менее точных форм швы здесь будут толще.
  4. Соединяющая высокотемпературная мастика (до +1500 С) марки Гарант+.Печные форумы рекомендуют раствор: мастика + шамотная глина + шамотный порошок в равных пропорциях гарантирует хорошее склеивание.

Обратите внимание!Двойной силикатный кирпич М 150 подойдет лишь для основания.

Необходимый инструмент

  • Приспособление для резки материалов: электрическая дисковая пила, отрезной камень по бетону и просто болгарка. Но продаются и специальные станки для такой работы.

Совет!Для безопасности кирпич надо хорошо зафиксировать и надеть маску, которая защитит от пыли наше дыхание.

  • Электрическое точило для снятия фасок с кирпичей.
  • Уровень.
  • Шпатели.
  • Отвес.
  • Дрель.
  • Молоток.

Установка печной фурнитуры

Схема устройства печи

Схема устройства печи

Хорошая кирпичная печь на дровах своими руками возводится с правильной установкой фурнитуры.

Монтаж колосника

На фото - пример закрепления колосника в малогабаритной печи.

На фото — пример закрепления колосника в малогабаритной печи.

  • Колосник установим, оставив на расширение от нагрева зазор в 5 мм.
  • Данный элемент удерживается на 2 пластинах из чугуна или стали толщиной минимум 6 мм и 2 болтами М6.
  • Кирпичи топки ограничивают конструкцию. Теперь замена пластин и колосников возможна всегда.

Герметичное крепление печных дверок

Качественные дверцы повысят стоимость печи, но исущественно улучшат ее функциональность.

Качественные дверцы повысят стоимость печи, но исущественно улучшат ее функциональность.

  • Покупные дверки закрепляются вольфрамовой или нержавеющей проволокой, закрепленной раствором при кладке. Наиболее прочно ее удержит рамка из нержавеющего уголка (25х25х1,5 мм), соединенная болтами М5.
  • В кирпичах сверху и внизу болгаркой прорежем паз 3 мм х 25 мм, установим рамку, а в нее свободно — дверки.
Крепление дверки

Крепление дверки

  • Полоска базальта на кирпичах продлит службу топки.
  • Новая кирпичная дровяная печь для дома предполагает простое перекрытие топки 1 кирпичом Ш9.

Совет!Чтобы искусственный камень не треснул при перегреве, закрепим на рамке стальной экран толщиной 5 мм, причем за ним простелем 2 слоя термобумаги или базальтовый картон.

  • Аналогично установим прочистную, поддувальную дверки, но уже с минимальным зазором.

Установка задвижки

Пример монтажа задвижек

Пример монтажа задвижек

  • Печная задвижка ЗВ-1у (195х195 мм) рассчитана на дымовое отверстие 130х130. Уменьшить ее мы можем болгаркой.
  • Задвижка входит в кирпичи на 20 мм.
  • Под задвижку стелем базальтовую рамку.
  • Сверху задвижка удерживается кирпичами.

Самостоятельное устройство печи

Схема устройства для отопления дровами

Схема устройства для отопления дровами

Традиционные дровяные печи из кирпича для дома имеют прочный корпус – это гнутый кожух и основание.

  • Кожух можно сделать и не гнутый: из 3 пластин и уголков. Сталь режем болгаркой, делаем отверстие 95х135 мм под прочистную дверь. Кожух заклепками соединяем с основанием.
  • Для основания свариваем стальные уголки. Сверху приклепаем стальной лист 2 мм. Основание покрываем высокотемпературной краской.
  • Основание с кожухом ставим на строительный кирпич, связанный мастикой.
  • Шаблон 623х501 мм из реек и ДСП для подгонки кирпичей улучшит кладку. Допустим зазор 1 мм.
  • Загустевшую мастику разводим водой. На наружных гранях камней снимем фаску в 2 мм, а на изгибах – до 10 мм.
  • Мастику наносим шпателем на обе поверхности. Затем придавим киянкой и снимем излишки раствора.
  • Горизонтальность и вертикальность кладки покажет уровень.

Порядовки

Пример пошаговой сборки печи

Пример пошаговой сборки печи

Рассмотрим порядовки кирпичной печи, сделанной своими руками.

  • 1 ряд. На дно для расширения дымохода установим кирпичи Ш6.
  • 2 ряд. Для уголка прочистной дверки в кирпиче делаем паз в 20 мм.
  • 3 ряд. Вырезаем паз 40х30 мм.
  • 4 ряд. В искусственном камне делаем паз для колосника.
  • 5 ряд. Под топочной дверкой в кирпичике прорезаем паз для угольника глубиной 15 мм.
  • В 6,7,8,9 рядах заднюю стенку делаем облегченным материалом Ш8 — ШЛ1,3. Это уменьшит нагрев стенки.
  • Топочную дверку ставим по указанному выше плану. Но если между корпусом и стеклом поставим полоски паранита, стекло не будет закапчиваться.А цена затрат – минимальная.
  • 10 ряд. Перекроем дверки двумя склеенными кирпичами Ш8. Саму же дверку обернем базальтовым картоном, а затем вставим в порядовки.
  • 13 ряд. Примерим, просто выложив их сначала на порядовку 12 – на них ляжет варочная плита. Герметизацию ей также даст базальтовый картон, а кирпич окантуем уголком.
  • 14 ряд. Для задвижек прорежем пазы, а в наружных элементах — пазы для движка.
  • 18 ряд. Создаем отверстие кирпичами для дымовой трубы и вставим ее первую часть — старт сэндвич, а позже – и всю печную трубу, которую можно укутать минеральной ватой. Кожух надо прикрепить к кирпичу саморезами 16 мм.

Вывод

Все кирпичные дровяные печи для дома строим в правильном порядке.

  1. Металлический противопожарный кожух сделаем из дешевой нержавеющей стали 1,0 мм (марка AISI 430). Подойдет также оцинкованная и черная сталь, покрытая высокотемпературной краской.
  2. Печь выкладываем на слоеной подставке 600х800 мм.
    • Фанера 4 мм, защищенная от гниения.
    • Базальтовый картон.
    • Ацеит 8 мм.
    • Оцинковка 0,7 мм.
    • Подставку обрамляет дюралевый уголок (спереди у него – съемная часть). Подставка избавит пол от перегрева и перегрузки.
  3. Тепловой экран из базальтового картона, ацеита, оцинковки защитит стену.

После внимательного просмотра видео в этой статье мы можем решительно начинать строительство печи – тепло и комфорт гарантированы.

klademkirpich.ru

виды конструкций и разнообразие материалов

Содержание статьи:

Какие бы новинки ни появлялись на рынке систем обогрева, отопительные печи по-прежнему востребованы. Меняется дизайн, появляются улучшенные конструкции, реализуются новые идеи, а сами печи остаются. Причины – в удобстве эксплуатации, функциональности, устоявшихся привычках владельцев домов. Отопительная печь позволяет обогреть помещение без использования электричества или газа, что особенно удобно, если речь идет о строениях хозяйственного назначения, домах, которые сложно подключить к коммуникациям. Некоторые виды печек позволяют не только обогревать помещения, но и готовить пищу. Современные модели компактны, эстетичны и могут даже стать дополнительным украшением интерьера.

Виды отопительных печей в зависимости от конструкции

Несмотря на различия в конструкции, основные элементы всех моделей одинаковы – корпус, основание, дымоход. В канальных печках устанавливаются также дымовые каналы, в бесканальных эту функцию выполняют специальные камеры. Основание (фундамент) предназначено для защиты конструкции от подвижек почвы и попадания влаги. Для крупногабаритных печей обустраивают усиленный фундамент, что ведет к удорожанию монтажа.

Корпус состоит из топливника, колосниковых решеток, поддувальных камер, перекрыши, дверок, задвижек, прочисток. Дымовая труба служит для тяги и отвода продуктов сгорания.

строение печи

Основные элементы всех типов печей

Различают прямоточные, противоточные, канальные и колпаковые отопительные печи. Каждой из моделей свойственны собственные достоинства и недостатки, конструкции отличаются степенью теплоотдачи, особенностями монтажа и эксплуатации, стоимостью, экономичностью, видами используемого топлива.

Прямоточные печи

Эта конструкция считается самой простой в монтаже и обслуживании. Прямоточной ее называют потому, что дым поднимается по прямой вверх. Так устроена традиционная русская печь. Простота конструкции одновременно является и достоинством, и недостатком, поскольку часть тепла уходит в дымовую трубу вместе с продуктами горения.

Чтобы прогреть помещение, требуется много времени. Сначала нагреваются стенки конструкции, и только потом – помещение. Такие печки могут быть оснащены варочными поверхностями.

прямоточная печь

Традиционные прямоточные печи по-прежнему актуальны

Противоточные печи

В конструкциях этого типа воздух поступает снизу. Прогреваясь, он поднимается по одному подъемному, а остывая, спускается по двум опускным каналам. Такая конвективная система обеспечивает качественный отбор тепла и высокий КПД. Весь корпус устройства прогревается равномерно и быстро. Как правило, внешний корпус отделывают лицевым кирпичом или натуральным камнем, что позволяет хорошо сохранять тепло и придает конструкции эстетичный внешний вид.

В финских противоточных печах дым отводится через коренную трубу, обустраиваются дополнительные каналы, благодаря чему агрегаты могут быть оборудованы варочными поверхностями. Недостаток – сложное устройство, доверить строительство можно только опытному мастеру.

печь противоточная

Противоточная печь, отделанная облицовочным кирпичом

Канальные печи

В конструкциях с вертикальными и горизонтальными каналами используется тепло, которое в прямоточных уходит вверх. Печка оборудуется «коленами», в которых горячий воздух меняет направление движения, поднимается медленнее и за счет этого прогревает помещение быстрее и эффективнее.

В вертикальных каналах возможно застаивание воздуха, что способно вызвать дымление, поэтому часто используются функциональные конструкции, дополнительно предусматривающие топку в режиме прямоточной печи. Этот режим еще называют «летним».

Регулировать режимы растопки можно с помощью специальных задвижек. После такой «тренировочной» растопки переходят на полноценное «зимнее» отопление. В печах с горизонтальными каналами воздух не застаивается, дымления нет, это делает их более привлекательными с точки зрения владельцев домов.

Совет печника: если пропала тяга, прогрейте трубу – сожгите на заслонке небольшое количество щепок.

печь в интерьере

Голландская печь может не только согреть, но и украсить дом

Дымоходы канальных печей оборудуются щитами, делающими путь прохождения дыма более извилистым. Таким образом добиваются максимальной теплоотдачи. Канальные отопительные печи на твердом топливе эффективнее прямоточных, экономичнее, прогревают помещения заметно быстрее. Недостатки очевидны – более сложные монтаж и обслуживание.

Колпаковые печи

Нагреваясь, воздух в конструкции этого типа поднимается вверх, к кирпичному колпаку. Когда остывает, его вытесняют в дымоход новые горячие потоки. Особенности конвекционной системы гарантируют высокий КПД, быстрый и равномерный прогрев. Еще более эффективны конструкции с двухъярусным колпаком.

Считается, что колпаковые печи потенциально взрывоопасны. В теории так и есть: при определенном стечении обстоятельств могут скопиться несгоревшие из-за недостатка кислорода газы и взорваться. Специалисты успокаивают, на практике подобное явление происходит редко. Кроме того, скопление газов в колпачной полости возможно лишь при условии работы печки на дровах. Если ее топить тощими каменными углями, коксом или антрацитом, то опасность взрыва значительно снижается.

печь в разрезе

Схема устройства печей с одно- и двухъярусным колпаками

Типы печей в зависимости от габаритов и формы

По толщине стенок различают крупногабаритные толстостенные (от 12 см) и тонкостенные (до 7 см). Первые отличаются лучшей теплоемкостью и инерционностью, вторые быстрее прогреваются и лучше отдают тепло. На качественный прогрев массивной печи уходит 3-4 часа. Чем дольше она протапливается, тем выше становится температура отходящих газов, что снижает КПД.

Небольшие тонкостенные конструкции разогреваются и начинают отдавать тепло от получаса до 2 часов. Благодаря эффективной теплоотдаче их КПД выше, но аккумулирующая способность ниже, чем у толстостенных.

Форму и размеры конструкции выбирают, ориентируясь на личные предпочтения, особенности расположения печи, показатели теплоотдачи и теплопотерь. Самая простая – прямоугольная отопительная печь. Также конструкция может быть угловой, многоугольной, круглой, Т-образной. Для отопления помещения большой площади лучше всего подойдет прямоугольная или Т-образная печь с отопительным щитком из кирпича.

В зависимости от этажности различают одно- и двухэтажные конструкции. Отопительные печи на два этажа – оптимальный выбор для двухэтажного частного дома. Они многофункциональны, используются одновременно и как кухонные, а схема ненамного сложнее одноэтажной. Главная разница заключается в количестве используемого для строительства материала.

строительство печи

Процесс строительства Т-образной трехоборотной печи-камина

Отопительные печи-камины для ценителей прекрасного

Отдельно следует упомянуть гибридные конструкции. Они одновременно отапливают помещение, могут быть дополнены поверхностью для приготовления пищи и создают особенный уют в доме. Вид открытого огня помогает человеку расслабиться, успокоиться, достичь состояния умиротворения и гармонии с собой. Живое тепло пламени положительно воздействует на психическое и физическое самочувствие. Именно за это камины так ценятся.

Многофункциональная отопительная печь с камином оборудуется двумя топками и дымоходами. Это позволяет использовать печку и камин по отдельности. Такая конструкция массивна, требует большей площади, чем обычные модели, и усиленного фундамента. Проектировать ее следует одновременно с домом, чтобы в будущем избежать неудобств, связанных с переделками.

печь

Современные печи – эффективность и эффектность

Обратите внимание: специалисты рекомендуют устанавливать дымоход камина-печи внутри здания. Практика показывает, что тяга во внутренних дымоходах лучше, чем в наружных.

Материалы для изготовления печей

Чаще всего устанавливают кирпичные конструкции, облицованные декоративными материалами. Также печи бывают бетонные, изразцовые, металлические (обычно из стали или чугуна). Изразцовые исключительно красивы, не требуют дополнительной отделки, отличаются хорошей теплоемкостью. Обычно их покупают готовыми комплектами. Металлические конструкции быстро прогревают помещение, хорошо отдают тепло, но из-за такого же быстрого остывания реже используются для отопления жилых помещений большой площади. Они хорошо подходят для бань, хозпостроек, дачных домов.

В качестве декоративной отделки печи могут быть использованы изразцы, штукатурка, плитка, специальные стальные футляры. Если планируется самостоятельное строительство кирпичной печи, дополнительно понадобятся цемент, глина, песок, известь и вспомогательные материалы – стальные элементы (уголок, проволока, полосовая и кровельная сталь), войлок, листовой асбест и асбестовая крошка.

изразцовая печка

Нарядная изразцовая печка

Традиционная русская, голландка, камин, стильная металлическая модель – какая отопительная печь вам нравится? Приобретите или постройте именно ту, которая лучше всего подойдет для вашего дома. Проектирование и строительство отопительной печи – сложный процесс, требующий специальных знаний и навыков. Если вы ими не обладаете, обратитесь к профессионалам. Они произведут необходимые расчеты, разработают проект и построят печь, которая долгие годы будет дарить тепло и ощущение уюта.

Видео: кладка отопительно-варочной печи

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

teploguru.ru

схема кладки отопительной печи, устройство на фото и видео

Содержание:

1. Схема кладки отопительной печи из двух ярусов 2. Кладка квадратной печки с нижним прогревом 3. Схемы печей для дома с преимущественным нижним прогревом 4. Кладка печи, разработанная В. Грум-Гржимайло 5. Кладка печи, созданной Теплотехническим институтом

Условно отопительные печи разделить можно на две категории: современные устройства и устаревшие конструкции. Вместо используемых длительное время несовершенных теплоагрегатов компании-производители выпускают усовершенствованные, на основе новейших технологий модели отопительных приборов. Но в частных домовладениях и загородных дачных постройках по-прежнему широко используются отопительные кирпичные печи, при этом схемы печей для дома весьма разнообразны.

К сожалению, из года в год все меньше остается опытных печников, способных их отремонтировать или переделать. В настоящее время классические дровяные печки для домов, обладающие характерными преимуществами, служат не для обогрева помещений, а для придания интерьеру уникальности и самобытности. 

Схема кладки отопительной печи из двух ярусов

Устройство печей отопления двухъярусных, изображенных на фото, представляет собой конструкцию из двух частей, расположенных одна на другой. Параметры каждой из них - 165х51х238 сантиметров. Теплоотдача нижней части печи равна 3200 ккал в час, а верхней составляет 2600 ккал/час.  В печах для частных домовладений предусматривают кирпичную выкладку с пустотами с целью облегчения веса конструкции и экономии расхода материала. Обе части двухъярусных печей имеют полностью одинаковое устройство. В таких теплоагрегатах используется бесканальная система дымооборотов. Согласно схеме кладки печи, газы из топливника попадают в верхний колпак с насадкой. После остывания газы опускаются вниз и в месте нахождения дна топливника уходят через подвертку в насадную дымоотводящую трубу.  У нижней печи дымовая труба проходит через верхнюю половину конструкции. По этой причине у последней из них поверхность нагрева меньше. У верхней части конструкции есть отдельная дымовая труба. 

Устройство отопительной печи двухъярусной конструкции отличается простотой кладки кирпичей, а схема перемещения газов несложная. Прочистку нижней половины агрегата производят через дверцу, расположенную в задней стене, а для верхней части такая дверца находится в боковой стене (детальнее: "Отопительные печи для дома - кладка своими руками"). Для функционирования отопительной конструкции используется каменный уголь или антрацит. Трубы для обеих частей оборудуют двумя дымовыми задвижками. 

Обычно верхнюю часть пустот в двухъярусных отопительных печах перекрывают сплошными железобетонными плитами, что способствует прочности и устойчивости всего конструкционного массива. 

Кладку таких печек необходимо выполнять на высоком профессиональном уровне, поскольку их переделка или ремонт является непростой задачей (прочитайте: "Как сделать ремонт кирпичной печи своими руками"). Тщательно следует выкладывать дымовую трубу для нижней части отопительной двухъярусной конструкции.  Если в кладке допустить неплотности, стенка, разделяющая обе трубы в верхней части, будет пропускать тепло даже в том случае, когда закрыть две дымовые задвижки. 

В единый массив при желании объединять можно разные типы печей, имеющих прямоугольную или квадратную форму и функционирующих на различных видах топлива. Двухъярусная система зарекомендовала себя как хороший источник теплоснабжения загородного дома. 

Кладка квадратной печки с нижним прогревом

Печь на фото отличается комбинированной или смешанной системой дымооборотов. Параметры данной конструкции составляют 102х102х238 сантиметров. Ее теплоотдача равна 4200 ккал/час.

Устройство отопительных печей квадратной формы с нижним прогревом предполагает, что топливник в ней имеет относительно большую высоту. Расположенные симметрично по обе стороны боковые отверстия (по 2 штуки) служат для отвода газа в камеры. Находятся они в наружных боковых стенках конструкции. Затем газ опускается по камерам, соединенным при помощи канала под топливником позади отсека для золы. 

Из боковых камер газы через нижние подвертки поступают в стояки и по ним поднимаются вверх. Там боковые камеры все вместе образуют так называемый верхний колпак, который состоит из трех полостей П-образной формы. Располагаются эти полости параллельно. Разогретые газы задерживаются в верхней части средней и задней из них, а уже охлажденные продукты отработки переходят сквозь отверстия в переднюю плоскость, которая наверху соединяется с насадной дымоотводящей трубой и улетучиваются в атмосферу. Читайте также: "Отопительные печки на отработке". Следовательно, схемы печей для дома квадратной формы с нижним прогревом насчитывают 3 колпака - верхний колпак и 2 большого размера камеры. В такой отопительной конструкции можно использовать любой вид твердого топлива. Если планируется, что печь будет функционировать на каменном угле или антраците, стенки топливника следует выкладывать исключительно из огнеупорного кирпича.

Схемы печей для дома с преимущественным нижним прогревом

Если отопительная конструкция обладает преимущественным нижним прогревом, ее размер, как правило, составляет 115х56х231сантиметр при теплоотдаче 2640 ккал/час. В соответствии с системой дымооборотов данную печь относят к комбинированным канальным теплоагрегатам с нижним подогревом.  

Когда создается схема печного отопления частного дома при помощи такой конструкции, подразумевается, что из топливника дымовые газы сначала будут опускаться, а потом подниматься по стояку к перекрыше (читайте также: "Отопительные печи Кузнецова: чертежи и порядовка своими руками"). Оттуда по двум параллельным ходам они направятся вниз до 16 ряда кирпичной кладки, а далее уйдут в последний из подъемных стояков, переходящий в дымовую трубу.  Вышеописанная конструкция отличается рациональным решением и простотой, поскольку она может обеспечить неплохой прогрев печи в ее нижней части и у нее есть саморегулируемость движения газов в обоих каналах, расположенных в верхней части, выполняющей роль колпака с насадкой.  Принцип функционирования конструкции обеспечивает воздуху возможность проходить внизу колпака и при этом он не остывает. Кладка данной печи простая в реализации и ее можно строить в перегородке помещения таким образом, что топливная дверца и передняя стенка будут выходить в коридор. Агрегат можно эксплуатировать на каменном угле и на дровах.

Кладка печи, разработанная В. Грум-Гржимайло

Изображенная на фото, бесканальная схема кладки отопительной печи была разработана профессором В. Грум-Гржимайло. В этой отопительной конструкции отсутствует дымооборот. Она имеет округлую форму и помещена в футляр, изготовленный из листовой стали. Газы передвигаются в печи не за счет тяги, создаваемой дымовой трубой, а под действием силы тяжести. В итоге остывшие и более тяжелые газы опускаются в низ, а легкие горячие поднимаются к верху.  Состоит данное устройство печи для дома из двух частей - в нижней располагается топливник. В его перекрыше имеется небольшое по размеру хайло (устье), обеспечивающее проход дымовых газов в верхнюю часть, которая представляет камеру без дымооборота. Она похожа на опрокинутый колпак, по форме напоминающий стакан. Благодаря такой особенности подобные отопительные конструкции называют бесканальными или колпаковыми. 

Нагретые газы в них не поступают их устья в дымоход, поскольку они сначала идут вверх под перекрышу, а остывая, опускаются вдоль стенок до основания. Отсюда они попадают в дымовую трубу и под воздействием тяги уносятся в атмосферу. Один вертикальный разрез располагается поперек топливника, а второй горизонтальный – вдоль него.

Вдоль стен конструкции от перекрытия в направлении свода располагаются контрфорсы, предназначенные для увеличения внутренней поверхности теплопоглощения и для лучшего восприятия тепла кирпичным массивом от отходящих газов. Нагретые газами ребра позволяют печке сохранять тепло более продолжительное время. 

КПД конструкции, разработанной Грум-Гржимайло, достигает 80%. Железный футляр позволяет выполнять кладку толщиной всего в четверть кирпича, притом, что агрегат нагревается достаточно быстро.  Читайте также: "Какая кирпичная печь для дома лучше – виды, преимущества и недостатки".

Создание данной печи не является сложным.

Ее преимущество заключается в следующем:

- в том случае, когда дымовая задвижка на трубе закрыта неплотно, верхняя часть устройства не будет остывать от холодного воздуха, попадающего в топливник. Воздух, проникающий в топливный отсек через щели в зольниковой и топливной дверце, поднимается через устье. Но поскольку он тяжелее, чем горячие газы в колпаке, то сразу же переливается в боковые каналы и отправляется в дымовую трубу. В результате вся часть, находящаяся под хайлом, не подвергается охлаждению. 

Что касается недостатков схемы печей для дома такой конструкции, то главный из них заключается в преимущественном прогреве верхней части. Чтобы немного нивелировать данный минус, необходимо устроить шпуры в стенах топливника в 5 ряду кирпичной кладки. Печь прекрасно функционирует на тощем каменном угле и антраците. Если агрегат топить дровами, особенно сырыми, щели, имеющиеся между контрфорсами, забьются сажей. Очистить их будет достаточно трудно, поскольку прочистные дверцы находятся в 8 ряду, что не позволяет полностью попасть во все промежутки контрфорсов и тогда дым попадет в коренную трубу. 

Бесканальные конструкции, создаваемые по принципу свободного передвижения газов, делают прямоугольной или квадратной формы. Их выполняют либо в металлическом футляре или без него. Во втором случае стенки колпака следует сделать толще до половины кирпича. Читайте также: "Кирпичный щиток для металлической печи".

Кладка печи, созданной Теплотехническим институтом

Схемы печей для дома, разработанные в Теплотехническом институте инженером Ковалевским, имеют размер 100х85х217 сантиметров. В них применяется топливник шахтного типа, предназначенный для использования каменного угля. По каналу дымовые газы попадают под перекрышу, откуда в два боковых канала. Далее они следуют в самый низ и по сборному каналу перемещаются в дымовой стояк. Если дымовая задвижка открыта, тогда газы отводятся в атмосферу.  Особенность схемы обустройства печи заключается в разной толщине стенок каналов дымооборотов. Первый из них, идущий от топливника, называют жаровым каналом. Он имеет наружную стенку толщиной в 3/4 кирпича. Остальные его стенки кладут в полкирпича. 

Данная отопительная конструкция не помещается в железный кожух. Кладка ее отличается простотой. КПД печи инженера Ковалевского составляет 75-80%. Недостатком теплоагрегата считается возможность перегрева его верхней части, поскольку в нее направляются самые горячие газы. Вниз печи они будут попадать полностью остывшими, в результате чего степень прогрева нижней части получается недостаточной. 

Некоторое количество газов из топливника попадает в боковые каналы через шурупы, что усиливает нагрев нижней части наружных стенок (прочитайте также: "Газовая печка для дома - удобное отопление"). Дымообороты освобождают от налетов сажи путем их очистки. Колосниковую решетку можно выдвигать и этим облегчать уход за топочной камерой путем спуска шлаков в зольник или стальную коробку, расположенную под колосниковой решеткой. Дым в конструкции отводится в насадной трубопровод. 

На сегодняшний день данные кирпичные печи предпочитают строить владельцы загородных домов и дачных строений. 

В борьбе за экономию топлива, а соответственно денег, стали появляться усовершенствованные конструкции. Сейчас насчитывается немалое количество разных видов новых отопительных устройств, на которые также можно обратить внимание.

Интересная схема печи для дома показана на видео:

teplospec.com