Ножи, снаряжение, фонари. Монтаж рукояти ножа


Комбинированный монтаж рукояти::: Woodcraft.if.ua - Статьи

НОЖ, клинок,статьи, технологии

Комбинированный от Стиги

 одобную тему когда-то замутил на ганзе, а вот на родном форуме нету... Тут, правда я еще немножко пофилософствую, выскажу некоторые свои мысли и идеи Smile Это - не инструкция по сборке сборной модели ножа, это - просто советы, может, далеко не идеальные. Буду делать потихонечку, так как с временем напряг, выкладывать, ну и мыслями вслух разбавлять. Итак... Почему у людей возникает желание построить ножик? Мучо их в магазинах, покупай - руби, реж. Ан нет... Я пришел к этому случайно - посеял ножик - трамонтину чуть переделанную,но очень удобную. Озаботился заменой, пошел по магазам... Ну, или не нравится, или дорого, или дорого и не нравится.Тогда я полез в сеть, и начал задавать глупые вопросы на форумах. А потом нашел страничку Прокопенко - http://prokopenkoff.narod.ru/prosmotr.htm, и решил - а что я, не смогу, типа. И сделал... Но... Опять что то не то... Да и интересно, блин. Ну и понеслось! Smile Каждый ножедел, имхо, если это не его профессия, и делает ножи для себя, для удовольствия, подсознательно ищет "идеальный нож", а, так как его в природе не существует, не может остановиться на сделанном. Какие сейчас перспективы у человека, желающего стать обладателем собственноизготовленного ножа? Да мучо перспектив! Теория - "мастерская" ганзы - кладезь информации по технологиям и вариантам ножей - http://talks.guns.ru/forumtopics/97.html

Ну и еще сходить можно - украина - http://knife.com.ua/ израиль - http://www.fishmanknives.com/forum/index.php?sid=d4218d796c2b4c4b7a11cbab5eb4d790 - очень много интересного.

Строить ножик можно с ноля - т.е. - не имея даже клинка. Я так и сделал в первый раз, ибо не знал про Бризу и прочие Дики. Но... Начинать, все-же, лучше с готового клина - если серьезно подходить и к изготовлению клинка, и к "одежке"... выматывает слегка...

Есть у меня клиночек из Уральской Узорчатой - работа Антона Елистратова. Клинок неоднозначный, или наоборот - слишком конкретная форма, сильно не повыпендриваешся Smile А перетачивать/переделывать я решил, не буду - хоть один клинок оставить таким, как его Мастер задумал.

Для начала я запихиваю клинок в сканнер (ну, в каком веке живем) перетаскиваю в КорелДро, обрисовываю, и начинаю приделывать рукояти. Очень полезно иметь в компе папочку, в коей собраны фотографии ножей с удачным, на Ваш взгляд, дизайном - мастеров с мировым именем, с именем, и без имени. Созерцание сиих работ помогает порой найти интересные решения. Я не призываю к плагиату - Боже упаси, хотя, для первого раза, может, есть смысл скопировать - мне интересно замутить что то свое... Аж сам потом удивляюсь, куда может мысль зарулить Smile

Клинок пока не трогаем -это потом. Пока в муках рождается форма рукояти Smile, можно заняться тем, от чего точно не убежать - задуман металлический больстер. тут стоит поподробнее - на тяжелых ножах, типа леуку и прочих лагерных он, имхо, необходим - защищает рукоять от нагрузок. На мелких - можно обойтись. Но тут - сделаем, ибо общая идея уже шевелится, а больстер в ней присутствует. Обычно, на основании опыта, я подгоняю больстер так - делаю ступеньки на "плечиках" на переходе клина в хвостовик, и на них сажаю больстер. Преимущества - легче подогнать, и имеется запас металла больстера на случай, если необходимо рукоять сделать на одной линии с РК/обухом

 

В данном случае будет посложнее - сам первый раз делаю Smile Но - начало все равно одно - отрезаем от листа бронзы кусочек, с запасом - не серебро, чай. Отмечаем примерную центральную линию, и на ней, приложив клинок, высоту хвостовика.

Имеем пластинку с разметкой. Сверлим. Предварительно штангелем замерили толщину клинка - 4 с копеечкой мм. Сверлышко - 2,5 для начала. Просверлили им дырдочки рядышком, потом - 3,2 - перемычки становятся совсем тоненькими.

Сделаем маленькое отступление... Мысли по поводу дизайна ножей. Клинки бывают разные, рукояти тоже... Люди, которые не водят дружбы с ножами, или только начали эту дружбу, порой полагают, что "хорошего" ножа должно быть "много".Т.Е. клинки длиной менее 20 сантиметров ими считаются недоразумением. Я готов с этим согласиться... Но, только по поводу кухонных ножей, "лагерных" и прочих "кукремачетей" - нарубить на салат штук "цать" огурцов можно, но очень медленно, имея только короткий клиночек. И кустарник расчистить/щепы нарубить финочкой можно, но как муторно... С остальными задачами короткий клинок справляется успешно.

Гарда... Эстонские законы не запрещают гарды. Но... Как нижний выступ перекладины мешает резать на доске.... Вспоминается один диалог - друг заскочил ко мне в гости с подвыпившим товарищем. Тот повертел в руках мои ножи, и выдал - неправильные! Этой нет, ну, как ее.... -???? -Ну, когда бьешь, чтобы рука не соскользнула на лезвие. - Куда бьешь? -Нууу, если это, то вот... нельзя без этой...

"Анатомическая" рукоять - идеально ложится в руку, каждый палец имеет свою выемку, свое место на рукояти, и... вся эта анатомия сильно мешает при других хватах. У Василия Калифорнийского - http://playground.sun.com/~vasya/my_handle.html (кстати, не смотря на некоторые спорные моменты, и расхождения во взглядах с Василием - очень неплохая страничка) есть такие ножики. Как ими работать по мясу или рыбе, я плохо представляю... Ибо расчитаны такие рукояти исключительно на "силовой" хват с жесткой фиксацией рукояти. Об этом тоже стоит подумать, проектируя свой нож.

И еще одно наблюдение - есть у меня такая думка, что, чем страшнее и "боевее" выглядит нож, тем меньше функций им можно выполнять с удобством.

Обычной финочкой, например, можно сделать практически все, а вот порезать мяско или колбаску таким ножом? - http://talks.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/001773/1773198.jpg

Ну и в заключение - самая частая ошибка, имхо - несоответствие линий рукояти и клинка. Не будем брать японцев и прочие исключения - тут другая тема, но, по моему, беспроигрышный вариант - просто продолжить линию последней трети обуха хотя-бы на первой четверти спинки рукояти.

Все - ИМХО, и только ИМХО

Ладно, вернемся к нашим баранам Smile Перемычки, оставшиеся между отверстиями от сверла, удаляем отрезным кружком, если нет, можно использовать лобзик, с пилкой по металлу. Затем - твердосплавным бором, ну и остальное - надфилечками.

И, подготовим сам клинок, правильнее - полосу, т.е. - совокупность клинка и хвостовика. Сначала болгаркой выбрал излишки "мяса" у основания хвостовика - чтобы он влез в эскиз. Потом - я всегда снимаю по чуть-чуть с боков хвоста - чтобы заготовку больстера при подгонке не сложно было протаскивать до клинка.

Ну вот, полоса готова, начинаем шкрябать отверстие в больстере, пока он не будет ложиться на "плечики" клинка. Да, для удобства, чтобы не путаться, сразу размечаю на больстере переднюю сторону, и низ.

Я построил довольно много ножей. Каждый нож - что-то новое... Я задумывался порой, а может определить конкретную модель/стиль, и совершенствовать ее? Но... Скучно,блин... Ну дерево поменять, с проставками поиграть... А когда экспериментируешь - интересно! Есть риск ошибки - ошибиться с дизайном, с какой-то хитрой технологией, и были спорные модели, но, как интересно! А смогу ли я? И - а КАК это делается? Smile

Ну, к нашему ножику - больстер доходит до плечиков, и, благодаря сточенному хвостовику легко скользит по нему. Размечаем по линеечке линии, продолжающие границы отверстия под хвост, и, сначала отрезным кружком, а потом любимыми напильничками/надфилями выбираем выемку.

Выпилили.... Вот что получилось -

Пока я все это пилю, пытаюсь сформулировать в голове, что я ,собственно, хочу получить на выходе? С формой рукояти примерно ясно, а вот с материалом пока непонятки - дело в том, что попилил я кап березовый, добытый осенью. Чудо, а не деревяха! Но, размеры подкачали - на цельную рукоять ну никак не вытянуть... А значит - придется либо дерево другое подбирать, либо... либо лепить мозаику. Но, это позже. Однажды я делал ножик, и, так как надо было уложиться в ширину титановых вставок, вынужден был сделать рукоять плоской. И... Был удивлен ее удобством. На достаточно большом, тяжелом ноже, эта рукоять была очень к месту! Вот и тут - рукоять не будет очень объемной, я думаю. Клинок небольшой, и... Короче, будем делать "нож украшенный" , как в каталогах именуют.И длина и форма клинка позволяет рукояти быть не супержесткой - вряд-ли родится мысль рубить им дрова, или подковыривать люки Smile

Ладно, по теме - Мы имеем плоскую пластинку бронзы, с пропилом под хвостовик и пазом. Надо подогнать ее к клинку. Отпускаем пластинку, расскалив, и потихонечку, не торопясь, начинаем выгибать, стараясь выбрать все щели и зазоры между бронзой, и металлом клинка.

В результате получаем вот такой "ансамбель" Smile

А вот деревяшки, которые вызывают у меня столько желания их применить - особенно распил маленького, круглого капа... Надеюсь, я смогу его пристроить Smile

Наборные больстеры не всегда в тему, но, тут , имхо, будет кстати. В ситуации с рукоятями, набранными из большого числа компонентов, нужно быть осторожными - знать меру. Ибо иногда получается чересчур... Но, мне везет - откровенно аляпистых вещей, вроде, не получается. Стоит учитывать и такие факторы, как - величина ножа - если это крупный нож, и он будет подвергаться большим нагрузкам - лучше делать рукоять цельной, или на сквозном монтаже - затягивая "гайкой". Некоторые виды дерева склонны к "усыханию" - грешит этим, в частности, эбен. Правда, я не сталкивался, все по отзывам. Мамонт тоже, по слухам, подвержен расстрескиванию.

Ну а пока я нашел кусочек времени, и чуток попилил - постучал. Больстер подогнан по изгибу плечиков клинка, теперь надо еще разок отпустить бронзу, и обстучать больстер по месту. Если не получается сразу - отпускать еще и еще. Потом обрезаем/обтачиваем больстер по необходимой форма, и еще раз обстукиваем. После чего можно зачистить боковые поверхности, и даже заполировать переднюю сторону больстера.

Вот такой он красивый становится Smile Это уже после подгонки по верхней и нижней кромкам.Тут следует учитывать и дальнейшее направление линий рукояти.

Было время немного повозиться с ножиком, и вот что сделал - взял пластинку серебряного припоя - ну, перепало - подозреваю, сплав меди, олова и серебра, и подогнал его к больстеру. Очень важный ньюанс - в случае, если делается составной больстер из нескольких частей, который будет иметь на одной из частей рельеф - надо подгонять каждую часть индивидуально, учитывая сечение хвостовика. Дабы не было люфтов, и все части "мертво" сидели на "хвосте". Потом взял пластинку бронзы потоньше, чем передний, и тоже подогнал - уже к двум частям - основному больстеру, и проставке.

Снял со второй пластинки все лишнее - вровень с основным больстером, и вырезал и подогнал еще одну пластинку серебряного сплава.

Тонкие проставочки разметил, и надрезал с боковых сторон алмазным диском с помощью бормашины.

 

На той бронзовой пластинке, что потоньше, размечаем маркером будущий рисунок. В общем, тема Filework, как элемента декора ножей и прочего, весьма обширна - можно придумать мучо вариантов - тут все зависит от инструмента и фантазии. Делается это примерно так - http://beknivessite2.homestead.com/vinefilework.html http://beknivessite2.homestead.com/arrowfilework.html ну а по запросу Filework в сети можно найти гору готовых вариантов. А я по нанесенной разметке надрезал пластинку алмазным кружком, выделив, для начала самые глубокие элементы. Потом, тем же кружком наметил плавные выемки рисунка. Дальше работали надфили и ручки.

Так пластинка выглядела перед окончательной полировкой, откладываем ее в сторону, и беремся за клинок.

Пока он у нас тупой и незачищенный - позаботимся о будущих ножнах. Форма клинка для кожаных ножен явно небезопасная. Нужна вставка. Вот ее и сделаем. Из плотной бумаги (тут отступление - надыбал я плотной бумаги, которая не мокнет, не горит, не рвется. При отсутствии таковой лучше использовать пластик, или еще что подобное) Вырезаем из нее боковинки по форме клинка, с легким запасом, и закрепляем на клинке скотчем/пластырем/малярной лентой, полностью изолируя полость вставки. На клинок я налепил чуть пластилина - чтобы придать устью вставки более широкую форму, для удобства вложения клинка, а на бумагу, с наружней стороны, положил по три маленьких, но мощных магнитика, кои лихо прилипли через бумагу к клинку, заодно уплотнив стенки вставки. Приготовил и материал для обмотки - использовал салфетки автомобильные - они крепкие на разрыв, и хорошо все впитывают - что нам и надо. Порезал на тонкие полоски, и намешал эпоксидки.

 

Обматываем вставку ленточками, пропитывая эпоксидкой. Иначе - работаем как со стеклотканью. Можно использовать и бинты, ткань, как фантазия подскажет. Первый раз вообще мотал бинт прямо на клинок - предварительно густо намазав парафином.Потом нагрел в водичке - и вынул.

Получился эдакий плотный кулечек, который я просушил, и потом зачистил наждачками. Торец- устье срезал по форме больстера.

 

Займемся клинком. Но, в процессе - кусочек философии Smile Большая часть того, что я делаю с ножами, и многое из того, что покажу позже - это, по большому счету, извращение... Вот так... Потому что это - нафиг не нужно, это не есть необходимое условие работоспособности инструмента, коим является нож, и, в некоторых случаях, даже ухудшает его функциональность. Вот такой парадокс - придумываешь различные ухищрения и прочие украшательства, а они ... хорошо, если не вредят. Так что это - "деланье, ради деланья", то есть мне интересен процесс, мне интересно искать новые решения. Иногда из этого вырастают решения типа "кракозябра" (если надо, подвешу фотку) - нож, идеально лежащий в руке,удобный для реза, но ... несколько нестандартного вида. Впрочем, это, как я думаю, преимущество занимающихся ножеделанием,как хобби, - строй что хочешь, ты с этого не ешь, не надо "соответствовать" , а вот у мастеров, для которых это - хлеб... Рамки. Посему на московском "клинке" гора ножей близнецов.Все под стандарт, шаг влево - шаг вправо - риск... Дабы его избежать, надо подняться на уровень Архангельских - но и тут - надо "соответствовать". Т.Е. Надо конкретно определиться - "чо те надо" - Если хочешь на этом заработать, правильнее, имхо, выбрать для себя стиль, который идет лучше, отработать его до мелочей, не залезая в лайнворки и прочие навороты, и продавать идеальные в стиле ножи.Когда станет скучно - добавлять по мелочи сложности, совершенствуя мастерство. ладно... К текущему проекту - клинок зачищаем - или на соответствующих полировальных дисках, или вручную, наждачкой. Впрочем, после дисков, один черт - наждачкой Smile Выводим на заготовке РК - я на гриндере, потом формирую на уголке из твердой херни под 30 градусей. параллельно строем чехольчик для клина, что бы не резал ласты -... или я уже писал об этом? Smile

 

Сей клин - зачищенный, частично заточенный, под струей водички обрабатываем аяксом, потом фейри, пихаем в раствор азотной кислоты, или хлорного железа. Травим. Получилось своеобразно... Ну ладно, в этом есть своя фишка Smile

 

 

А пока приклеим больстер - тщательно промазав все доступные места эпоксой. Все выступающие излишки удаляем нитрорасстворителем, или ацетоном.

 

 

Потом опять берем в руки обезжиривающие средства, протираем все детали, эпоксу разводим с загадочным и таинственным для Конста , средством "графитная пыль" и сводим в кучу первую основной больстер, первую проставку, и проставку с "файллайном" Получился "бутерброд" - после просушки выравниваем грани, зачищаем и полируем их.

 

По поводу высказанной выше мысли о том, что можно "упереться" в один ножевой стиль, и работать только в этом стиле, с маленькими отступлениями. Это не к тому, что так плохо, отнюдь... Если взять, к примеру, черные силуэты ножиков Валеры Вегеры - http://vegera.ucoz.ru/photo/ или Юхи Вартиайнена - http://www.algonet.se/~diver/newknives.html - получим практически одинаковые по форме ножи. А в цвете - какие они все разные! Можно рассматривать подетально, и удивляться фантазии авторов.

По теме топика - пора заняться рукояткой. Как уже писалось выше, очень хочется использовать кусочки капа березового, но, они маловаты для цельной рукояти.А вот на вставки - вполне. При "проявлении" рисунка на дереве видно, что, у основания капа деревяха "пустая", а вот от центра к внешней поверхности расходятся красивые лучи. Значит, эту часть и будем использовать.

Из прозрачной плотной пленки я вырезал силуэт будущей рукояти, а срезы капа выровнял, и слегка полирнул. Потом кусочки склеил, промазав клеем у основания - в той части, которая пойдет в помойку.

 

После того, как клей просох - сутки лежали деревяшки, приложил прозрачный шаблон, и разметил кап, выбрав положение, при котором под шаблон попадал самый насыщенный рисунок. Ну и обрезал/сточил все лишнее.

 

 

 

А вообще, изготовление ножей - очень благодатное и благодарное хобби. Делая нож, получаешь удовольствие от процесса, от поиска каких-то новых форм, решений.Сделав - всегда имеешь готовый подарочный материал Smile Долго подбирал деревяшку, которая будет формировать рукоять вместе с капом. В результате, остановился на кокоболо - красивое дерево, и, если мне не изменяет память и опыт, после пропитки будет чуть темнее капа. Отрезал от большого бруска две пластины - тонкую, пять миллиметров примерно, и потолще. Тонкую обрезал по длине будущей ручки, и, наложив шаблон, обрисовал его, после чего грубо придал форму. Обрисовал и "хвост".

 

По контуру, снятому с хвостовика, вырезал паз под него - с легким запасом по длине - мало ли, не смогу сразу точно попасть в кривизну больстера. Кокоболовую детальку обточил с обеих сторон, выровняв плоскости, и, придав некую конусность - с узкой частью к брюшку рукояти. В результате, в нижней части паза, толщина дерева равна толщине хвостовика. Просверлил в кокоболо три сквозных отверстия - чтобы плотно входили бамбуковые штырьки. Используя сквозные отверстия как направляющие, просверлил углубления того-же размера, на глубину 2 мм примерно, в каповых деталях. В данном случае, бамбуковые штырьки служат только для корректировки положения деталей, нагрузок не предвидится, и усиливать набор рукояти нет смысла. А вообще, можно использовать стальные.

 

у нас есть центральная рамка из кокоболо, и две плашки из капа. В плашках - выемки, в рамке - дырки сквозные. Делаем три коротких бамбуковых штырька - чтобы соеденить плашки и, прикинув форму изгибов, обтачиваем на гридере - как результат - две одинаковые плашки, отцентрованые относительно друг- друга, и центральной рамки. Сажаем одну из них на место, пока без клея. Вспоминаем, куда засунули упоминавшуюся выше более толстую кокоболовую дощечку Smile Нашлась! Отрезаем от нее четыре кусочка - тут опять поможет наш прозрачный шаблон - чтобы подобрать рисунок дерева. Этот шаг я, правда, что-то про.. пропустил, короче, не зафиксировал. Зачищаем и выравниваем кусочки со стороны, которая прилегает к рамке. И начинаем подгонку к каповым плашкам...

 

 

Расскажу про маленькие ньюансы, упрощающие подгонку. Ну, во первых, не помешает брать кусочек дерева/материала с небольшим запасом - ошибки вполне возможны, и надо иметь "путь к отступлению" Smile, т.е. запас "мяса". Во вторых - при работе с деталью, которая не фиксируется на основе, полезно сделать ориентировочную линию, совмещающую деталь с деталью, к которой подгоняем... Или наоборот... Smile Когда выемка уже выбрана, и остается точная подгонка - при примерке карандашиком или маркером отмечаем места, которые надо углубить, и глубину углубления.

 

Ну вот, одна сторона подогнана, можно готовить всю эту радость к склейке. А пока мелкая собирает мозаику из клинка и деревяшек Smile

 

Часто в сети встречаются вопросы - что нужно иметь, чтобы сделать первый нож? Да нет ничего проще! Был бы клинок! И, желательно - дрель- дырку под хвостовик сделать, но сей инструмент распространен повсеместно, и проблем возникнуть не должно. Ну и пару надфильков не помешает. А вот дальше... По мере прогрессирования болезни и роста опыта, и, соответственно, желания соорудить что - нибудь "покруче", начинаешь обрастать инструментом. И, что самое интересное, чем больше инструмента имеешь, тем больше его надо! Дрель, гриндер, бормашина, гора насадок под нее, и все - НУЖНО! И - этого МАЛО, ибо надо еще печку , сверлильный, токарный и фрезерный станки, более крутой гриндер, и ... кузню с содержимым!!! Smile Вот такая, блин, музыка...

По теме - из указанной выше полоски припоя серебряного отрезаем полоски, предварительно замерив их длину прямо по заготовке. Зачищаем их тщательно, изгибаем по форме деталей.

 

Затем замешиваем эпоксидку на пыли, образовавшейся при обточке деталей рукояти,берем более темную, т.е. - от кокоболо. Все металлические части конструкции обезжириваем, все поверхности промазываем полученной массой, соединяем, используя направляющие штыри и метки на частях "мозаики". И, где только возможно, зажимаем прищепками, струбцинами (что лучше, я что - то этот момент упустил, ну и ладно, вторая сторона впереди Smile ) И, тщательно просушиваем.

 

Насколько все-же полезны опусы, подобные моему описанию постройки ножа. Конкретно про эту тему распространяться не буду - из скромности Smile Но - когда есть время, набираю в поиске tutorial , подставляю вууд, пен, найф, ну и прочее, и изучаю - порой, абсолютно бестолковые работы, а вот какое-то решение просто убивает своей простотой и удобством исполнения. Намедни нашел у ручечников потрясающую идею по украшению рукояти вставками. Пока придержу - сам попробую сначала. Было и так - что то делаешь регулярно, по стандартной формуле, а вот читаешь - смотришь какой нибудь "туториал" - Б.... да это можно сделать НАМНОГО проще!!!

По теме - вторую сторону рукояти подгоняем и клеем по тому же принципу, что и первую - не стоит повторяться... После склейки - убираем все лишнее/выступающее и придаем форму, близкую в эскизу.

 

Получилась вот такая штука - паз под хвостовик - почти идеален, без люфтов клинок в нем фиксируется, форму придали, оставив немного "мяса" на ошибки.

 

 

Теперь надо подогнать рукоять к больстеру. Все те-же технологии - карандашик, шарожки на микродрели, наждачка. Один маленький ньюанс - чем ближе к "идеальной" подгонке, тем "тоньше" инструмент/абразив, тем чаще примерки - вжиик, приставил - посмотрел - отметил - вжжик. Это быстрее и точнее в итоге, чем пытаться "выбрать" линию сразу.

 

Я тут перечитал гору тем о дамасках... И вот пришел к такой мысли - слоеная сталь - это ооочень сложная механически и химически конструкция. В смысле - та сталь, которая обладает выдающимися перед другими ножевыми сталями свойствами. Т.Е. - надо сварить две различных стали так, чтобы получился монолит, и при этом сохранились лучшие качества обеих сталей. Если обратиться к истории - складывается впечатление, что дамаски использовались в основном для длинномеров - сабли, мечи, катана, наконец. Требования к сим предметам были вполне конкретные - клинок должен быть упругим, не хрупким, РК должна хорошо держать заточку и быть твердой, и, все это довешивается способностью гасить колебания при ударах. Как сего добиться? - Пакет! Вот что придумали оружейники - твердая сердцевина клинка, и мягкие обкладки. Иногда мечи делали и из более сложных композиций - 5, 7 частей, сваренных в единый клинок, и при этом использовали пакеты слоеной стали. К чему это я ?... А, думал я думал, и решил - дамаск с отличными свойствами - это очень сложно.И сварить его могут еденицы, после многих, многих опытов - собственно, Леонид Борисович Архангельский этого и не отрицает. Все остальное - разной степени ножевой пригодности красивая сталь. Есть получше, есть совсем никакая. Но - красиво Smile Вот я и решил для себя - если дамаск - то, лучше как обкладки на проверенной стали. И красиво, и почти гарантия резучести ножа. Вот... Все, что я тут понаписал - по моему скромному мнению Smile

А ножик, урвав кусочек времени, я склеил. Так-же, для экономии намешав эпоксидки с опилками.

 

Маленький ньюансик ножестроения. В данном-конкретном случае осевая линия обуха совпадает с вставкой на рукояти, что делает семметричную обработку рукояти удобнее. В случае, если рукоять - брусок деревяхи, я рекомендую использовать простенькое устройство - "кулечек", изготовленный по тому-же методу, что и вставка в ножны для этого ножа, и веревочка, надежно приклеенная к спинке этого кулечка. Впрочем, возможно варианты. Кулечек - на кончик клинка, и натягиваем по линии обуха. И по веревочке размечаем рукоять маркером.

 

Ну а мою рукоять я начинаю вгонять в окончательные размеры - аккуратно сравниваю вровень с больстером, на спинке снимаю фаски - они потом закруглятся, зашлифуются. Формирую тыльник рукояти - тут у нас будет еще один "бутерброд", и все это наждачками по уменьшению зерна , до 250, примерно - пока хватит...

 

В любом рукоблудии Smile находится место самым непредсказуемым предметам. У меня на полочке в "мастерской" есть место и палочкам с ватой (потек краски, эпоксидки убрать), зубочисткам (вообще необходимый расходный материал - маленькие порции эпоксидки размешать, запихнуто ее, или суперклей в самые маленькие шелочки). Отличная вещь - мягкие "пилки" для полировки ногтей - три разных зерна, кость/рог полируют до зеркала. Ну и конечно, всяческие прищепки, "крокодилы" кисточки-скляночки. Цепочки порванные, колечки серебряные, сережка одинокая - все идет в дело Smile Антенна телескопическая - отличный исходник разного диаметра трубочек, для мозаик-пинов, например. Корцанги - хирургические зажимы - поджать детальки, зафиксировать их на время пайки...

И нет конца этому перечислению Smile

А я, тем временем, добрался до тыльника. Почти то-же самое, сто и больстер, но - с ньюансами. Так-же берем пластинку толстой бронзы, изгибаем ее по форме "кормовой" части рукояти - эту часть, в свою очередь, подравниваем, зашлифовываем, и выводим контуры к окончательной форме - именно эта форма будет служить шаблоном для будущего "бутерброда" Изогнутую пластинку тоже ровняем и шлифуем.

 

Пластинка готова, очерчиваем на ней контуры тыльника, и отмечаем примерное направление крепежных штырей.

 

Вот тут - чуть подробнее. Чаще всего металлический тыльник крепится, поджимаемый "гайкой" накручиваемой на хвостовик, или расклепом того - же хвостовика. В данной ситуации это не проканает - хвостовик я вывести не мог, и он остался в "глубинах" рукояти Smile Значит, надо как то крепить эту плоскую пластинку, и , желательно понадежнее. И еще одна проблема - тыльник, как и больстер - "бутербродом" планируется, части больстера одевались на хвостовик, тут его нет,а значит, надо его - "бутерброд" этот на чем-то собирать, и по чему-то ориентировать. Вот и сделаем крепеж, он же - направляющие для частей. ОдинокийSmile штырь не подходит... Он должен... ну не обязательно конечно, но - как то привычнее, идти по центру детали. Но тогда он неизбежно "столкнется" с хвостовиком. А вот две направляющие успешно обойдут его с двух сторон.

Пазмечаем пластинку, делаем на ней надрезы - углубления, для более надежной фиксации, вырезаем из более тонкой бронзы пластинки узкие, подрезаем на угол, соответствующий углу входа в тыльник, и припаиваем.

 

Паял серебряным припоем - для твердости Smile Получилась вот так - уже после удаления лишнего -

 

Я тут в самом начале рассуждал, с чего начинать. Конечно, с клинка. А тут я чуть подробнее варианта распишу - по возрастанию сложности Smile

1. Самый простой - заказать готовый клинок через интернет, например. Плюсы - клинок готов, и даже заточен. Минусы - вы привязаны к форме и стилю клинка, шаг влево - шаг вправо - уход от стиля, заданного клинком, т.е. - довольно ограниченный круг для фантазии - тут можно эксперементировать с вставками, материалами, но форму лучше сохранить.

2. Заказать клинок у мастера по своему эскизу.Но - надо знать этого мастера, да и такие клинки, как правило, дороже серийки.

3. Заказать готовый клинок через интернет, и... Переточить его, изменив форму по своей задумке. Потребуется не так много инструмента, а вот круг для экспериментов с общей формой ножа расширяется.

4. Заказать у мастера не готовый клинок - а поковку - т.е. откованную полоску без слесарной обработки. И уже самому выводить форму, спуски... Но -надо п.2 Smile

5. Взять кусок пилы быстрорезной, и выпилить/выточить клинок целиком свой! Быстрорез хорош тем, что делает большие уступки по перегреву на наждаке, например.Но, довольно тяжело обрабатывается. Зато фантазировать можно до упаду, да и б/у пилы можно достать бесплатно, т.е. - на халяву Smile

6. Заказать/достать полосу хорошей ножевой сталюки, и повторить все по пункту 4 Smile Плюсы - некаленая сталь обрабатывается легче, но - далее понадобится либо термист, либо - печка, горн, с риском несоблюсти температурный режим.

7. Отковать клинок самому. Ну - тут без вопросов... Высший пилотаж, мне пока недоступный, из-за отсутствия соответствующего оборудования Smile

А ножик тем временем потихонечку двигается. Примерив выступающие "ножки" тыльника к рукояти, разметил ее тыльник, и выбрал сверлами и борами два отверстия.

 

Следующий этап - подгонка железяки к тыльнику рукояти, ее обрезка, обточка.

 

Далее - более тонкая пластинка металла, по образцу больстера. Ее разметил, надрезал армированным кружком бормашиной, так, чтобы без люфтов садилась на ножки тыльника

 

 

Вот так получилось -

 

Пластинку изгибаем, зачищаем, обрезаем и подгоняем под размеры тыльника, желательно поточнее, а всю конструкцию подгоняем к тыльнику.

 

Пластинки из серебряного припоя готовим так-же, как и на больстер, с отличием направляющих отверстий - там одно было. И склеиваем - тыльник/серебро/тонкая проставка.

 

Иногда у меня складывается впечатление, что ножеделанье - одно из самых благодатных хобби, в том смысле, что для оформления ножа и ножен, можно использовать ну, просто необъятное количество техник, приемов, материалов. Тут и всечка, гравировка, травление, таушировка и мозаик-пины. Скримшоу, резьба, мокуме - иначе, всего и не перечислишь! И, как хочется все попробовать! Но - не реально, наверно... Sad Так как разным гравировкам и прочим скримшоу надо учиться, учиться и учиться...

Склеился у нас бутерброд. Теперь смазываем его внутреннюю часть эпоксидкой, накладываем проставку серебряную, запихиваем побольше эпоксидки в пазы, и склеиваем все вместе.Все металлические детали лучше сразу подгонять поближе к конечному размеру - это удобнее, ибо есть возможность пользоваться гриндером, наждаком и шарожками бормашины. После склейки же, обрабатывать надо с осторожностью - не перегревая, так как эпоксидная смола очень не любит нагрева.

Когда тыльник стал с рукоятью монолитом Smile, обтачиваем все лишнее, и готовим металл к полировке.

 

Опять возвращаемся к наждачкам. По уменьшению зерна зачищаем/вылизываем рукоять, переодически мягко ощупывая подушечками пальцев - они иногда чувствуют неровности, которые не видит глаз. Завершаю обработку стальной "ватой" - отличная вещь! Поднимает пыль из мелких щелей, и делает видимыми недошлифовки. Потом полирую резиновыми абразивными кружками металл - вот, что я постоянно покупаю в Москве - у нас таких нет Sad , и - нож готов.... К дальнейшим издевательствам.

 

Пропитка... Собственно, это этап может быть темой отдельной темы Smile (поручик, каламбурчик)

Пропитка нужна ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! Пусть говорят, что маслосодержащие породы пропитывать не обязательно - лучше перебдеть, чем недобдеть Smile На личном примере - тик... "Морское" дерево. Обработал "Даниш ойлом" - после воды поднялись "чешуйки". Посему - пропитываю все. Исходя из местных реалий - в строительных магазинах Эстонщины отличный выбор защитных средств для дерева. Начну с того, чего у нас нет, но, можно легко заказать с Brisa.fi , например - Danish Oil. По моим ощущениям - создает неглубокое защитное покрытие на дереве. Применим после основной пропитки. Воск карнаубы - самый твердые растительный воск. Можно купить на Бризе, или, что дешевле - на Dick.biz. - то-же - финальная обработка.

Теперь - к нашим выбору - Льняное масло - самый проверенный и необходимый ингридиент пропитки. Очень хороша готовая смесь с терпентином/скипидаром - проникает глубоко, пропитывает отлично! Минус - запах... Поэтому в настоящий момент не использую, хотя и имею. Пилят... Блин... Если нужно дерево затемнить - нет проблем! Продается смесь льняного масла с дегтем березовым. Ну и продукция фирмы "Liberon" - ваксы для дерева "Black Bison" - недешево, но - хватает надолго, в составе - карнауба, большой выбор оттенков (я использую бесцветный) и, очень неплохо подходит для пропитки кожи Smile

К теме - всем известно - после баньки, да на морозец, в снежок! С рукоятями ножей - наоборот. Кидаем ножик в морозилку, а сами достаем сосуд с "адской смесью" - я использую смесь льняного масло с воском пчелиным, примерно 4 к 1. В сети часто встречается выражение "варить в льнянке" Как оно коварно!!! Я, между первым и вторым своими ножами, испытал сие действо - хорошо, на кусочках краснухи - ужарилась! Smile Температура маслица, поставленного на плиту в кастрюльке, и готового к жарке картофеля во фритюре - не для нас! К тому же - эпоксидная смола... Ну не любит она высоких температур... Посему - кастрюлька, на дно - тряпочка, на тряпочку - сосуд с маслом/смесью, в кастрюльку - водичку и на плиту. Готовность смеси я проверяю пальцем - еще можно терпеть - нормально, плиту вырубаем, достаем из морозилки ножик, и булькаем в смесь - через минутку наблюдаем бурное выделение пузырьков - это охлажденный воздух из пор дерева замещается смесью льняного масла и воска! Значит -- все идет по плану!

 

Еще раз разогрел кастрюльку, выключил. и ушел спать... Приехал с работы - разогрел, вытащил, вытер тряпочкой ( ахтунг, типа - говорят, что пропитанные льняным маслом тряпочки склонны к самовозгоранию, посему - сразу в помойку) А ножик - в мастерскую. Карнаубу плавим горелочкой, и "накапываем" на рукоять. А потом - войлочный кружок на бормашину, самые высокие обороты - при них воск плавится, и втирается в рукоять. Протираем тряпочкой, и готовимся к следующему этапу.

 

Ну, ножик готов. Осталось заточить, и, можно использовать. Теперь нужно пошить ему одежку. На вставочку, которую я сделал заранее, наклеил две проволочки - по форме вставки на рукояти. Прикинул в уме, какие будут ножны, набросал на бумажке выкройку, вырезал, подогнал к ножику - все, вроде получается...

 

Наложил выкройку на кожу, и вырезал кусок такой-же формы - с запасом небольшим по всему периметру. С "финскими" ножнами проще - я шью сразу, форма там простая. А тут что-то тяжело все расчитать. Поэтому и оставил запас. Ножик завернул в пленку пищевую - тоненькая, в рулонах продается. Клинок активно смазал "баллистолом" - это условие обязательное, была неприятность - попала влага, пришлось перешлифовывать клин... Кожу замочил в тепленькой водичке на часик, завернул в нее ножик, и, натянув кожу, зафиксировал ее прищепками.

После того, как кожа подсохла, срезал все лишнее, и слегка "подстрогал" нужные места рубаночком - не нужна везде толстая кожа. Еще раз намочил - подсушил на ноже.

 

Делаем разметку будущего шва - колесико мне все никак не сделать, а покупать - жаба давит. Поэтому соорудил "секретный" инструмент Smile Прокалывает хорошо, и разметка аккуратная - каждый шаг одно острие в проколотое отверстие, а второе - колет новое. После разметки прошелся по намеченным отверстиям сверлом - диаметром чуть меньше диаметра иглы, которой буду шить.

 

Потом выбираю по будущему шву бороздку - нитка в ней "утонет", и пришиваю часть "хлястика", которая будут внутри ножен - потом не достать

 

Ножик опять заворачиваем в пленку - но теперь, только слегка заходим на вставку - чтобы можно было без проблем вытащить ее. И шьем - как все, двумя нитками. Я использую плетеный шнур рыболовный - это супернитка Smile В хороших магазинах продается на отрез - метрами. Иглы. Точил сам - трехгранные, но, грани не острые, да и острие чуть затуплено - чтобы не протыкать "встречный" шнур. Следует обратить внимание и на порядок прохода отверстия иглами - если изначально первой пошла правая игла - так и надо шить до конца - шов будет аккуратнее.

 

Пройденный шов можно зафиксировать прищепкой/зажимом, чтобы не ослаб. Доходим до конца, и возвращаемся на 3- 4 стежка назад, чтобы зафиксировать нитку. Спичкой наносим на нить чуть-чуть суперклея.

 

Кожу можно оформлять кучей разных способов. Для тиснения я сделал себе вот такие "давилки" из оргстекла. Ими и выделил спрятанные на вставки кусочки проволоки. Кожа еще мокрая, поддатливая. Шов продавил плоскогубцами и выровнял.

 

Хлястик приматываем ленточкой/бинтом, и кидаем ножик в теплое место - пусть кожа сохнет.

 

Подсохла шкурка Smile Первым делом выровнял торец шва, обточил на гриндере, и подрявнял шарожками бормашинкой. Потом обработал торец средством для... обработки торцов кожи Smile Подрезал/удалил все лишнее, это я делаю половинкой лезвия.

 

Валера Вегера как-то подсказал мне один из способов оформления кожи - "иглоукалывание" Smile Смысл в том, сто на поверхности накалывается иглой туча углублений. Я попробовал, понравилось. Вот только процесс больно муторный - колоть надо часто. Вот и сделал на базе китайской аккумуляторной зубной щетки татуировальный аппарат SmileИм и нанес рисунок, стараясь повторить рисунок рукояти ножа. Прокрасил - на месте вставки - коричневой краской, остальное - черной.

 

После выделения рисунка покрасил все ножны, за исключением части, имитирующей вставку, коричневой краской. Использую сейчас питерскую краску "Карат" Крашу я обычно аэрографом, чуть разведя краску нитрой. Но, на настоящий момент ни компрессора, ни аэрографа дома не оказалось - пришлось возиться с кисточками.

 

Вот и все! ЗАНАВЕС!

woodcraft.if.ua

Монтаж рукояток - Все о холодном оружии

Рукоятки ножей и кинжалов могут быть цельными или составными. В первом случае они либо являются естественным продолжением клинка, либо представляют самостоятельную деталь, тем или иным образом соединенную с ним.

Разновидностей цельных, нераздельных с клинком рукояток всего две — это или его продолжение, как у скелетных, метательны х, столовых и медицинских ножей, или рукоятка намертво сажается на хвостовик. Чаще всего производят отливку по готовой форме, в которую уже вставлен черенок ножа. Разумеется, мы получаем при этом жесткую конструкцию, не подлежащую разборке или переделкам. Нам доводилось видеть отлитые прямо на клинок алюминиевые рукоятки (в частности, так поступали белорусские партизаны в годы войны), но подобная технология плоха, так как температура плавления алюминиевых составов никак не меньше 500 градусов (в зависимости от рецептуры), поэтому хвостовик заодно с изрядным прилегающим отрезком клинка попросту отпустится, частично потеряв закалочную твердость, а возможно, и упругость.

Безыскусность подчеркивала красоту стального кружева, не оттягивая внимание на себя.

Монтаж рукояток

Современное серийное производство практикует, в основном, отливку рукояток из пластмассы. Если таковая хороша, а заодно хороши форма и фактура поверхности, мы получаем удобное и долговечное изделие со своеобразной эстетикой.

Монтаж рукояток

Но есть и «подводные камни». Так, массовая продукция фирм, выпускающих кухонные ножи, имеет общий родовой недостаток: в погоне за призрачной экономией металла изготовители оставляют слишком короткий хвостовик, обычно едва доходящий до середины рукоятки. Плоды жадности проявляются не всегда и не сразу, но по истечении какого-то времени чуть не половина ножей «сводит счеты с жизнью» — во время работы пластик трескается там, где кончается сталь. Остается выбросить осиротевший клинок на помойку или приделать к нему новую рукоятку. Отсюда вывод: если вы решили изготовить нож самостоятельно, не скупитесь, а пропускайте черенок по всей длине, до заднего среза, даже когда накладки не пластиковые, а деревянные.

Составные рукоятки также имеют две ипостаси: в первом случае на тонкий и длинный черенок нанизываются положенные детали монтировки, а затем весь пакет затягивается гайкой, которая может выступать в самых разных обличиях, — от обыкновенной, шестигранной, до немыслимо фантазийных. Нередко гайкой служит сам затыльник. Такая конструкция рукояток освящена веками и распространена по белу свету с востока на запад и с юга на север.

Монтаж рукояток

Слабым местом здесь является, конечно же, резьбовое соединение. Ему полагается быть протяженным, и наче слишком короткая или тонкая резьба сыграет злую шутку: в ответственный момент вы обнаружите вопиющее отсутствие клинка. Однажды у меня на реставрации была гусарская сабля, с которой я бы не рискнул отправиться не то что в бой, но даже на прием к начальству, так как вся ее рукоятка вместе с дужкой и шишкой затыльника удерживалась на месте призрачным шпеньком  диаметром три и длиною десять миллиметров, с подобием полустертой резьбы.

С точки зрения надежности, куда привлекательнее стародавний способ монтажа, каким пользовались оружейники еще задолго до крестовых походов: выступающая часть хвостовика просто расклепывалась на затыльнике раз и навсегда. Но кинжалы и ножи не подвергаются нагрузкам, обычным для мечей и сабель, поэтому резьбовое соединение, оставляющее возможность полной разборки оружия для чистки и замены деталей, удобнее и для мастеров, и для потребителей.

Другой достославный способ монтажа — оснащение плоского хвостовика боковыми накладками из каких угодно материалов. Они могут крепиться винтами или заклепками. Как тот, так и другой приемы исстари широко применялись и применяются на всех типах ножей и кинжалов.

Монтаж рукояток

При помощи заклепок монтируются накладки огромного числа ножей, прежде всего кухонных. Такие рукоятки долговечны, ибо мы сжимаем в руке практически часть клинка, однако есть одно «но»: если первая заклепка располагается слишком близко, почти у среза рукоятки, увеличивается риск, что ваш нож переломится именно в этом опасном месте, так как отверстие под заклепку уменьшает рабочее сечение хвостовика и является концентратором напряжений.

Монтаж рукояток

Практический опыт целиком и полностью подтверждает сказанное, причем опасность тем больше, чем тверже (а стало быть, хрупче) сталь.

И, наконец, попробуйте с трех раз угадать, кто изобрел самый лучший способ монтажа рукояток чуть не тысячу лет назад? Раз…два… да, разумеется, японцы. Их классические цука соединяют абсолютную надежность крепления с восхитительной простотой разборки и замены  как всей рукоятки, так и любой ее детали. Это обусловлено тем обстоятельством, что традиционно ценностью считался и считается лишь сам клинок, прочие комплектующие могли чередоваться на протяжении его долгой жизни неоднократно.

Идея элементарна — рукоятка, индивидуально подогнанная на хвостовик, фиксировалась поперечной шпилькой, изготавливаемой от веку из бамбука, хотя драгоценные парадные экземпляры могли иметь костяные, в частности, роговые мэкуги. Применялся также металл. Удерживалась шпилька исключительно за счет трения, плотно сидя на месте. Единственное отверстие, просверленное в мощном хвостовике, не создавало зоны риска: хвостовик не подвергался закалке, во вс яком случае, полной. Так и только так собирается все холодное оружие Японии вот уже десять веков, и за этот немыслимый по непрерывности срок данный способ оправдал себя целиком и полностью, без каких бы то ни было оговорок.

Монтаж рукояток

Нынешние изготовители не брезгуют испытанными приемами, и на целом ряде вполне современных ножей мы видим классическую фиксацию рукояти с помощью поперечной шпильки. Проблема лишь в необходимости точной подгонки к хвостовику, но в серийном производстве не составляет труда отработать все необходимые допуски и посадки, особенно при литье из пластмассы. Так и поступают фирмы, специализирующиеся на выделке более или менее добротных копий японского холодного оружия.

Наконец, изредка применяется апробированный еще в бронзовом веке способ крепления клинка к хвостовику или к самой рукоятке несколькими заклепками, как хорошо видно на рисунке. Это ненадежный прием, поэтому используется он только для сборки специальных кухонных ножей.

Монтаж рукояток

stilet.pp.ua

Всадной монтаж рукояти ножа, инструмент, вклеивание хвостовика

Всадной монтаж рукояти ножа довольно прост и надежен, в самый раз для начала. Всадной монтаж это как в напильнике, когда хвостовик инструмента вбивается в глухое отверстие ручки. В напильниках этим, как правило, и ограничиваются, а в нашем случае соединение усилено клеем. Начнем! 

Всадной монтаж рукояти ножа, необходимый инструмент, эскиз, обработка заготовки, вклеивание хвостовика клинка в рукоять ножа.
Инструмент необходимый.

Тиски, дрель, сверла, напильники, надфили, угольник (можно обычный школьный треугольник), наждачная шкурка разной зернистости (например, Alotex №120, 180, 320), карандаш, маркер, струбцина для вклеивания клинка (далее приспособа), эпоксидный клей, деревянные опилки из-под напильника (появятся в процессе работы).

Инструмент желательный.

Вертикально-сверлильный станок, фрезерный станок с ЧПУ, дремель, в общем все что найдете. (шутка).

Исходные материалы.

Клинок (готовый), больстер (готовый), деревянный брусок, материал для проставки, если таковая нужна (в данном случае олений рог), кожа толщиной 1-1,5 мм, может пригодится.

Эскиз ножа, перенос изображения рукояти на заготовку.

Начинать работу следует с прорисовки эскиза будущего ножа в двух проекциях. Можно делать это по-разному. Традиционно (по-старинке), положить клинок на бумагу, обвести контур карандашом и потом дорисовывать рукоять. Вытирать и снова дорисовывать. Этот способ самый простой, но не самый продуктивный.

Раз вы читаете этот текст, то можно предположить, что у вас есть компьютер, а значит и какой-нибудь графический редактор. Типа CorelDRAW. Этот пакет не очень сложен и предоставляет массу возможностей в плане редактирования формы, и раскрашивания эскиза.

В процессе эскизирования вы определитесь также с глубиной и формой требуемого отверстия под хвостовик. Хвостовик клинка, возможно, будет длиннее чем вам нужно. Обрежьте лишнее (болгаркой, на точиле, или ножовкой, если хвостовик не каленый) из расчета, что хвостовик будет заходить в рукоять на глубину от 1/2 до 2/3 ее длины.

Если хвостовик гладкий и ровный, сделайте на нем несколько надрезов, выше перечисленным инструментом. Надрезы неглубокие не более 0,5 мм, они нужны для лучшей сцепляемости с клеем.

Всадной монтаж рукояти ножа, необходимый инструмент, эскиз, обработка заготовки, вклеивание хвостовика клинка в рукоять ножа

Когда с эскизом рукояти определились, можно приступать к переносу изображения рукояти на заготовку. Предварительно можно подогнать заготовку по толщине, к размеру будущей рукоятки, плюс по 2 мм на сторону (припуск на обработку), а можно сделать это и после сверления. Особенно если вы не уверены, что сможете просверлить отверстие точно по оси. Проще всего распечатать изображение на принтере в масштабе 1:1, вырезать контур, наложить на заготовку рукояти и обвести маркером.

Эскиз ножа, перенос изображения рукояти на заготовку

Обработка заготовки рукояти ножа под всадной монтаж.

Отрезаем передний торец бруска, проверяем перпендикулярность и выравниваем плоскость, сперва напильником, затем на наждачной шкурке. Шкурка должна быть неподвижно закреплена на какой-либо ровной поверхности. Брусок нужно держать пальцами как можно ближе к обрабатываемой поверхности. Если держать брусок высоко, и/или не закрепить шкурку, то есть, при обработке брусок будет гнать перед собой волну, обрабатываемая поверхность получится сферической.

Затем размечаем центральные оси отверстия под хвостовик и переносим на ось границы отверстия. Теперь можно приступать к сверлению. Размеры и форма хвостовиков бывают очень разные, соответственно и методы сверления отверстия будут разные.

В случае когда ширина (В) примерно равна 1,5S имеет смысл обойтись одним цилиндрическим отверстием, диаметр которого равен диагонали прямоугольника сечения. Закрепляем заготовку в тисках под таким углом, чтобы работать дрелью было удобно. Керном или шилом, отмечаем центр отверстия.

Обработка заготовки рукояти ножа под всадной монтаж Затем размечаем центральные оси отверстия под хвостовик и переносим на ось границы отверстия Керном или шилом, отмечаем центр отверстия

Прицеливаясь по размеченным осям, сверлим отверстие на всю глубину хвостовика ножа. Затем выбираем клин в устье отверстия. Сверлом диаметром равным S делаем два наклонных отверстия, а оставшиеся перегородки убираем либо сверлом, заклоняя дрель, либо надфилем. В результате получим такое отверстие.

Прицеливаясь по размеченным осям, сверлим отверстие на всю глубину хвостовика ножа

Не забывайте удалять стружку из отверстия. Удаляя стружку никогда не дуйте ртом в глухое отверстие! Пожалейте глаза! Для выдувания стружки отлично подходит обычная спринцовка. Вообще, обзаведитесь полезной привычкой работать в очках. Когда песчинка с наждачного круга, или крохотная щепка застряет в оболочке глазного яблока, это, как минимум, очень больно.

Всадной монтаж рукояти ножа под хвостовики в виде клина.

Часто встречаются хвостовики клинка в виде клина. После сверловки центрального отверстия, начинаем его раздалбывать. Делается это заклоном свела вверх-вниз с одновременной подачей вперед-назад. Не нужно прилагать большое усилие заклоняя сверло, оно сломается.

Важно! Даже если толщина клинка 1,5 мм не берите сверло диаметром менее 4 мм. Первое: тонкое сверло — короткое сверло. Чаще всего в магазинах, на базарах встречаются сверла средней серии (в смысле длины). Так, например, сверло диаметром 4,5 мм имеет полную длину 80 мм, из которых 10-15 мм будут зажаты в патрон дрели, следовательно рабочая длина 65-70 мм. Это не много.

Всадной монтаж рукояти ножа под хвостовики в виде клина

Сверло 3,5мм, полная длина 70 мм, рабочая длина 55-60 мм. Это совсем мало. Сверло 5,5 мм, полная длина 93 мм, рабочая длина 78-83 мм. Уже нормально. Есть, конечно, и длинная серия сверл (для указанных диаметров длина больше на 40 мм), но тут другое. Чем тоньше сверло, тем легче его уводит и тем проще его сломать.

После того как отверстие под всадной монтаж получено, примерьте к нему хвостовик клинка и при необходимости доработайте или отверстие сверлом/надфилем, или хвостовик на точиле.

Всадной монтаж рукояти ножа в ступенчатое отверстие.

Следующий метод заключается в получении ступенчатого отверстия под всадной монтаж клинка ножа. Начинают сверление со сверла наибольшего допустимого диаметра, исходя из расчетной толщины будущей рукояти. Если хвостовик очень широкий в основании, отверстие можно расширить с помощью надфиля или пилочки от электролобзика.

Всадной монтаж рукояти ножа в ступенчатое отверстие

Всадной монтаж рукояти ножа для хвостовиков клинка в виде клина или прямоугольника.

Следующий способ под всадной монтаж подходит для хвостовиков в виде клина или прямоугольника, любой ширины. Диаметр сверла нужно выбирать на 1 мм больше толщины хвостовика. Но опять таки менее 4 мм лучше не брать. Понадобится также алюминиевый или латунный стержень длиной примерно на 5 мм больше желаемой глубины отверстий. Возможно проще сперва найти стержень, а затем подобрать к нему сверло по диаметру.

В крайнем случае можно воспользоваться обыкновенным гвоздем, отрезав ему шляпку. Вообще обратите внимание на соотношение длин стержня и сверла с глубиной отверстий, на рисунке. Отверстия размечаем почти впритык друг к другу.

Следующий способ под всадной монтаж подходит для хвостовиков в виде клина или прямоугольника, любой ширины Всадной монтаж рукояти ножа для хвостовиков клинка в виде клина или прямоугольника

Сверлим крайнее отверстие. По мере заглубления сверла в брусок, чаще вынимайте его и очищайте от налипшей стружки. Когда отверстие будет готово, продуйте его и вставьте в него заготовленный стержень. Он должен идти с легким усилием. Сверлим следующие отверстие. Плотно вставленный стержень не даст сверлу съехать в уже готовое отверстие.

Следующий этап — удаление оставшихся перегородок. Как видно из иллюстрации, процедура предельно проста. Водим сверлом от края до края, постепенно срезая перемычки. Главное не спешить и не пытаться снять за один проход более 0,5-1 мм материала. Очень удобно выполнять эту процедуру в сверлильном станке. После удаления перегородок можно поправить форму отверстия надфилем. Отверстие под всадной монтаж клинка готово.

Грубая обработка заготовки рукояти под всадной монтаж клинка.

Теперь можно грубо ободрать заготовку под всадной монтаж, приближаясь к форме будущей рукояти. Зажимаем брусок в тисках и удаляем лишнее при помощи ножовки по металлу и грубого напильника. Опилки собираем на заботливо подстеленную газету и ссыпаем в какую-нибудь емкость, желательно с крышкой.

Обработка заготовки рукояти под всадной монтаж клинка

Приспособление под всадной монтаж клинка в рукоять ножа.

Перед вклеиванием собираем нож на сухую, в приспособлении, чтобы проверить прилегание частей. Пару слов о самом приспособлении.

1. Основание.2. Держатель с пазом.3. Прижим со вспомогательными отверстиями.4. Резьбовой стержень М10 метровой длины, с гайками.

Вклеивание хвостовика клинка под всадной монтаж в рукоять

Как видно из иллюстрации приспособление под всадной монтаж рукояти ножа предельно простое. Покупные комплектующие здесь — стержень, шайбы и гайки (водятся в магазинах крепежных изделий, строительных маркетах и т.п.). Планки из 20 миллиметровой фанеры (доски, паркетины и т.п.).

Главное соблюсти соосность и перпендикулярность. Лучше всего стянуть планки в пакет и просверлить совместно. В деталях 1 и 2 отверстия доработать в пазы так как на иллюстрации, такое расположение пазов позволяет, при необходимости, снять планку без утомительного свинчивания гаек.

Как видно из иллюстрации приспособление под всадной монтаж рукояти ножа предельно простое

Клинок вставляем в паз держателя, при помощи угольника выставляем перпендикулярно и постукиванием по хвостовику забиваем, не глубоко, в основание. Деревянными клинышками забиваемыми в паз добиваемся неподвижности клинка. Надеваем больстер, проставку и черен рукояти. Ставим прижим. В случае вот такой изогнутой рукояти потребуется дополнительный упорный брусок, который и прикручиваем шурупами.

Если плоскости выведены идеально, то на просвет мы не увидим щелей между больстером и проставкой, и проставкой и череном. При наличии щелей можно поступить по-разному. Либо доработать плоскости, либо поставить кожаные вставки. Конечно, вставки можно поставить и из чисто дизайнерских соображений, если нужно получить контрастную границу, например.

Вклеивание хвостовика клинка под всадной монтаж в рукоять.

Итак, все проверили, все отлично — можно клеить. Эпоксидным клеем. Каким? Да каким угодно. Удобны быстросхватывающиеся «пятиминутные» клеи. Они как правило идут в «двуствольных» шприцах. Удобство их в том, что с дозировкой не ошибешься, а недостаток именно в быстросхватываемости. Больше других мне понравился клей эпоксидный универсальный марки «Химконтакт-Эпокси». Он водо-масло-бензо-термостойкий и высокопрочный, ТУ-У 24.6-2558309112-004-2003.

После смешивания сохраняет текучесть 1,5-2 часа, то есть можно не спеша, с перекурами, аккуратно собрать рукоять ножа под всадной монтаж. Полимеризуется сутки. Главное не ошибиться в пропорции, смола- отвердитель (читаем инструкцию). На глаз мерить не будем. Зайдем в аптеку и возьмем два одинаковых одноразовых шприца (объемом 2-5 мл). Набираем смолу и отвердитель без иглы (через иглу не пойдет), не нарушаем пропорцию.

Замесили клей. Добавляем заготовленные опилки, по объему примерно столько же сколько смолы или немного меньше. Смазываем тонким слоем склеиваемые поверхности больстера, проставки, вставок и торец черена рукояти. Смазываем и сразу надеваем на хвостовик все кроме черена. Отверстие под хвостовик заполняем клеем, можно использовать шприц.

Клей наливаем естественно не доверху, но с запасом, стараясь лить так, чтобы не образовывались воздушные пузыри. Главное чтобы не было пустот, а излишки клея выдавятся. Насаживаем черен на хвостовик и фиксируем прижимом. Удаляем тряпкой выдавленные излишки клея, убеждаемся что все детали сидят ровно, ставим приспособление под всадной монтаж рукояти в теплое место и идем отдыхать.

Вклеивание хвостовика клинка под всадной монтаж в рукоять При помощи напильников и наждачной шкурки выводим форму рукояти ножа

Через сутки, проверяем застыл ли клей, если да, то можно приступать к дальнейшей обработке рукояти, если нет — на батарею. Проверяем так, на стыках деталей клей образует небольшие выступы, на такой выступ нужно нажать ногтем. Если останется вмятина — значит не застыл.

Потом клинок ножа туго оборачиваем в несколько слоев бумагой, а поверх изолентой, чтобы его безбоязненно можно было зажимать в тиски и при помощи напильников и наждачной шкурки выводим форму рукояти ножа.

Статья от Egor

Другие статьи похожей тематики :

kombat.com.ua

Крепление лезвия в цельную деревянную рукоять

Изготовление ножей

Заготовка для рукояти - деревянный брусок, торцевой спил с доски, так что по бокам выходят годовые кольца. размеры 115x40x35 мм.

Крепление лезвия в цельную деревянную рукоять

Крепление лезвия в цельную деревянную рукоятьЛезвие Helle Safari.

Крепление лезвия в цельную деревянную рукоятьСначала делается сквозное отверстие. Используется высокоскоростная фреза Dremel с фирменным станком и сверло по дереву 3 мм. Заготовка зажимается в тиски и выравнивается на глаз по сверлу - сверло и все боковые поверхности должны быть параллельны.

ОПАСНО - сверло при больших оборотах может пойти вразнос. При больших оборотах оно должно быть уже в дереве, иначе кончик начнет вибрировать и отклоняться от оси вращения под действием огромной центробежной силы возникающей при 50000 оборотах. Поэтому начинать сверлить надо с малых оборотов опустив сверло на поверхность еще до включения мотора и увеличивать скорость по мере углубления сверла в дерево.

Дримел за счет высоких оборотов не столько сверлит сколько прожигает отверстие, что позволяет без труда делать отверстия даже в очень твердой и вязкой древесине. Кроме того сверло практически не отклоняется в сторону. Поэтому лучше использовать высокоскоростную ручную фрезу а не дрель. Однако, прожигать надо аккуратно, иногда дым или не столько дым сколько, что то типа дегтя получающийся  в результате прожигания начинает распространяться в древесине выходя наружу с боку заготовки, пачкая ее таким образом. У меня такая беда произошла с моделью 31 с тиковой рукоятью.

Крепление лезвия в цельную деревянную рукоять

Отверстия на всю длину сверла (где-то в половину длины заготовки) делаются с обоих сторон, точку сверления выбирать надо аккуратно, что бы отверстия максимально сходились в середине заготовки. Теперь отверстия надо сделать сплошным. Для этого надо взять длинное сверло и дрель - ни в коем случае нельзя использовать высокоскоростную фрезу с длинным сверлом - ОПАСНО. Длинное сверло пойдет вразнос обязательно. Сверлить надо потихоньку по несколько миллиметров с одной стороны, потом с другой, пока отверстия не соединятся и получится одно сквозное отверстие.

Крепление лезвия в цельную деревянную рукоять

Теперь можно расширить полученное отверстие надфилями, просверлив пару глубоких отверстий по бокам основного, не обязательно сквозных. Это относительно трудоемкий процесс. Поэтому мы расширим отверстие сверлом шириной в хвостовик 8 мм. Но сделаем его не сквозным, а не дойдем порядка см до начала рукояти.

Крепление лезвия в цельную деревянную рукоять

В начале рукояти проделаем плоское отверстие, это не так трудоемко, и можно проделать сверлами и тонкой фрезой.

Крепление лезвия в цельную деревянную рукоять

Плоское отверстие не будет давать лезвию прокручиваться, что и в случае сплошного круглого отверстия маловероятно, поскольку рукоять на хвостовик находит туго и его приходится заколачивать молотком. Бить молотком прямо по рукояти нельзя - расколется.

Надо использовать деревянную чушку, приставить ее к концу рукояти и бить молотком по ней.

Когда лезвие зашло в рукоять полностью, отверстие надо залить клеем - эпоксидкой например и будет держать крепко. Спереди рукояти отверстие плоское и если оно сделано достаточно узким, щелей между рукоятью и лезвием быть не должно. Сзади отверстие большое и его надо закрыть латунным "грибком", который насаживается на хвостовик. Хвостовик расклепывается - таким образом лезвие фиксируется в рукояти еще и механически.

Крепление лезвия в цельную деревянную рукоятьКрепление лезвия в цельную деревянную рукоять

Как закрепить ручку на ноже

Если вы предполагаете закрепить нож в ручке простым забиванием хвостовика в дерево, то хвостовик надо подготовить, придать ему форму. Прежде всего, он не должен быть клиновидным, т. к. клин расшатывается в древесине и выпадает во время работы. Лучше всего сделать хвостовик шестигранной формы, в форме миниатюрного кинжала, а отверстие в ручке просверлить на один мм меньше, чем самый большой размер сечения хвостовика. В этом случае вы получите очень прочное соединение, точную соосность ножа и рукоятки и будете избавлены от трещин на ручке, из какого бы дерева не была бы она сделана. Лучше всего показать это на примере. Вы отковали хвостовик у ножа (или взяли откованную заготовку, нож без рукоятки). Теперь обточите его. Сделайте стороны параллельными и сточите фаски под 45°. Сточите выемки под кольцо нужной глубины, т. е. по толщине стенок кольца. Теперь нам необходимо кольцо для рукояти. Его можно сделать одним из этих способов: А) отпилите кусочек трубки - медной, латунной или из нержавеющей стали; Б) очень просто кольцо делается из серебряной монеты. Прошейте в ней отверстие и разгоните его до нужного размера; В) также просто сделать кольцо из полоски меди или серебра - этот способ самый быстрый и точный, вы сразу делаете кольцо нужного размера. Придайте кольцу форму овала и подгоните его по ножу. Можно сразу припаять донышко - это два полумесяца. Медь и латунь проще паять латунным составом, серебро - серебряным.

Крепление лезвия в цельную деревянную рукоятьКинжаловидный шестигранный хвостовик

Теперь вырезаете ручку нужной формы, к торцу прикладываете кольцо и ударом молотка намечаете и вытачиваете овал на ручке (рис 1).

Крепление лезвия в цельную деревянную рукоять

Чтобы кольцо сидело плотно, ручка должна быть на 0,5 мм больше отверстия кольца. В ручке делается запил по толщине ножа. После этого наложите хвостовик на ручку и очертите по контуру (рис.2), по разметке засверлите отверстие диаметром на 1 мм меньше, чем хвостовик, но на 5 мм глубже.

Крепление лезвия в цельную деревянную рукоять

Крепление лезвия в цельную деревянную рукоятьТеперь кольцу придаете любую (и, конечно же, красивую) форму, которая вам нравится. На внутренней стороне кольца делается фаска, чтобы при насадке кольца не было задиров на ручке. Прикладываете кольцо к ручке, чертите новую линию и обтачиваете ручку.Кольцо набивается на ручку, но не совсем - линия совмещения подгоняется надфилем или скребком (рис3).

Крепление лезвия в цельную деревянную рукоять"Зубастый" хвостовик

Крепление лезвия в цельную деревянную рукоятьКольцо набивается окончательно, не должно быть никакого зазора между торцом кольца и ручкой. Хвостовик ножа вставляется в отверстие, и нож забивается в ручку. Все это время очень важно контролировать положение ножа - смотрите сверху, чтобы оси ножа и ручки были совмещены, и нож не заваливался в сторону. Пока хвостовик забит наполовину, положение ножа можно исправить плоскогубцами.

Соосность рукоятки и лезвия после насадки должна быть идеальна

Если вы насадили простое кольцо, без донышка, то вам осталось закрыть отверстие в ручке. Первый способ: забейте и обточите вставки из того же дерева. Второй способ: заплавьте клеем нужного цвета или сургучом. Третий способ: забейте декоративные шпильки из серебра, меди или нержавеющей стали - это украсит ваш нож. По кольцу нанесите декоративные линии штихелем, бором или надфилем. Можно сказать, работа закончена и результат на лицо - нож красив, в ручке держится очень прочно, а вы избавлены от раскалывания ручки при ее насаживании на хвостовик.

Вытачивание рукояти

Это самый творческий этап в производстве ножа (из готового лезвия). Деревянная заготовка уже отпилена от доски, в ней проделано плоское отверстие под хвостовик, вставлено и заклеено лезвие.

В данном случае я задокументировал вытачивание "Картофельного" ножа  - Модели 41.

Крепление лезвия в цельную деревянную рукоятьЛезвие UHB17Va 95мм Лаури зонной закалки и дерево Венге.

Специфика ручной высокоскоростной фрезы такова, что вытачивать надо полосами - иначе форму практически невозможно контролировать. Например в случае вытачивания напильниками, при довольно медленном съеме материала и относительно широкой и плоской формы напильника следить за формой проще. Здесь полосы выполняют роль координатной сетки, сначала шаг сетки большой потом мы его уменьшаем - как в числовом интегрировании, шаг за шагом приближаясь к требуемой форме, единственно что сетка не декартова и не евклидова...

Крепление лезвия в цельную деревянную рукоятьПоначалу я обтачиваю углы - по одной полосе на угол. Движения при выборке дерева поглаживающие - то есть не постоянное давление а кратковременное, повторяющиеся. Сначала снимается немного.

Потом по готовой - ведущей полоске делается основная полоса, уже на полную задуманную глубину. Для того, что бы полоса была ровной, надо отметить карандашом и линейкой ее границы - провести две линии у угла. В дальнейшем надо отмечать границы выбираемых полос карандашом.

Крепление лезвия в цельную деревянную рукоятьОбтачивание углов заготовки нужно для последующей ориентации при дальнейшем обтачивании. Крепление лезвия в цельную деревянную рукоятьПосле подготовительного обтачивания углов, я обтачиваю верх и низ рукояти. Опять же выбираю материал полосами, ориентируясь по угловым полосам. Сначала вытачиваю неперекрывающиеся полосы, при этом контролирую, что бы они находились по линии предполагаемой спинки рукояти. Это гораздо проще увидеть имея в качестве ориентира верхнюю линию проходящую по получившимся зубьцам. Если надо - какие-то из полос можно углубить. Боковые полосы позволяют сделать поперечные приемлемо ровными, приемлемо параллельными спинке.

Крепление лезвия в цельную деревянную рукоять

Когда первичные полосы выстроены по предполагаемой линии спинки - можно уменьшить шаг сетки - срезать зубьцы. Однако, структуру полос следует оставить - число их лишь увеличиться вдвое. Полосы проще подправить под общую линию немного углубив. Позднее границы между ними надо будет сгладить но пока следует оставить для ориентации.

Крепление лезвия в цельную деревянную рукоять

Аналогичная процедура и для брюшка рукояти. Крепление лезвия в цельную деревянную рукоять

После проверки производится еще одно двукратное уменьшение шага сетки - проводятся более мелкие полосы по зубьцам предыдущих полос. При этом полосы все же сохраняются, так проще будет поправить если обнаружится несоответствие задуманной форме.

Крепление лезвия в цельную деревянную рукоятьПосле верхней и нижней обточки боковые полосы практически исчезли. Их основная задача была - первичная координатная сетка, теперь надо восстановить угловые полосы, в первую очередь для ориентации, но на этом этапе, это уже первый шаг к округлению рукояти.

Крепление лезвия в цельную деревянную рукоятьТеперь следует обточить бока. Принцип такой же как и для спинки и брюшка - глубокие непересекающиеся полосы, сохранение верхней линии для ориентации.

Крепление лезвия в цельную деревянную рукоятьСглаживание зубьцов вторичными полосами. Крепление лезвия в цельную деревянную рукоятьТеперь когда спинка и бока уже нужной формы надо округлить углы рукояти. Сперва восстанавливаются угловые полосы - они частично были нарушены обточкой боков. Потом выбираются вторичные полосы - по границам первичных полос.

На этом этапе следует проверить форму ножа на глаз и попробовав рукой. Если где-то необходима доработка - лучше ее сделать по полосам, пока они еще не сглажены. На этом этапе торопиться не следует. Наоборот надо себя заставлять, посмотреть еще, проверить еще. Лучше отложить нож на какое-то время - час, два. Переключиться на что то другое. Что бы вернуться к ножу со свежим восприятием. Это самый важный этап, когда с одной стороны финальная форма уже есть, но полировка еще не началась - можно поправить рукоять без переполировки.

Крепление лезвия в цельную деревянную рукоятьНа следующий день:

Крепление лезвия в цельную деревянную рукоятьПосле многократных проверок на глаз, на ощупь, раздумий, сомнений, творческих терзаний... и, наконец, финальной правки формы, полосы сглаживаются и получается рукоять готовая к обработке шкуркой. Не следует стараться сгладить рукоять идеально - это работа для наждачной бумаги. Ей то же можно сгладить небольшие неровности и поправить форму.

Нож уже готов к использованию, на этом этапе. Но для красоты его нужно еще отшкурить и обработать олифой либо прополисом. После первичной обработке на круге со шкуркой 220 рукоять выглядит так: Крепление лезвия в цельную деревянную рукоятьУже гораздо лучше и природная красота не скрывается неровностям и шероховатостями поверхности, но ручная обработка шкуркой сделает рукоять гладкой и красивой.

Обработка шкуркой самый медитативный процесс. Берется полоска наждачной бумаги шириной около сантиметра. Один из концов кладется на большой палец. Потом этим большим пальцем начинаю шкурить по спинке рукояти по всей длине сто раз. Потом рукоять поворачивается шкурка сдвигается и нетронутой шкуркой по нетронутой полосе рукояти операция повторяется, пока вся рукоять не будет отшкурена Получается как минимум 800 раз надо провести большим пальцем по рукояти. То есть процесс медитативный, поэтому любые переделки вызывающие необходимость повтора этой операции мне и не нравятся.

Рукоять после ручной обработки 320 и 600 шкурками: Крепление лезвия в цельную деревянную рукоять

На следующий день:

Произошло то, о чем я предупреждал - на мой взгляд рукоять оказалась слишком вытянутая и задняя часть слишком узкая. Пришлось обрезать и заново обрабатывать шкуркой заднюю часть:

Крепление лезвия в цельную деревянную рукоять

Хорошо что это обнаружилось после 600 шкурки. То есть обработку шкурками 1000, 1500 и 2000 повторять не пришлось. В результате получилась рукоять готовая к обработке.

Крепление лезвия в цельную деревянную рукоять

После шкурки если дерево не маслянистое само по себе его следует обработать - либо замочить на три дня в олифе (кипяченое льняное масло). Либо обработать прополисом.

Я все таки решил замочить рукоять в олифе. Посравнивал то что получилось с моделью 18 и решил что все же иссиня черная, антрацитовая рукоять лучше. Процесс замачивания выглядит следующим образом - рукоять опускается в банку с маслом (обрезанную пластиковую бутылку). По русски кипяченое льняное масло называется олифой, по английски так и называется: Boiled Linen Seed Oil.

Крепление лезвия в цельную деревянную рукоятьКрепление лезвия в цельную деревянную рукоять

Рукоять я вымачиваю 3-4 дня, торопиться некуда, зато масло пропитает все дерево до хвостовика и за неделю высохнет и полимеризуется - то есть превратиться в цельный кусок перепутанных скрученных молекул армированных древесиной. Пока это самый дешевый и надежный способ обработки древесины. Правда долгий и меняет цвет дерева, но часто в лучшую сторону как у Венге, например.

За три дня рукоять должна была насквозь пропитаться. Теперь она фактически готова. Остается подождать с неделю пока олифа высохнет - полимеризуется.

Крепление лезвия в цельную деревянную рукоятьНа протяжении этого времени надо полировать рукоять тряпочкой, тогда получиться ровная блестящая поверхность.

Заметно насколько сильно потемнела рукоять после промасливания. Венге приобретает абсолютно черный цвет - намного чернее чем эбони. Чернота рукояти как у хорошего каменного угля - антрацита. При этом видна структура полос. Мне этот цвет чрезвычайно нравится, это один из случаев когда пропитка заметно украшает древесину.

Древесина до отшкуривания: Крепление лезвия в цельную деревянную рукоять

После наждачного круга 220: Крепление лезвия в цельную деревянную рукоятьПосле 2000 шкурки: Крепление лезвия в цельную деревянную рукоять

После пропитки олифой: Крепление лезвия в цельную деревянную рукоять

● Выбор металла. При работе с металлами необходимо учитывать их cвойства. Малоуглеродистые стали паяются и свариваются. Из них изготавливают проволоку, сетки, сварные конструкции, крепежные изделия средней прочности. Углеродистые стали с …

● Припои. Выбор припоя производят в зависимости от соединяемых металлов или сплавов, от способа пайки, температурных ограничений, размера деталей требуемой механической прочности и коррозионной стой кости и др. Наиболее широко …

● Органическое стекло — термопластичная пластмасса — широко распространенный и доступный материал. Выпускается прозрачным или окрашенным в массе, хорошо обрабатывается, склеивается, окрашивается. Органическое стекло полируется вручную чистой и сухой суконкой …

msd.com.ua


Смотрите также