Тюнинг двигателя: топливная и воздушная система. Монтаж топливной системы


Устройство топливного насоса

Работа двигателей внутреннего сгорания, использующихся на самых разных видах транспорта и техники, основана на сгорании топливо-воздушной смеси и выделяемой в результате этого процесса энергии. Но для того, чтобы силовая установка функционировала, топливо должно подаваться порционно в строго определенные моменты. И задача эта лежит на системе питания, входящей в конструкцию мотора.

Системы подачи топлива двигателей состоят из ряда составных элементов, у каждого из которых своя задача. Одни из них фильтруют топливо, удаляя из него загрязняющие элементы, другие осуществляют дозировку и подачу его во впускной коллектор или непосредственно в цилиндр. Все эти элементы выполняют свою функцию с топливом, которое к ним еще нужно подать. И это обеспечивают используемые в конструкциях систем топливные насосы.

топливный модуль

Насос в сборе

Как и у любого жидкостного насоса, задача узла, используемого в конструкции мотора – закачка топлива в систему. Причем практически везде нужно, чтобы оно подавалось под определенным давлением.

Типы топливных насосов

В разных типах моторов используются свои виды топливных насосов. Но в целом, все их можно разделить на две категории – низкого и высокого давления. Использование того или иного узла зависит от конструктивных особенностей и принципа работы силовой установки.

Так, у бензиновых моторов, поскольку воспламеняемость бензина значительно выше дизельного топлива, и при этом загорается топливо-воздушная смесь от стороннего источника, то высокого давления в системе не требуется. Поэтому в конструкции используются насосы низкого давления.

Бензонасос в разрезе

Насос бензинового двигателя

Но стоит отметить, что в инжекторных бензиновых системах последнего поколения, топливо подается прямо в цилиндр (непосредственный впрыск), поэтому бензин должен подаваться уже под высоким давлением.

Что касается дизелей, то у них смесь загорается от воздействия давления в цилиндре и температуры. К тому же само топливо имеет непосредственный впрыск в камеры сгорания, поэтому, чтобы форсунка смогла его впрыснуть, нужно значительное давление. И для этого в конструкции используется насос высокого давления (ТНВД). Но отметим, что без использования насоса низкого давления в конструкции системы питания не обошлось, поскольку сам ТНВД не может закачивать топливо, ведь в его задачу входит только сжатие и подача на форсунки.

Все используемые насосы на силовых установках разных типов можно также разделить на механические и электрические. В первом случае узел работает от силовой установки (используется шестеренчатый привод или от кулачков вала). Что касается электрических, то они в действие приводятся от своего электродвигателя.

Если более конкретно, то на бензиновых моторах системы питания используют только насосы низкого давления. И лишь в инжекторе с непосредственным впрыском имеется ТНВД. При этом в карбюраторных моделях этот узел имел механический привод, а вот в инжекторных используется электрические элементы.

схема механического насоса

Механический бензонасос

В дизелях же применяется два типа насосов – низкого давления, который закачивает топливо, и высокого давления – сжимающий дизтопливо перед тем, как оно поступит на форсунки.

Топливоподкачивающий насос дизеля обычно имеет механический привод, хотя встречаются и электрические модели. Что касается ТНВД, то он в работу приводится от силовой установки.

Разница в создаваемом давлении насосов низкого и высокого давления очень разительна. Так, для работы инжекторной системы питания достаточно всего 2,0-2,5 Бар. Но это рабочий диапазон давления самого инжектора. Качающий топливо узел же, как обычно, обеспечивает его немного с избытком. Так, давление топливного насоса инжектора варьируется от 3,0 до 7,0 Бар (зависит от типа и состояния элемента). Что касается карбюраторных систем, то там бензин подается практически без давления.

А вот в дизелях для подачи топлива нужно очень высокое давление. Если взять систему Common Rail последнего поколения, то в контуре «ТНВД-форсунка» давления дизтоплива может достигать 2200 Бар. Поэтому насос и работает от силовой установки, поскольку для функционирования его требуется достаточно много энергии, а ставить мощный электродвигатель не целесообразно.

Естественно, рабочие параметры и создаваемое давление сказываются на конструкции этих узлов.

Виды бензонасосов, их особенности

Разбирать устройство бензонасоса карбюраторного двигателя не будем, поскольку такая система питания уже не используется, да и конструктивно он очень прост, и ничего особого в нем нет. А вот электрический бензонасос инжектора следует рассмотреть подробнее.

Стоит отметить, что на разных машинах используются разные виды топливных насосов, отличающиеся по конструкции. Но в любом случае узел делится на две составляющие – механическую, которая и обеспечивает закачку топлива, и электрическую, приводящую в действие первую часть.

На инжекторных автомобилях могут использоваться насосы:

  • Вакуумные;
  • Роликовые;
  • Шестеренчатые;
  • Центробежные;
виды насосов роторного типа

Насосы роторного типа

И разница между ними, в основном, сводится к механической части. И только устройство топливного насоса вакуумного типа полностью отличается.

Вакуумный

В основу работы вакуумного насоса положен обычный бензонасос карбюраторного мотора. Единственная лишь разница в приводе, но сама механическая часть практически идентична.

Имеется мембрана, разделяющая рабочий модуль на две камеры. В одной из этих камер располагается два клапана – впускной (связан каналом с баком) и выпускной (ведущий к топливной магистрали, подающей топливо далее в систему).

Эта мембрана при поступательном движении создает разрежение в камере с клапанами, что приводит к открытию впускного элемента и закачке в нее бензина. При обратном движении впускной клапан перекрывается, но открывается выпускной и топливо просто выталкивается в магистраль. В общем все просто.

Что касается электрической части, то работает она по принципу втягивающего реле. То есть, имеется сердечник, и обмотка. При подаче напряжения на обмотку, возникающее в ней магнитное поле втягивает сердечник, связанный с мембраной (происходит ее поступательное движение). Как только напряжение пропадает, возвратная пружина возвращает мембрану в исходное положение (возвратное движение). Подача импульсов на электрическую часть управляется электронным блоком управления инжектором.

Роликовый

Что касается остальных видов, то у них электрическая часть, в принципе, идентична и представляет собой обычный электродвигатель постоянного тока, работающий от сети 12 В. А вот механические части – разные.

роликовый бензонасос

Роликовый топливный насос

В роликовом типе насоса рабочими элементами являются ротор с проделанными пазами, в которые установлены ролики. Эта конструкция помещена в корпус с внутренней полостью сложной формы, имеющая камеры (впускную и выпускную, сделанные в виде проточек и соединенные с подающей и выпускной магистралями). Суть работы сводится к тому, что ролики просто перегоняют бензин с одной камеры во вторую.

Шестеренчатый

В шестеренчатом типе используется две шестеренки, установленные одна в другую. Внутренняя шестерня – меньше по размеру, и движется по траектории эксцентрика. Благодаря этому между шестернями имеется камера, в которой и осуществляется захват топлива из подающего канала и перекачка его в выпускной канал.

бензонасос шестерёнчатого типа

Шестеренчатый насос

Центробежный тип

Роликовый и шестеренчатый типы электробензонасосов – менее распространены, чем центробежные, они же – турбинные.

центробежный насос в разрезе

Центробежный насос

Устройство топливного насоса такого типа включает в себя крыльчатку с большим количеством лопастей. При вращении эта турбина создает завихрения бензина, что обеспечивает его всасывание в насос и дальнейшее выталкивание в магистраль.

Мы рассмотрели устройство топливных насосов немного упрощенно. Ведь в их конструкции имеются дополнительно впускные и редукционные клапаны, в задачу которых входит подача топлива только в одном направлении. То есть, бензин, попавший в насос, вернуться в бак уже сможет только по обратной магистрали, пройдя через все составные элементы системы питания. Также в задачу одного из клапанов входит запирание и прекращение закачки при определенных условиях.

устройство бензонасоса

Турбинный насос

Что касается насосов высокого давления, используемых в дизельных моторах, то там принцип действия кардинально отличается, и подробно о таких узлах системы питания узнать можно здесь.

autoleek.ru

Тюнинг топливной системы двигателя

Тюнинговый двигатель

Под понятием тюнинг двигателя кроется целый ряд процедур и технических доработок, главной целью которых становится максимальное улучшение характеристик мотора в различных режимах его работы. Под настоящим тюнингом не следует понимать те доработки, которые связаны с повышением экономичности ДВС, хотя некоторые настройщики прибегают к такому определению. В большинстве случаев все получается с точностью до наоборот.

Экономичность мотора отодвигается далеко на задний план. Тюнинг двигателя осуществляется для повышения мощностных характеристик силовой установки, увеличения отдачи от мотора и качественного улучшения разгонных и других характеристик автомобиля.

В данной статье мы поговорим о той части тюнинга ДВС, который затрагивает топливно-воздушную систему агрегата (тюнинг впуска и топливной системы). Сразу оговоримся, что на данный момент  речь не будет идти о компрессорных и турбо моторах. Детальную информацию о двигателе с компрессором и/или турбонаддувом вы найдете в специальном разделе нашего сайта.

Читайте в этой статье

Комплектующие для тюнинга

Двигатель в сборе

На данном этапе мы уже познакомились с устройством и общим принципом работы топливной системы карбюраторного и инжекторного двигателя. Вполне очевидно, что замена главных компонентов  этой системы  на более производительные обеспечит желаемый эффект в плане увеличения характеристик двигателя по мощности. Чем больше топлива и воздуха поступит для сжигания, тем большей будет мощность двигателя. В теории это выглядит именно так, но практика подразумевает серьезную работу и ряд определенных сложностей, а также комплексный и осознанный  подход. Если говорить о топливно-воздушной системе, то главными элементами тюнинга становятся:

  • впуск;
  • топливная аппаратура;
  • выпуск;

На выпуске мы детально останавливаться не будем, а вот впуск и топливно-воздушная система представляют значительный интерес. По вопросу выпуска стоит только отметить, что  весь комплекс работ по тюнингу крайне желательно осуществлять параллельно модернизации выпускной системы.

Производится увеличение диаметра системы выхлопа. Место штатного выпускного коллектора занимает равнодлинный выпускной коллектор, представляющий собой схему 4-2-1 или 4-1. Последующие доработки включают в себя установку прямоточного резонатора и глушителя, а также спортивного катализатора.

Равнодлинный выпускной коллектор

Для обеспечения соответствующей подачи воздуха многие прибегают к замене штатного воздушного фильтра на фильтр нулевого сопротивления, меняют сам впускной коллектор на тюнинговый.

Топливная часть получает другие топливные магистрали с большим диаметром, более производительный топливный насос. Топливный фильтр заменяют на изделие с большей пропускной способностью. Замене подлежит в ряде случаев и топливная рейка (рампа), а также регулятор давления.

Инжекторные форсунки штатного образца сменяют их высокопроизводительные аналоги. Фильтр нулевого сопротивления может быть с короткой трубой, а главной его задачей становится свободный забор внешнего воздуха без каких-либо препятствий или существенных ограничений.

Распространенным вариантом тюнинга становится увеличение диаметра дроссельной заслонки. Установка впускного коллектора на доработанный модифицированный образец ведет к увеличению мощности. Тюнеры также устанавливают более толстую прокладку между впускным коллектором и блоком силового агрегата. Такую прокладку изготавливают из специального материала. Основной задачей прокладки является  ограничение теплопередачи  от блока двигателя к впускному коллектору. Это позволяет уменьшить нагрев впускного коллектора от блока и температуру внутри него. Более холодный впуск означает большую массу воздуха, что и приведет к итоговому приросту мощности.

Ко всему вышесказанному необходимо добавить, что  тюнинг топливной системы является практически бесполезным без заранее увеличенной мощности двигателя. К такому увеличению можно отнести установку турбонаддува, существенную расточку цилиндров и серьезную перестройку всего мотора.  Даже увеличенная на 20-30% итоговая мощность силового агрегата еще не означает, что штатная топливная система в ряде случаев обязательно нуждается в доработках. Дело в том, что система подачи  топлива в ДВС изначально имеет определенный запас производительности.

Читайте также

Тюнинг топливной системы инжекторного двигателя: выбор форсунок

Наиболее частыми проблемами в процессе настройки современного автомобильного форсированного двигателя являются осложнения с подачей топлива. Эти трудности зачастую связаны с бензонасосом или инжекторными форсунками. Далее мы рассмотрим некоторые эффективные способы проверки топливной системы, а также поговорим о критериях выбора отдельных компонентов для замены.

Про форсунки

Форсунка инжекторная

Распространенным и одновременно ошибочным мнением является то, что форсунки необходимо выбирать исходя из той мощности, которую может иметь двигатель. Можно встретить утверждения, что стандартных штатных форсунок на той или иной модели авто хватает только до условных 130 сил, других форсунок на этом же типе мотора уже до 160 сил и т.д. Такие заявления часто встречаются на просторах сети Интернет, обсуждаются на различных тематических форумах. Необходимо учесть, что замеры мощности на динамометрическом стенде (диностенде) никак не могут прямо указать на то, что производительности форсунок оказалось двигателю достаточно или имеется явная нехватка такой производительности.

Отмечены такие случаи, когда форсированные и предположительно исправные моторы после относительно непродолжительного движения (20-30 минут) в режиме максимальной скорости по трассе неожиданно отказывали. Эти же двигатели во время непродолжительных заездов до этого могли пройти без всяких сбоев 10, 20 и более тысяч км. Вскрытие таких агрегатов наглядно демонстрировало признаки обеднения смеси и наличие детонации. Изолятор на свече зажигания был белым, перегородки оказывались разрушенными, имелись выбоины на вытеснителях.

Основной проблемой являлся тот факт, что производительности форсунок в таких двигателях уже было мало с самого начала. Дело в том, что даже резкие старты со светофора и движение в режиме городского потока на относительно небольшие короткие отрезки с максимальными оборотами на обедненной смеси все равно не могло существенно и заметно повлиять на двигатель. Мотор очень недолго находился в подобных режимах, а элементы камеры сгорания успевали попросту остыть в промежуточный момент переключения. Это и позволяло мотору ходить несколько десятков тысяч километров.

Выезды же на трассу в режиме «педаль в пол» и продолжительные заезды на максимальных оборотах для такого двигателя оказывались губительными. Дополнительным фактором становились также возможные внешние погодные условия, которым не уделили должного внимания при настройке тюнингового ДВС. К таким факторам для примера можно отнести похолодание, что привело к увеличению плотности воздуха и обеднению смеси. Конечным результатом стал выход двигателя из строя. Для исключения подобных негативных последствий крайне важно знать основные критерии при выборе форсунок.

Инжекторные форсунки всегда необходимо подбирать только с учетом запаса производительности. Такой подход является надежной гарантией того, что любые изменения естественных погодных условий не повлияют на количество необходимого топлива, которое поступает в двигатель. Запас по производительности позволяет исключить фактор нехватки топлива при засорении системы топливоподачи. Только форсунки с запасом обеспечивают достаточное количество топлива на всех режимах работы силовой установки.

Производительность форсунки определяется по  соотношению объема двигателя, эффективности процесса сгорания смеси и других процессов в двигателе, оборотов  максимальной мощности агрегата. К этому утверждению можно добавить, что роторный двигатель требует на 20-30% более производительных форсунок при одинаковых мощностных показателях сравнительно с аналогичными форсунками для поршневого мотора. Рабочий процесс в двигателе Ванкеля имеет меньшую эффективность, наполнение воздухом в роторных моторах зачастую находится на заметно более высоком уровне.

Топливная форсунка

Лучшим способом  правильного подбора форсунок становится детальная консультация с настройщиками. Квалифицированные специалисты, которые настраивают силовые агрегаты, отлично представляют себе те требования по количеству топлива, которые будут необходимы для ДВС той или иной конфигурации.

При самостоятельной настройке двигателя самым распространенным и простым способом выбрать форсунки является определение максимального расхода воздуха силовым агрегатом. Для решения этой задачи вполне подойдет диагностическая программа любого типа.  Нужно попросту снять лог разгона автомобиля при включенной 3-й передаче. Обратите внимание на пиковый показатель значения массового расхода воздуха, который выражается в килограммах в час.

Подсчитываем производительность форсунок

Отличным примером может послужить двигатель ВАЗ 2112 после небольшого тюнинга. Для такого двигателя увеличили рабочий объем, а  максимальный показатель расхода  воздуха после замеров  составил 320кг/ч. Указанный агрегат в режиме максимальной мощности потребует состав смеси  на отметке около 12.5. Коэффициент запаса производительности форсунок должен быть не менее 1.1. Количество таких форсунок равно числу цилиндров двигателя (4). Теперь можно вычислить необходимую производительность:

320кг/ч / 4 форсунки / 12.5 * 1.1 * 1000 г / 60 мин  = 117 г/мин.

Справочник фирмы Bosch указывает, что производительность стандартных форсунок ВАЗ имеет отметку в 103.5 г/мин. Если учитывать плотность бензина  на отметке в 0.75, тогда показатель составляет 137 см3/мин. Указанные данные явно демонстрируют, что для форсированного мотора таких форсунок будет недостаточно. Другой доступной в каталоге модификацией форсунок Bosch являются форсунки от модели ГАЗ «Волга». Их производительность составляет 150 г/мин. Для такового тюнингового двигателя от ВАЗ именно эти форсунки условно станут оптимально правильным выбором, так как в полной мере смогут удовлетворить потребность агрегата на всех режимах работы и обеспечат необходимый запас по топливу.

Несколько слов о турбо моторах

Если говорить о моторах, имеющих турбонаддув, тогда критерии подбора форсунок для таких агрегатов будут отличаться от атмосферных силовых установок. Для примера условно возьмем состав смеси 11.5 и коэффициент запаса 1.15. Получаем 950кгч / 4 / 11.5 * 1.15 * 1000 / 60 = 395 г/мин. Этот результат равен 527 см3/мин.

ТурбокомпрессорРекомендуем также прочесть статью о турбокомпрессоре. Из этой статьи вы узнаете об устройстве системы нагнетания воздуха в цилиндры под давлением, познакомитесь с особенностями эксплуатации турбобензиновых и турбодизельных двигателей.

Подобрать форсунки для такого двигателя становится не самой простой задачей. В каталоге фирмы Бош максимальная производительность форсунок от Ford составляет 326.8 г/мин. Этот показатель равен 435 см3/мин. По этой причине для таких высокофорсированных турбо двигателей задействуют форсунки от Subaru WRX STI или от аналогичных производительных моделей.

Недостатки  высокопроизводительных форсунок

На начальном этапе может сложиться впечатление, что чем больше форсунки, тем лучше для мотора во всех отношениях. Давайте разбираться в этом вопросе. Любые инжекторные форсунки имеют два наиболее важных параметра. Под такими параметрами понимаются динамический и линейный диапазон.

Схема форсунки

Динамический диапазон представляет собой диапазон интервалов впрыска. В таком временном диапазоне форсунка способна осуществлять  подачу топлива. Данный показатель зачастую характеризуется понятием «минимальное время впрыска топлива». Под этим определением стоит понимать время открытия клапана форсунки. В верхней части нагрузки динамический диапазон ничем не ограничен, так как топливная форсунка на практике не может работать за пределами своего динамического диапазона. ЭБУ в процессе управления форсункой и топливоподачей обязательно учитывает эту особенность.

Линейный диапазон  является диапазоном времен впрыска. Характеристика, которая связывает подачу топлива форсункой с тем самым временем открытия форсунки, подчиняется линейному закону. Указанный диапазон берет начало от «минимального линейного времени впрыска». Этот показатель больше минимального времени открытия форсунки.

Кода подача топлива находится на пиковой отметке, тогда подобная нелинейность начинает проявляться при максимальном приближении к загрузке в 100% . Характеристика связана с временем закрытия форсунки. Другими словами, топливная инжекторная форсунка попросту не успевает закрыться до начала следующего цикла. Получается, что линейный диапазон намного более узкий сравнительно с диапазоном динамическим. Стоит заметить, что чем больше окажется форсунка, тем уже будут диапазоны ее работы. Сужение диапазонов вызывает ряд сложностей.

Примером может послужить регулирование топливоподачи и характеристик смеси посредством лямбда-зонда и средств корректировки ЭБУ. За основу для блока управления положены именно линейные законы подачи топлива. Это означает, что регулирование при помощи лямбда-зонда будет правильно  и корректно работать только при учете следующего:

На любых режимах работы мотора и при любых изменениях внешних условий и других дополнительных факторов, форсунка должна оставаться строго в линейном диапазоне.

Рассмотрим это утверждение на примере. Условно вернемся к двигателю в стоке 2112 и  подключим регулирование по лямбда-зонду.  Если значение минимального времени впрыска будет задано неверно, тогда двигатель заглохнет, либо произойдет подстройка под минимальное время, что повлечет срыв регулирования. Общий алгоритм будет неспособен обеднить смесь до нужных целевых значений подач на участке переключений.

Можно возразить, что современное программное обеспечение ЭБУ от альтернативных разработчиков учитывает эти нюансы, но практика все равно выявляет сложности. Что касается нелинейности при больших нагрузках, то данная характеристика особого влияния не имеет. Дело в том, что при возникновении таких существенных нагрузок  регулировка по лямбда-зонду отключается. Хотелось бы добавить, что при широкополосном лямбда-регулировании во всех без исключения режимах работы агрегата такого отключения не происходит, что еще более усугубляет проблему.

Если учитывать данные нюансы, тогда вполне логично  выбирать производительность форсунок с запасом больше только на 10-15% от того, что необходимо форсированному конкретному двигателю. Выбор нужного типа  инжекторной форсунки должен быть обусловлен не минимальным временем открытия, а максимально возможной шириной линейного диапазона.

Распыление горючего

Не менее важным параметром является и то качество, которое обеспечивает форсунка при  распылении топлива. Учитывать нужно и форму факела. Такая форма должна быть в обязательном порядке ориентирована на впускной клапан. Если говорить о качестве, тогда намного правильнее использовать те форсунки, которые обеспечивают лучшее распыление горючего. Качественный распыл оказывает огромное влияние на мощность силового агрегата и на расход бензина.

Факел форсунки

Вполне очевидно, что лучше распыляют топливо такие форсунки, которые при равном показателе производительности имеют большее количество отверстий. Высококачественные форсунки от Subaru WRX конструктивно получили 14 отверстий, другие форсунки могут иметь 4 таких отверстия, а некоторые форсунки могут и вовсе лить топливо сплошной струей.

Отмечен ряд случаев, когда одинаковые моторы на разных форсунках c одинаковой производительностью, но разным числом отверстий, демонстрировали разницу расхода до 5л на сотню километров. Лучшие показатели были у форсунок с большим числом отверстий и максимально качественным распылением и факелом. Такие форсунки стоят ощутимо дороже на начальном этапе, но последующая экономия на расходе топлива делает их выбор наиболее целесообразным, причем повышенная стоимость быстро компенсируется разницей в затратах на горючее при постоянно растущих ценах при заправках авто на АЗС.

Про топливный насос

В самом начале необходимо определить тот момент, когда штатного насоса уже не хватает для обеспечения двигателя необходимым количеством горючего для нормальной работы. Это происходит тогда, когда производительность инжекторных форсунок, установленных на ДВС, заметно возрастает. Подачи топлива штатным насосом в таком случае уже будет явно недостаточно.

Бензиновый насос

Если рассмотреть стандартный и полностью исправный  насос, который устанавливается на модели ВАЗ, то такое устройство имеет показатель производительности на отметке в 60 литров/час.

Показатель противодавления составляет 300кпа. Далее мы можем вычислить те форсунки, с которыми он сможет нормально работать при учете того, что регулятор давления является стандартным:

60 / 60 мин * 1000 cм3 / 4 форсунки = 250 сс/мин, что равно 187.5 г/мин.

Вычисления показывают, что такой штатный бензонасос способен работать на достаточном уровне с форсунками 191.9г/мин. во многих конфигурациях. Если же использованы производительные форсунки, которые по своим показателям производительности оказываются выше, тогда топливный насос подлежит надлежащей замене на более производительный вариант.

Если говорить о турбокомпрессорном моторе, тогда замена штатного бензонасоса однозначно производится в обязательном порядке. Режимы работы под сильной нагрузкой для такого насоса являются препятствием для обеспечения необходимой двигателю подачи топлива на таких режимах.

Сильно форсированные до 200 и более л.с. атмосферные двигатели, которые имеют 4 дросселя системы впуска, заслуживают повышенного внимания. Силовые установки после такого тюнинга  являются такими агрегатами, которые закономерно не могут нормально работать со штатным насосом, имеющим стандартную производительность.

Для решения этой задачи можно воспользоваться продукцией различных фирм, которые выпускают производительные погружные или подвесные насосы, а также их элементы. Элементы могут быть совместимы со штатными корпусами стоковых насосов. Такие изделия способны развивать большее давление нулевой подачи сравнительно со стандартными. Топливный насос подбирают по критерию, аналогичному выбору форсунок. Речь идет о небольшом (около 10%) запасе по производительности насоса.

Обязательно учитывайте, что насос с большей производительностью обладает дополнительно большим показателем энергопотребления. В процессе установки такого высокопроизводительного насоса нужно знать, что в ряде случаев разъем для соединения автомобильной проводки с проводкой самого насоса начинает перегреваться. Может сильно нагреваться и провод бензонасоса, наблюдаются случаи перегорания предохранителя.

Проводка

При установке бензонасоса с повышенной производительностью, к которым можно заслуженно отнести Walbro, а также насосы от Subaru WRX и т.п, необходимо увеличивать сечение провода от реле бензонасоса до самого насоса минимум в 2 раза.

Новый предохранитель для такого бензонасоса должен иметь характеристику в 15А. Обязательно стоит изучить в специальных источниках информацию касательно зависимости потребления тока (Амперы) для различных моделей тюнинговых насосов в зависимости от противодавления (бары) в топливной рейке (рампе).

Как проверить производительность топливного насоса?

Для качественной проверки показателей производительности насоса существует 2  способа:

  • К первому можно отнести оценку давления топлива в рампе в режиме движения при большой подаче топлива.
  • Ко второму относят непосредственное измерение производительности насоса при учете того противодавления, которое создает регулятор давления.

Стоит отметить, что второй способ является более точным и простым. Показатели производительности топливного насоса требуют тщательной проверки при возникновении любых подозрений по поводу потенциальных или явных проблем с системой подачи топлива. Такие проверки производительности  жизненно необходимо осуществлять сразу после замены топливных инжекторных форсунок или замены самого бензонасоса.

Провести замеры нужно и тогда, когда  планируется настройка исполняющей программы ЭБУ. Все это делается для того, чтобы иметь возможность сразу выявить или исключить проблемы по совместимости компонентов, по настройке электронного управления и т.д.  Экономия времени достигается благодаря возможности выявить осложнения на раннем этапе. Необходимо немедленно заменить те компоненты топливной системы, которые при проверке оказались неисправными или не соответствуют требованиям, которые выдвигаются именно под Ваш конкретный двигатель.

Проверка на практике

Манометр

Чтобы осуществить проверку по первому способу, указанному выше, Вам потребуется манометр. Указанный манометр должен иметь длинный топливный шланг. Необходимой длиной можно считать отметку около 1.5 метров. Дальнейшим шагом становится подключение манометра к топливной рампе и его вывод на лобовое стекло или в область под стеклоочиститель. Это можно сделать через кромку крышки моторного отсека.

Затем нужно включить зажигание, показания уже подключенного манометра приблизительно должны указывать на 300-380кПа, что будет зависеть от регулятора. Исследуйте все трубки и соединения на предмет течи и проверьте целостность. Если таковых отклонений выявлено не было, тогда полностью запускайте мотор. После этого необходимо  произвести легкий старт, затем включить 3-ю передачу и нажать педаль газа до упора. Не отпуская педали газа и не меняя передачи, разгоняем машину до тех оборотов, пока не произойдет отсечка.

Когда обороты будут находиться в пределах указанной отсечки, нужно осуществить контроль над тем, как ведет себя стрелка-указатель на манометре. Показатель давления на манометре должен быть все теми же 300-380кПа, которые были отмечены на заглушенном моторе. Если заметно падение давления в пиковых режимах перед отсечкой, то это свидетельствует о проблемах в системе топливоподачи, которые нужно устранять. К таким проблемам можно отнести сетку бензонасоса, сам топливный насос, пережатую магистраль подачи топлива и т.д.

Второй способ проверки предпочтительнее по ряду причин. Главный плюс состоит в том, что нет никакой необходимости выезжать и разгонять автомобиль. Преимущества для машины вполне очевидны, ведь двигатель еще может быть не до конца настроен, а также может быть и вовсе не обкатан после использования в его обновленной конструкции тюнинговых элементов.

Для проверки берем заготовленную емкость на 5 литров. Неплохо подойдет простая тара для разлива питьевой воды. Следующим участником теста станет секундомер, который есть в большинстве электронных мобильных устройств. Завершают список оборудования для проверки 2 гаечных ключа (ключи на 17 или другие).

Обратите внимание, что такой способ проверки можно применить только на тех авто, где регулятор давления устанавливается в топливной рампе по классической схеме. Также должна обязательно присутствовать так называемая «обратка» (обраткой называют магистраль, по которой излишки топлива возвращаются обратно в бак  с топливом).

Схема топливной системы

Возьмите заготовленные заранее 2 гаечных ключа и ослабьте с их помощью соединение на обратной магистрали. Такое соединение может находиться в середине моторного щита над рейкой, слева от вакуумного усилителя или конструктивно в другом месте. Для облегчения поисков проследите следование обратной магистрали от регулятора до той точки, где осуществлен переход на кузов,  а далее произведите разъединение в том месте.

На трубке может быть уплотнительное кольцо из резины, которое нужно сохранить для последующей обратной установки. Резиновый шланг, который будет вероятно еще иметь и гайку, нужно опустить в пустую и сухую емкость, о которой мы уже говорили выше.  Далее необходимо снять пластиковый кожух или другие элементы, а затем  обнаружить реле бензонасоса. Определить реле можно по темно-серому или проводу другого цвета внушительной толщины, который подходит к контактной группе. Указанное реле после обнаружения необходимо извлечь и замкнуть его контакты при помощи перемычки.

Наличие диагностической программы и ноутбука позволяет осуществлять управление и контроль за бензонасосом с помощью софта и оборудования, что исключает разбор панелей, снятие кожухов и т.д. С началом течи бензина в емкость нужно запустить секундомер. Когда наберется 5 литров бензина, тогда секундомер нужно отключить, затем отключить и топливный насос. Теперь вы можете на основе полученных данных рассчитать производительность имеющейся системы подачи топлива.

Представим, что 5 литров условно набралось за 5 минут, что означает 1 литр в минуту или 1000cc/min. Такой показатель соответствует исправному штатному бензонасосу. Далее полученную цифру нужно разделить на то количество топливных форсунок, которое установлено. В нашем случае это: 1000/4 =250cc/min на одну форсунку. Главной задачей этого теста является  то, что он позволяет выявить исправность системы топливоподачи и правильность подбора компонентов.

Если подача установленных инжекторных форсунок меньше, чем та подача от бензонасоса, которая измерялась при противодавлении регулятора, тогда можно говорить об отсутствии проблем. Если же результаты неудовлетворительные, тогда причиной тому снова могут быть топливопроводящие магистрали, бензиновый насос или фильтрующая сетка.

Те двигатели, которые оборудованы турбокомпрессором, тестировать по второму способу сложнее. Сложность состоит в том, что дополнительно потребуется источник для создания избыточного давления. Для этой цели подойдет автомобильный компрессор для подкачки колес. Вторым необходимым дополнительным элементом станет ресивер. С такой задачей справится резиновая колесная камера или запасное колесо.

Ресивер-камеру нужно накачать до такого давления, которое планируется в дальнейшем подавать от турбокомпрессора. Наиболее часто это цифры на отметке от 0.7-1.5bar.  Для проведения тестовых испытаний потребуется соединить ресивер при помощи шланга с входом регулятора давления топлива на топливной рампе. Это позволит обеспечить на мембране регулятора необходимый избыток давления. В процессе проведения теста нужно удостовериться в герметичности всех соединений.

Правильно эксплуатируем топливный насос

Как показывает опыт и практика, с топливным насосом и при условии правильной его эксплуатации намного меньше проблем, чем с его сеткой на входе. Если вдруг Вы отметили, что появились шумы или посторонние звуки в процессе работы насоса, тогда необходимо немедленно провести тесты его производительности теми способами, которые мы описали выше, или же обратиться за помощью к специалистам.

Если диагностировано существенное снижение производительности без видимых причин, тогда стоит заменить фильтрующий элемент-сетку на входе в топливный насос. Используйте только оригинальные сетки, которые поставляются в комплекте с тюнинговым насосом. Еще подойдут сетки от сторонних моделей авто с высокой мощностью. Остерегайтесь подделок, коими являются 95% сеток, доступных в розничных сетях. Производить установку таких сеток с высокопроизводительными насосами настоятельно не рекомендуется.

Как регуляторы давления  влияют на показатели производительности

Влияние регуляторов давления на производительность форсунок и топливных насосов достаточно велико. Для примера можем рассмотреть стандартный регулятор давления в топливной рейке ВАЗ. Такой регулятор рассчитан на давление в 300кПа.

Регулятор давления

Можно найти в продаже тюнинговую версию такого регулятора ВАЗ,  но уже рассчитанного на давление в 380 кПа. От штатной версии он отличается тем, что там установлена другая пружина. Другие виды регуляторов могут быть оборудованы винтом, который позволяет осуществлять микроподстройку давления регулятора. Допускается коррекция в очень ограниченных рамках, которые не превышают 1-2%. На многих автомобилях иностранного производства регуляторы  давления имеют показатель в 400кПа.

Для тюнинга топливной системы это интересно тем, что повышение давления в топливной рейке позволяет добиться прироста в показателях производительности топливных форсунок. Обычно производительность форсунок в различных каталогах указана в миллиграммах в минуту при определенном давлении регулятора.

При всех кажущихся очевидными плюсах сильно обольщаться заранее не стоит. Нужно помнить, что увеличение давления способно повлечь изменения в форме факела топливного впрыска и негативно повлиять на общий ресурс и срок службы бензонасоса. Повышение противодавления в топливной рейке автоматически уменьшает подачу топлива насосом. Так что использовать замену регулятора давления лучше только в особых случаях. Некоторые конфигурации тюнингового мотора диктуют такие условия, когда использование нестандартного регулятора давления и вовсе лишено всякого смысла.

Если Вы установили тюинговые форсунки в паре со стандартным насосом, но производительности форсунок мало, тогда лучше сразу меняйте бензонасос на более производительный аналог, а не пытайтесь поднять давление в рейке манипуляциями с регулятором. Только с заменой регулятора проблема не исчезнет. Внимательно изучите вопрос зависимости подачи топлива различными бензонасосами от противодавления.

Атмосферный мотор имеет такое противодавление, которое равно давлению регулятора. Моторы с турбокомпрессором имеют противодавление, которое равно сумме давления регулятора и давления избытка. Условное использование регулятора давления на 300кПа в конструкции мотора с турбокомпрессором потребует пересчета производительности топливных насосов 165 и 255 л/ч. как 120 и 240 л.ч.

В турбо моторах, а так же в паре со старыми насосами, крайне не рекомендовано использовать регуляторы более 300кПа. Использование таких регуляторов  будет означать создание очень больших нагрузок на насос и топливную систему автомобиля в целом. Для справки можно добавить, что многие иномарки с турбиной имеют регуляторы с показателем в 250кПа.

Проверяем топливную систему на герметичность и анализируем потребление тока бензонасосом

Если имели место любые вмешательства в топливную систему, особенно в те элементы, которые отвечают за подачу топлива, тогда обязательной необходимостью является безотлагательная проверка герметичности такой системы. Проверять топливную систему нужно после замены форсунок и/или бензонасоса, а также других элементов. С особой тщательностью нужно проводить проверку после замены бензонасоса на более мощный.

Для проверки заведите мотор и начните проводить поэтапный визуальный осмотр всех соединений и топливных магистралей на предмет утечки горючего и целостности элементов. Малейшая утечка топлива и даже появление стойкого запаха бензина уже являются недопустимыми. Необходимо выявить проблемные места и устранить течи и другие неприятности при их обнаружении.

Если Вы не обнаружили утечек, тогда пережмите резиновый шланг «обратки». Осуществить эту процедуру очень просто.  Пригласите помощника, а далее дросселем  создайте чуть более высокие обороты сравнительно с режимом холостого хода. Натяните шланг и сложите его так, чтобы сложенная часть стала похожа на литеру Z. Пережмите сложенный таким образом шланг в ладони. Продолжайте удерживать шланг в пережатом состоянии и попросите помощника произвести повторный осмотр всех соединений топливной системы, ее шлангов, элементов и магистралей. При обнаружении утечек немедленно их устраняйте.

Замена топливного насоса потребует тщательной проверки всех электрических контактов и проводки на предмет перегрева в режиме теста с пережатым шлангом и в других режимах работы мотора. Те случаи, когда выявлен такой излишний  нагрев, означают замену разъемов и/или элементов проводки на провод с большим сечением.

Что в сухом остатке

Как Вы уже наглядно убедились, тюнинг топливно-воздушной системы является вполне реальной процедурой с высокой результативностью только тогда, когда итоговая мощность мотора существенно повышена. Перенастройки и изменения в конструкции топливной системы не ограничиваются заменой только форсунок и бензонасоса, а подразумевают целый комплекс операций для правильной работы всех систем и общего увеличения мощностных характеристик двигателя.

На основе данной статьи видно, что для «штатных» ДВС замена ряда элементов топливной системы не имеет никакого смысла. Что касается распространенного приема по замене воздушного фильтра на фильтр нулевого сопротивления для моторов в полном стоке, то с учетом отечественных реалий от такого тюнинга может быть больше вреда, чем ощутимой пользы.

Доказательством являются многочисленные отзывы о негативных последствиях такого решения. В двигатель через «нулевик», особенно летом и при обычной эксплуатации в городе или на проселочных дорогах, попадает намного больше пыли и грязи, которая в изобилии присутствует на пыльных обочинах.

Намного более частая замена такого фильтра дополнительно ставит целесообразность его установки на обычный автомобиль под большое сомнение. Для стоковых машин прирост мощности после установки «нулевика» скорее просто желание самого владельца почувствовать какие-либо улучшения. А кто ищет, тот всегда найдет, хотя в реальности это может быть далеко не так.

Хотелось бы добавить, что подходить к вопросу тюнинга нужно уверенно, ответственно и с полным пониманием процесса. Настоящий энтузиазм и грамотный тюнинг обязательно позволят смело и без поломок крутить Ваши мощные форсированные моторы  сотни тысяч километров в любых режимах!

Читайте также

krutimotor.ru

диагностика несправностей и меры для профилактики отказов

Неисправности системы подачи топлива обычно не приводят к внезапной остановке двигателя, а нарастают постепенно. Замена топливного насоса из-за износа хорошо знакома автовладельцам машин с пробегом за 100 тысяч километров. Но одни и те же признаки могут вызываться самыми разными причинами.

Симптомы неисправности

Топливный насос

Топливный насос

При повышенном износе насос работает, но не может обеспечить нужное давление, что проявляется следующими признаками:

  1. Затрудненный пуск. Требуется несколько попыток, долгая работа стартера. Причинами также могут быть неисправность стартера, плохие контакты на клеммах аккумулятора и на массу, разряженный аккумулятор. Если пуск горячего двигателя происходит нормально, то топливный насос надо исключить из списка возможных причин.
  2. Изменение тона работы двигателя. Мотор периодически, обычно при прогреве, неожиданно меняет тональность звучания, потом прежний звук может вернуться. Двигатель работает без перебоев, троения, посторонних шумов. Это, наверное, один из самых ранних признаков «умирания» бензонасоса.
  3. Падение мощности. Автомобиль медленнее разгоняется, отсутствует прежний отклик на нажатие педали газа. Наиболее заметно это при движении в гору и обгоне. Другими причинами такого поведения могут быть некачественное топливо или неправильная регулировка зажигания.

У инжекторных автомобилей после поворота ключа зажигания до пуска стартера несколько секунд работает электрический бензонасос в баке для создания давления. Это жужжание хорошо слышно, его отсутствие прямо указывает на неисправность насоса или электрической цепи его питания.

Причины отказов

Срок службы погружного топливного насоса превышает 200 тысяч километров, так как он работает, хорошо охлаждаясь и смазываясь бензином. Но некоторые факторы сильно ускоряют износ:

  1. Полная выработка топлива в баке. Если насос работает «всухую», то происходит перегрев и быстрый износ, «угробить» можно буквально за 10 минут.
  2. Неисправность в цепи питания. Недопустимо устанавливать предохранители с током выше рекомендованного. При коротком замыкании, перегреве, заедании ротора должен сработать предохранитель и отключить насос, не позволив ему работать в нештатном режиме.
  3. Грязь в топливе. Ржавчина, пыль, грязь ускоряют износ. На входе стоит фильтр грубой очистки, чаще всего это металлическая сеточка. Забиваясь грязью и ограничивая поступление топлива, фильтр снижает производительность насоса и ухудшает условия его работы.

Диагностика

Как проверить топливный насос с минимумом инструментов? При подозрениях на неисправность проверку рекомендуется начинать с электрической цепи. Проверьте предохранитель, контакты, работает ли реле. Измерьте напряжение непосредственно на клеммах, оно должно быть около 12 вольт. Обследуйте топливопроводы в местах соединений на наличие утечек.

Если все в порядке, то для дальнейших поисков неисправности понадобится измерение давления в топливной системе манометром. Подключить манометр проще всего к штуцеру на топливной рампе, который имеется на большинстве двигателей. При его отсутствии надо использовать тройник. При включении насоса давление за 2–4 секунды должно достичь 2,5–4 МПа (для дизелей до 6 МПа).

Комплексно оценить состояние насоса можно измерив его производительность и сравнив с паспортной.

Замена топливного насоса

Замена топливного насоса

Снятие и установка

При работе необходимо соблюдать правила техники безопасности:

  • по возможности работайте на открытом воздухе;
  • не курите;
  • не используйте открытый огонь;
  • не проверяйте работу насоса в бензобаке.

Ремонт топливного насоса нецелесообразен, проще и надежнее заменить его, а на некоторых автомобилях даже целиком модуль в сборе с фильтром, влагоотделителем, перепускным клапаном. Перед снятием сбросьте остаточное давление. Для этого надо достать предохранитель или реле бензонасоса, завести двигатель и дать возможность выработать топливо.

Отключаем аккумулятор, снимаем лючок для доступа к насосу, он находится под сидением или в багажнике. Пылесосим или выдуваем грязь, чтобы она не попала в бак. Отключаем разъем, отсоединяем топливные шланги, которые крепятся металлическими гайками или быстросъемными зажимами. Осторожно с пластиковыми штуцерами, они могут сломаться. Откручиваем крепеж, это прижимное кольцо или металлическая (пластиковая) гайка. Аккуратно снимаем прокладку, вынимаем модуль в сборе с указателем топлива и поплавком, достаем сеточку-фильтр для промывки или замены и сам насос.

Сборка и установка топливного насоса проводится в обратном порядке. Обращайте внимание на правильное положение прокладок и надежность подключения шлангов и разъемов.

Замена топливного насоса несложна, не требует специальных приспособлений, но необходима внимательность, аккуратность и соблюдение правил безопасности.

Похожие статьи:

autodont.ru

Монтаж топливной системы на отопители Прамотроник 4Д-12, 4Д-24

Отопительные установки типа О30

Отопительные установки типа О30 Отопительные установки типа О0 Инструкция по размещению на объекте И 7.7.09-200 Содержание Введение................................................ Правила монтажа отопителя...............................

Подробнее

Отопители воздушные Air heater

Отопители воздушные Air heater www.autoterm.ru Отопители воздушные Air heater Инструкция по монтажу PLANAR-2D-12/24 PLANAR-4DM2-12/24-P PLANAR-44D-12/24-P PLANAR-8DM-12/24-P Оглавление Схема соединений PLANAR-2D... 3 Схема соединений

Подробнее

Комплект монтажных частей

Комплект монтажных частей 45 9115 Комплект монтажных частей Инструкция по монтажу ПЖД12Б1-1015700ИМ ПЖД12Б1-1015700ИМ С 2 с. Настоящая инструкция по монтажу (инструкция) предназначена для персонала, занимающегося установкой комплекта

Подробнее

WEBASTO. Инструкция по установке

WEBASTO. Инструкция по установке WEBASTO Инструкция по установке Жидкостные предпусковые Подогреватели отопители. Thermo Top E / C Руководство по установке На автомобили модели УАЗ Патриот Начиная с 2011 модельного года. Бензиновые двигатели

Подробнее

Автономные воздушные отопители

Автономные воздушные отопители Автономные воздушные отопители Air Top 3500 / 5000 ST Руководство по установке на автомобили модели VW Crafter II Начиная с 2006 модельного года (дизельные) Только с левосторонним расположением руля Внимание!

Подробнее

Отопители воздушные:

Отопители воздушные: ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО АДВЕРС 4400 г.самара, ул. Лесная, Тел.(846) 70-6-09 Факс (846) 70-68-6 E-mail: [email protected] Отопители воздушные: ПЛАНАР - 4Д -, ПЛАНАР - 4Д - 4, ПЛАНАР - 4Д --0, ПЛАНАР - 4Д 4-0,

Подробнее

ДВИГАТЕЛЬ ТРУДНО ЗАПУСКАЕТСЯ. Объяснение.

ДВИГАТЕЛЬ ТРУДНО ЗАПУСКАЕТСЯ. Объяснение. ДВИГАТЕЛЬ ТРУДНО ЗАПУСКАЕТСЯ Объяснение. Приступая к изучению неисправности, проведите стандартный внешний осмотр автомобиля. Особое внимание уделите при этом узлам и агрегатам, неудовлетворительная работа

Подробнее

177 топливная система

177 топливная система 177 топливная система ного винта (2). Затянуть центральный винт (1) моментом (6 Нм). Снять и установить корпус топливного фильтра (Z19DT, Z19DTH, Z19DTL) 2. Отсоединить аккумулятор. Снять провод массы.

Подробнее

Webasto Thermo 46 BW46S ;

Webasto Thermo 46 BW46S ; Жидкостный подогреватель Webasto Thermo 46 Тип BW46S Руководство по установке ВАЗ 203; 23 бензин 6 клапанов Допущенные модификации см. стр.2 Рис. Легенда к рис.. Подогреватель Thermo 46 2. Блок управления

Подробнее

ВАЗ ,7 л. бензин

ВАЗ ,7 л. бензин Жидкостный подогреватель Webasto Thermo 46 Тип BW46S Руководство по установке ВАЗ 3,7 л. бензин Рис. Допущенные модификации см. стр. Легенда к рис.. Подогреватель Webasto. Топливный дозирующий насос 3.

Подробнее

Webasto Thermo 46 BW46S 2115

Webasto Thermo 46 BW46S 2115 Жидкостный подогреватель Webasto Thermo 46 Тип BW46S Руководство по установке ВАЗ 5 бензин впрыск Рис. Допущенные модификации см. стр. Легенда к рис.. Блок управления. Подогреватель Webasto. Топливный

Подробнее

Отопители воздушные / Air Heater

Отопители воздушные / Air Heater www.autoterm.ru Отопители воздушные / Air Heater PLANAR 9D 24 Руководство по эксплуатации / Operation manual АДВР.216.00.00.000 РЭ Русский English PLANAR-8DM RUS ООО «АДВЕРС» Россия, 443068, г. Самара,

Подробнее

Двигатель ROTAX 912 ULS

Двигатель ROTAX 912 ULS Диаметр цилиндра: Ход поршня: Рабочий объем: Двигатель ROTAX 912 ULS 84 мм 61,0 мм 1352 см3 Степень сжатия: 10,5:1 Мощность: взлетная (со входным ресивером) крейсерская (со входным ресивером) Крутящий

Подробнее

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ Прежде всего уточните обстоятельства возникновения неисправности, проанализируйте общее состояние автомобиля. Проверьте, что автомобиль заправлен топливом и маслом надлежащего качества?

Подробнее

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ Прежде всего уточните обстоятельства возникновения неисправности, проанализируйте общее состояние автомобиля. Проверьте, что автомобиль заправлен топливом и маслом надлежащего качества?

Подробнее

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ 610

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ 610 КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ 610 Для монтажа теля Северс-М1 на автомобили: Hyundai i30, 2011 г. в., дв. G4FC (1,6 л), АКПП, Hyundai Elantra, 2011 г. в., дв. G4FC (1,6 л), АКПП, KIA CEED, 2011 г. в., дв. G4FC (1,6

Подробнее

C E. H G Рис. 1. Размеры, в мм, не более: Тип. Тип 2,2 ВУТ 500 ЭГ 2,2 ВУТ 530 ЭГ 2,2 ВУТ 600 ЭГ. таблица 2. таблица 1

C E. H G Рис. 1. Размеры, в мм, не более: Тип. Тип 2,2 ВУТ 500 ЭГ 2,2 ВУТ 530 ЭГ 2,2 ВУТ 600 ЭГ. таблица 2. таблица 1 ВУТ ЭГ B 5 F I K D A C E H G Рис. 1 Размеры, в мм, не более: Тип Тип Расстояние Потери давления Диаметр патрубков, между пластинами на рекуператоре, рекуператора, мм Па мм Толщина изоляции, мм A B C D

Подробнее

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ 602

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ 602 КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ 60 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ Для монтажа теля Северс-М на автомобили: Hyundai Getz и KIA Rio с дв. GEЕ (, л), МКПП. Hyundai Accent, 005 г. в., дв. GEC (,5 л), МКПП и АКПП, Hyundai Matrix, дв. GED

Подробнее

Отопители воздушные ПЛАНАР- 44Д 12, ПЛАНАР- 44Д 24,

Отопители воздушные ПЛАНАР- 44Д 12, ПЛАНАР- 44Д 24, ООО «ТЕПЛОСТАР» Россия, 443100, г. Самара, ул. Лесная, 11А ООО «АДВЕРС» Россия, 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106 Производство +7(846)263-07-97 Отдел продаж +7(846)270-68-64; 270-65-09 E-mail: [email protected]

Подробнее

docplayer.ru

Снятие и установка частей топливной системы

Внимание:

При выполнении работ по снятию и установке компонентов топливной системы следует сбросить остаточное давление топлива в магистрали следующим образом: - извлеките реле топливного насоса;

- запустите двигатель и выработайте оставшееся в магистрали топливо;

- после того как двигатель заглохнет, выключите зажигание

Проверки на автомобиле

1 Проверка работы топливного насоса.

а) При наличии сканера:

- подсоедините сканер к разъему DLC3;

- включите зажигание;

- активируйте насос. Примечание: не запускайте двигатель.

б) При отсутствии сканера:

- извлеките реле топливного насоса;

- перемкните выводы "FP" и "+В"

разъема реле;

- включите зажигание и убедитесь, что насос работает. Примечание: не запускайте двигатель.

2 Проверка давления топлива, а) При помощи переходника подсоедините манометр, собрав схему, показанную на рисунке.

б) Проверьте утечки топлива.

в) Запустите двигатель.

г) Проверьте давление топлива (на холостом ходу).

Номинальное

значение..........................196- 588 кПа

(2 - 6 кг/см2)

Проверка компонентов

Форсунки

1. Проверка сопротивления. Проверьте сопротивление между выводами разъема форсунки. Номинальное сопротивление (при 20°С)........................2,55 - 2 85 Ом

1. Проверьте сопротивление между выводами разъема насоса. Номинальное значение (при 20° С)............................0,2-3,0 Ом

2. Проверка работы.

Подайте напряжение аккумуляторной

батареи на выводы и убедитесь, что

насос работает.

Примечание:

- Проводите проверку в течение не более 10 секунд.

- Располагайте насос как можно дальше от аккумуляторной батареи.

- Все подключения выполняйте только со стороны аккумуляторной батареи.

Форсунки

Снятие

1. Сбросьте давление топлива.

2. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи

3. Слейте охлаждающую жидкость.

4. Снимите механизм привода стеклоочистителя.

5. Снимите вентиляционную решетку и накладку моторного щита.

6. Снимите корпус воздушного фильтра.

7. Снимите кронштейн корпуса дроссельной заслонки.

8. Снимите корпус дроссельной заслонки.

9. Отсоедините трубку №1 EGR.

10. Снимите коллектор EGR.

11. Отверните демпфер пульсаций давления топлива.

12. Отсоедините топливную трубку

13. Отсоедините топливную трубку №1.

14. Снимите ТНВД.

15. Снимите впускной коллектор.

16. Снимите привод SCV.

17. Снимите стойки впускного коллектора.

18. Снимите изоляторы коллектора.

19. Отсоедините топливный шланг

20. Снимите держатель форсунок.

21. Снимите топливный коллектор.

22. Снимите форсунки.

Установка

1. Установите форсунки в топливный коллектор, а) Установите шайбы и кольцевые уплотнения на форсунки.

б) Смажьте бензином кольцевые уплотнения и установите форсунки в топливный коллектор

2. Установите форсунки и топливный коллектор, а) Установите по 2 новые прокладки в отверстия под форсунки, как показано на рисунке

б) Установите форсунки и топливный коллектор на головку блока цилиндров.

в) Установите кронштейны форсунок и заверните болты крепления.

Момент затяжки......................13 Нм

г) Заверните болты крепления коллектора.

Момент затяжки.......................19 Н м

Далее установка осуществляется в порядке, обратном снятию.

ТНВД

Снятие и установка

1. Сбросьте давление топлива.

2. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

3. Слейте охлаждающую жидкость.

4. Снимите механизм привода стеклоочистителя.

5. Снимите вентиляционную решетку и накладку моторного щита.

6. Отсоедините топливную трубку, отвернув демпфер пульсаций давления топлива.

Момент затяжки...............33 Н-м

7. Отсоедините топливный шланг.

8. Отсоедините топливную трубку №1 от ТНВД.

Момент затяжки........................36 Н-м

9. Снимите ТНВД, отвернув 2 гайки крепления.

Момент затяжки.......................25 Н-м

ке, обратном снятию.

11 Нм-

9 Нм

9 Нм

♦ 14

7 1 Нм—

if^* 21 Нм

I-(( 14 Нм

ТНВД (1AZ-FSE). 1 - проводка двигателя, 2 - злектропневмоклапан №1, 3 - катушка зажигания, 4 - шланг №2 системы вентиляции картера, 5 - крышка головки блока цилиндров, 6 - прокладка, 7 - демпфер пульсаций давления топлива, 8 - изолятор, 9 - топливная трубка, 10 - топливный шланг, 11 - ТНВД, 12 • топливная трубка №1, 13 - кольцевое уплотнение, 14 - стопорное кольцо №1, 15 - стопорное кольцо №2, 16 - стопорное кольцо №3.

При установке ТНВД кулачок привода должен быть расположен так. как показано на рисунке

Топливный насос и топливный фильтр

Снятие

1. Сбросьте давление в топливной магистрали.

2. Снимите спинку заднего правого сиденья.

3. Снимите крышку сервисного люка.

а) Поднимите напольный коврик.

б) Снимите крышку сервисного люка, отсоедините разъем топливного насоса.

4 Отсоедините топливную трубку.

Л-2

'4

а

ЭГ^

РГ

1

1 - кольцевое уплотнение, 2 - разъем, 3 - топливная трубка, 4 - держатель.

5. Снимите топливный насос в сборе, а) Отверните болты крепления держателя

в) Извлеките топливный насос в

сборе из бака.

6. Снимите кронштейн насоса.

7. Снимите регулятор давления топлива.

8. Снимите нижний кронштейн насоса.

9. Снимите резиновый амортизатор.

10. Снимите топливный насос.

11. Снимите уплотнение топливного фильтра.

12. Снимите проставку.

13. Снимите фильтр насоса.

14. Снимите датчик указателя уровня топлива.

Установка

1. Установите датчик указателя уровня топлива.

1 .пла^

ш

щ

Го

}

р"

М/л

2. Установите фильтр насоса.

3. Установите топливный насос на фильтр.

4. Установите регулятор давления топлива.

а) Установите новое кольцевое уплотнение на регулятор.

б) Нанесите на уплотнение немного бензина и установите регулятор на фильтр.

5. Установите кронштейн насоса.

а) Установите проводку насоса

б) Установите фильтр на кронштейн насоса.

в) Подсоедините проводку насоса.

6. Установите топливный насос в бак.

а) Установите новую прокладку.

б) Осторожно установите насос в бак, совместив метки.

в) Заверните болты крепления держателя.

Момент затяжки..........................6 Н м

7. Подсоедините топливную трубку.

8. Установите крышку сервисного люка.

9. Установите спинку заднего правого сиденья.

Момент затяжки........................37 Н м

10. Убедитесь в отсутствии утечек топлива.

Топливный насос и топливный фильтр (1AZ-FSE)

Снятие

1. Сбросьте давление в топливной магистрали.

2. Снимите спинку заднего правого сиденья.

3. Снимите спинку заднего левого сиденья.

4. Снимите крышку сервисного люка.

а) Поднимите напольный коврик.

б) Снимите крышку сервисного люка, отсоедините разъем топливного насоса.

6. Отсоедините трубку возврата топлива.

7. Снимите топливный насос в сборе, а) Отверните болты крепления держателя.

щ

у—2

Л

1

I

1 - кольцевое уплотнение, 2 - разъем, 3 - топливная трубка, 4 - держатель.

14. Снимите проставку.

15. Снимите фильтр насоса.

16. Снимите датчик указателя уровня топлива.

17. Отсоедините проводку насоса.

Установка

1. Установите датчик указателя уровня топлива.

8. Снимите кронштейн насоса

9. Снимите регулятор давления топлива.

10. Снимите нижний кронштейн насоса.

11. Снимите резиновый амортизатор.

12. Снимите топливный насос.

13. Снимите уплотнение топливного фильтра.

Форсунки (1AZ-FSE). 1 - коллектор EGR, 2 - впускной коллектор, 3 - прокладка, 4 - привод SCV, 5 - теплоизолятор №1, 6 - теплоизолятор №2, 7 - стойка №1 впускного коллектора, 8 - топливная трубка №2, 9 - топливный коллектор, 10 - шланг возврата топлива, 11 - кольцевое уплотнение, 12 - шайба №1, 13 - шайба №2, 14 - форсунка, 15 - прокладка, 16 - держатель форсунки, 17 - шланг №1 перепуска охлаждающей жидкости, 18 - шплинт, 19 - шайба №3, 20 - кронштейн защитной крышки, 21 - впускной шланг отопителя (В), 22 - трубка EGR №1, 23 - шланг №2 перепуска охлаждающей жидкости.

lo^

Датчик указателя

уровня топлива

2. Установите фильтр насоса.

3. Установите топливный насос на фильтр.

4. Установите регулятор давления топлива.

5. Установите кронштейн насоса.

6. Установите топливный насос в бак, подсоединив топливный шланг.

в) Извлеките топливный насос в сборе из бака.

г) Отсоедините топливный шланг.

Топливный насос (1AZ-FSE) [1]. 1 - крышка сервисного Топливный насос (1AZ-FSE) [2]. 1 - кронштейн насоса, люка, 2 - топливная трубка, 3 - фиксатор, 4 - держа- 2 - кольцевое уплотнение, 3 - топливный фильтр, тель, 5 - топливный насос в сборе, 6 - прокладка, 4 - топливный насос, 5 - фильтр насоса, 6 - хомут, 7 - спинка правого заднего сиденья, 8 - спинка левого 7 - резиновый амортизатор, 8 - нижний кронштейн, заднего сиденья, 9 - трубка возврата топлива. 9 - уплотнение, 10 - проставка, 11 - регулятор давления

топлива, 12 - проводка насоса, 13 - датчик указателя уровня топлива.

3. Отсоедините разъем привода дроссельной заслонки и проверьте сопротивление между выводами. М+ ++ М-.............................0,3 -100 Ом

Снятие и установка

1. Слейте охлаждающую жидкость.

2. Снимите верхнюю защитную крышку. Момент затяжки.........................8 Н-м

3. Снимите крышку воздушного фильтра и впускной воздуховод.

4. Снимите кронштейн EGR №1. Момент затяжки.......................21 Н-м

5. Снимите кронштейн корпуса дроссельной заслонки

Момент затяжки..................... 21 Н-м

6. Снимите корпус дроссельной заслонки.

а) Отсоедините шланг EVAP №2.

б) Отсоедините шланги перепуска охлаждающей жидкости.

7. Установите держатель

Момент затяжки.........................6 Н м

8. Подсоедините трубку возврата топлива.

9. Подсоедините топливную трубку.

10. Установите крышку сервисного люка.

11. Установите спинки задних сидений.

12. Убедитесь в отсутствии подтекания топлива.

Система подачи воздуха Корпус дроссельной заслонки

Проверки на автомобиле

1. Включите зажигание. Нажимая педаль акселератора, убедитесь в наличии звука работающего привода.

2. Подсоедините сканер и проверьте параметр "THROTTLE POS" режима "CURRENT DATA".

Педаль акселератора

полностью нажата.............более 60%

Таблица. Проверка датчика положения дроссельной заслонки.

Выводы

Состояние

Сопротивление, кОм

VC VTA2

-

0,5 - 7,6

VC VTA2

Дроссельная заслонка полностью закрыта

0,6 - 7,8

VC VTA2

Дроссельная заслонка полностью открыта

0,0-5,1

VC VTA1

-

1,1 -9,3

VC <-» VTA1

Дроссельная заслонка полностью закрыта

1,1 -9,2

VC VTA1

Дроссельная заслонка полностью открыта

0,2-7,5

VC GND

Постоянно

1,0-3.6

VTA2 <-» GND

-

0.6 - 7,7

VTA2 GND

Педаль акселератора отпущена

0,5 - 7,4

VTA2 GND

Педаль акселератора полностью нажата

1.0-8,7

VTA1 GND

-

0.3 - 7,2

VTA1 <-> GND

Педаль акселератора отпущена

0,2 - 6.7

VTA1 <-» GND

Педаль акселератора полностью нажата

1,1 -9,3

в) Отсоедините разъемы.

г) Снимите корпус дроссельной заслонки, отвернув 4 болта крепления.

Момент затяжки.........................9 Н-м

Установка осуществляется в порядке, обратном снятию.

Пневмопривод регулируемой впускной системы (SCV)

Проверка

Подайте разрежение в 67 кПа к пневмоприводу и убедитесь, что в течение 1 минуты разрежение сохраняется.

Проверка электропневмоклапана

1 Проверьте сопротивление между выводами разъема. Номинальное значение

(при 20°С)..............................33-39 Ом

2. Проверка функционирования а) Убедитесь, что воздух проходит из порта "Е" к фильтру и не проходит к порту "F".

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Проверьте сопротивление между выводами разъема. Номинальное значение

при 20"С................2,320 - 2,590 кОм

при 80°С.................0,310- 0,326 кОм

Примечание: при погружении датчика в воду не допускайте ее попадания на разъем. После проверки датчика вытрите с него всю воду

Система электронного управления и система снижения токсичности Клапан системы WT-i

1. Проверьте сопротивление между выводами разъема. Номинальное значение

(при 20°С).........................6,9-7,9 Ом

2. Проверка работы.

Подайте напряжение аккумуляторной батареи на выводы и проверьте перемещение золотника. Примечания• - Убедитесь в отсутствии залипа-ния золотника

б) Подайте напряжение аккумуляторной батареи на выводы электропневмоклапана и убедитесь, что воздух проходит из порта "Е" в порт "F" и не проходит к фильтру.

кОм

30

Г.

20

Л

10

4

5

- \\

3

2

1

\\

0.5

0,3

0,2

N.

0.1

N

i ■ . i , °C

-20 0 20 40 60 80 100

Датчик температуры воздуха на впуске

Проверьте сопротивление между выводами разъема. Номинальное значение:

при 20°С.........................2,0-3,0к0м

при 80°С.........................0,2 - 0,4 кОм

Корпус дроссельной заслонки (1AZ-FSE). 1 - верхняя защитная крышка, 2 - крышка воздушного фильтра и впускной воздуховод, 3 - прокладка, 4 - шланг EVAP №2, 5 - корпус дроссельной заслонки, 6 - шланг №2 перепуска охлаждающей жидкости, 7 - шланг охлаждающей жидкости, 8 - кронштейн EGR №1, 9 - кронштейн корпуса дроссельной заслонки.

- Если возврат золотника затрудняется вследствие загрязнения или попадания посторонних частиц, возникает небольшая утечка в линию опережения. В конечном итоге возникают условия, при которых генерируется диагностический код.

кОм

30

20

\

10

= 'V4

5

! N^V

3

2

хЧ

1

: NNv

0,5

" N^X.

0,3

N. Лч,

0,2

0,1

.......°C

-20 0 20 40 60 80 100

Расположение компонентов системы управления двигателем (1AZ-FSE). 1 - клапан WT, 2 - катушка зажигания, 3 - датчик положения педали акселератора, 4 - датчик абсолютного давления, 5 - разъем DLC3, 6 - комбинация приборов, 7 - датчик давления топлива, 8 - ТНВД, 9 - корпус дроссельной заслонки, 10 - датчик температуры воздуха на впуске, 11 - усилитель форсунок, 12 - монтажный блок под приборной панелью, 13 - реле топливного насоса, 14 - блок реле в моторном отсеке, 15 - злектропневмоклапан EVAP, 16 - датчик положения распределительного вала, 17 - датчик температуры охлаждающей жидкости, 18 - датчик детонации, 19 - кислородный датчик, 20 - датчик положения коленчатого вала, 21 - форсунка, 22 - топливный насос.

Датчик давления топлива

1. Подайте напряжение 5 В на выводы "VCC" (+) и "GND" (-) датчика.

2. Убедитесь, что при отсутствии давления напряжение между выводами "VOUT" (+) и "GND" (-) составляет 0,5 В.

Датчик детонации

Проверка (тип 1)

1. Снимите впускной коллектор в сборе.

2. Снимите датчик детонации.

3. Убедитесь в отсутствии проводимости между выводом разъема и корпусом датчика.

Проверка (тип 2)

1. Снимите впускной коллектор в сбор(

2. Снимите датчик детонации.

3. Убедитесь в наличии проводимости между выводами датчика. Номинальное

сопротивление.................120-280 кОм

4. Установите датчик детонации, как

показано на рисунке.

Момент затяжки.......................20 Н-м

I

Реле топливного насоса, главное реле системы впрыска, реле форсунок, реле EFI2

1. Проверьте проводимость между выводами разъема.

2. Подайте напряжение аккумуляторной батареи на выводы (1) и (2) реле и убедитесь в наличии проводимости между выводами (3) и (5).

Выводы

Проводимость

1 <-> 2

проводимость

3 <-> 5

нет проводимости

Датчик абсолютного давления

1. Проверьте напряжение питания датчика давления.

а) Включите зажигание.

б) Измерьте напряжение между выводами "VC" и "Е2".

Номинальное напряжение.... 4.5-5,5 В

2. Проверьте выходной сигнал датчика абсолютного давления во впускном коллекторе.

а) Включите зажигание.

в) Подсоедините вольтметр к выводам "РВ" и "Е2" разъема электронного блока управления и измерьте напряжение сигнала при различных значениях давления.

Разрежение

Напряжение, В

0 кПа

(атмосферное давление)

3,3 - 3,9

67 кПа

(500 мм рт.ст.)

1,3-1,9

Кислородный датчик

1. Подсоедините тестер (вольтметр) к выво зм "ОХ" (+) и "Е1" (-) электронного блока управления.

2. Прогрейте кислородный датчик в течении 2 минут при частоте вращения 2500 об/мин.

3 Убедитесь, что стрелка тестера совершает не менее 8 колебаний в течении 10 секунд при работе на частоте вращения 2500 об/мин. 4. Проверьте сопротивление обогревателя кислородного датчика.

а) Отсоедините разъем датчика.

б) С помощью омметра измерьте напряжение между выводами "+В" и "НТ".

Номинальное сопротивление

(при 2(fC)............................11 -16 0м

Если сопротивление отличается от указанного, то замените датчик.

в) Подсоедините разъем датчика обратно.

Датчик положения педали акселератора

1. Включите зажигание.

2. Измерьте напряжение между выводами разъема (VPA1 <-» ЕР1, VPA2

ЕР2).

Педаль отпущена.................0,5 -1,1 В

Педаль полностью

нажата...................................3,0-4,6 В

2 (VPA2)

Система улавливания паров топлива (EVAP)

Проверка на автомобиле

1. После запуска двигателя отсоедините вакуумный шланг, показанный на рисунке.

2. При помощи сканера вызовите режим "Active Test", активируйте позицию электропневмокпапана системы улавливания паров топлива. Убедитесь, что при включении клапана в штуцере клапана возникает разрежение.

3. Выключите режим "Active Test" и подсоедините вакуумный шланг.

4. Проверьте работу электропневмокпапана при помощи сканера в режиме "Data Monitor"

5. Убедитесь, что на прогретом двигателе при ускорениях и замедлениях злектропневмоклапан выключается и включается.

Проверка компонентов

Проверка электропневмоклапана. а) Проверьте сопротивление между выводами разъема. Номинапьное значение (при 20^С)..............................30-33 Ом

Выводы

Сопротивление, Ом

В1 S1 (5 *-> 4) В1 <-> S3 (5 6)

15-25 (в холодном состоянии)

В1 <->S1 (5 <-> 4) В1 S3 (5 6)

20-30 (в горячем состоянии)

б) Подайте напряжение аккумуляторной батареи на выводы электропневмоклапана и убедитесь, что воздух проходит между портами клапана.

Проверка аккумулятора паров топлива

Убедитесь, что аккумулятор функционирует в соответствии со следующей таблицей:

Содержание проверки

Контрольное значение

Заглушите порты "В" и "С" и подайте разрежение 1,96 кПа к порту "А"

Утечки отсутствуют

Заглушите порт "С" и подайте разрежение 1,96 кПа к порту "А"

Есть вентиляция через порт "В"

Заглушите порт "С" и подайте воздух под давлением 4,71 кПа к порту "А"

Есть вентиляция через порт "В"

Подайте воздух под давлением 4,71 кПа к порту "А"

Есть вентиляция через порты "В" и "С"

Система зажигания DIS-4 Проверка компонентов

Примечание ("иридиевые" свечи):

- Никогда не используйте металлическую щетку для очистки свечей зажигания такого типа.

- Никогда не пытайтесь регулировать зазор свечи зажигания, бывшей в эксплуатации.

Примечание редакции: фирма "Toyota" рекомендует производить замену иридиевых свечей зажигания через каждые 100000 км пробега автомобиля. Однако с учетом эксплуатации автомобиля и качества бензина на территории России, рекомендуем производить замену через каждые 80000 км пробега автомобиля или раньше при выходе их из строя.

1. Проверьте электроды свечей зажигания. При наличии мегомметра измерьте электрическое сопротивление изолятора.

Номинальное

сопротивление........не менее 10 МОм

Если сопротивление меньше допустимого, очистите свечу

2. Проверьте визуально состояние свечей зажигания на предмет износа электродов, повреждений резьбы или/и изолятора. При необходимости замените свечи зажигания.

Выводы

Сопротивление, Ом

В2 <-> S4 (2 1) В2 S2 (2 <-> 3)

15-25 (в холодном состоянии)

В2 <-> S4 (2 1) В2 S2 (2 3)

20-30 (в горячем состоянии)

Рекомендуемые свечи зажигания

Denso..............................SK20BGR11

3. Проверьте зазор между электродами.

Номинальный зазор............1,0-1,1 мм

Датчик положения распределительного вала (1AZ-FSE).

Клапан системы EGR

Проверка

Проверьте сопротивление между выводами разъема клапана.

"Иридиевые" свечи.

Датчик положения коленчатого вала (1AZ-FSE).

4. Очистите свечи зажигания.

Если электроды имеют следы отложения влажных углеродных остатков, то высушите их, а затем удалите подходящим растворителем. Если электроды имеют следы масла, то предварительно удалите их с помощью бензина.

Затем очистите свечи с помощью очистителя свечей, подавая воздух с давлением не более 588 кПа (6 кг/см ) в течение не более 20 с

5. Заверните свечи зажигания. Момент затяжки.......................19 Н м

6. Проверьте датчик положения распределительного вала.

Проверьте сопротивление между выводами разъема. Номинальное значение: в "холодном"

состоянии...................835 -1400 Ом

в "горячем"

состоянии.................1060 -1645 Ом

7. Проверьте датчик положения коленчатого вала.

Проверьте сопротивление между выводами разъема. Номинальное значение: в "холодном"

состоянии...................985 - 1600 Ом

в "горячем"

состоянии.................1265 - 1890 Ом

Стартер

Проверка работы стартера

Предупреждение- проводите этот тест в течение 3-5 секунд во избежание повреждения обмотки статора. 1. Проверка втягивающей обмотки тягового реле.

а) Отсоедините провод от вывода стартера "С".

б) Подсоедините провода от аккумуляторной батареи к выводам тягового реле, как показано на рисунке. Убедитесь, что шестерня обгонной муфты выдвинулась наружу.

Система запуска

3. Проверьте, возвращается ли ведущая шестерня обгонной муфты. Отсоедините отрицательный провод от корпуса тягового реле. Убедитесь, что ведущая шестерня обгонной муфты втянулась внутрь.

Корпус

Проверка реле стартера

1. Проверка реле.

а) Используя омметр, проверьте наличие проводимости (сопротивление 62,5 - 90,9 мм) между выводами "1" и "2".

б) Используя омметр, убедитесь в отсутствии проводимости между выводами "3" и "5".

Если проводимость не соответствует приведенной выше, то замените реле.

1ZZ-FE.

Корпус

1ZZ-FE.

Корпус

1ZZ-FE.

1AZ-FSE, 3S-GTE.

Корпус

1AZ-FSE, 3S-GTE.

2. Проверка удерживающей обмотки. При подсоединениях, выполненных, как указано в предыдущем пункте, и выдвинутой ведущей шестерне обгонной муфты отсоедините отрицательный провод от вывода "С". Убедитесь, что ведущая шестерня остается выдвинутой.

2. Проверка работы реле.

а) Подведите к выводам "1" и "2" напряжение аккумуляторной батареи.

б) Используя омметр, убедитесь в наличии проводимости между выводами "3" и "5".

Если проводимость не соответствует приведенной выше, то замените реле.

Снятие и установка стартера

1AZ-FSE, 3S-GTE.

4 Проверьте работу стартера без нагрузки.

а) Подсоедините провода от аккумуляторной батареи и от амперметра к стартеру, как это показано на рисунке.

1. Снимите стартер.

1ZZ-FE.

1AZ-FSE.

1ZZ-FE.

Корпус

Корпус

1AZ-FSE, 3S-GTE.

б) Убедитесь, что якорь стартера вращается равномерно и ведущая шестерня обгонной муфты выдвинута. Измерьте при помощи амперметра силу 1 ока. Номинальная сила тока (при 11,5 В)............................90 A 3S-GTE

2 Установите стартер.

а) Заверните 2 болта крепления. Момент затяжки.......................37 Н м

б) Заверните гайку клеммы "30". Момент затяжки.......................10 Н м

Разборка и сборка стартера (тип 1)

Разборка

1. Снимите тяговое реле.

а) Отверните гайку и отсоедините жгут проводки от вывода тягового реле.

б) Ослабьте 2 гайки крепления тягового реле к крышке стартера со стороны шестерни и снимите реле

тяните корпус в сборе с обмоткой статора вместе с якорем.

4 Снимите щеткодержатель.

а) С помощью отвертки отожмите пружину и отсоедините щеткодержатель.

б) Отсоедините 4 щетки и снимите щеткодержатель.

5. Отсоедините якорь от корпуса стартера.

6. Снимите 2 кольцевых уплотнения с корпуса стартера

тонную муфту с шестерней привода вместе с амортизатором от крышки со стороны шестерни привода

Стартер (тип 1). 1 - тяговое реле, 2 - крышка сердечника, 3 - рычаг привода, 4 • крышка со стороны привода, 5 - пластина, 6 - сателлиты, 7 - шайба, 8 - водило, 9 - шайба, 10 - эпицикл, 11 - амортизатор, 12 - подшипник, 13 - шайба, 14 - стопорное кольцо, 15 - обгонная муфта, 16 - ограничительная втулка, 17 - стопорное кольцо, 18 - стяжной болт, 19 - крышка со стороны коллектора, 20 - щеткодержатель, 21 - кольцевое уплотнение, 22 - корпус, 23 • кольцевое уплотнение, 24 - якорь.

б) Отверткой извлеките стопорное кольцо.

в) Снимите ограничительную втулку и обгонную муфту.

3 Отверните два винта с кольцевыми уплотнениями и снимите крышку со стороны коллектора, придерживая при этом жгут проводки.

8. Снимите сателлиты. Отсоедините от амортизатора шайбу (1), 3 сателлита (2) и пластину (3).

ней привода, а) С помощью отвертки сдвиньте ограничительную втулку к обгонной муфте.

10. Снимите водило и эпицикл а) С помощью плоскогубцев снимите стопорное кольцо и шайбу.

Сборка

Примечание: при сборке стартера используйте высокотемпературную консистентную смазку для подшипников и шестерней. 1. Установите эпицикл и водило, а) Нанесите смазку на эпицикл в местах контакта с амортизатором и сателлитами.

б) Совместите паз эпицикла с выступом внутри амортизатора.

в) Вставьте и поверните эпицикл, чтобы зафиксировать амортизатор.

г) Нанесите на подшипник высококачественную консистентную смазку с присадками

д) Нанесите смазку на шайбу и установите ее на водило.

е) Установите водило в амортизатор.

ж) С помощью плоскогубцев установите шайбу и стопорное кольцо. 2. Установите тяговое реле.

а) Нанесите смазку на втулку и в паз ограничительной втулки обгонной муфты

б) Установите обгонную муфту и ограничительную втулку на водило.

в) Нанесите смазку на стопорное кольцо и установите его в паз водила.

г) С помощью тисков обожмите стопорное кольцо.

д) Придерживая обгонную муфту, посадите водило и установите ограничительную втулку на стопорное кольцо с помощью молотка с пластиковым бойком. 3 Установите сателлиты.

а) Нанесите смазку на сателлиты и фланец водила с направляющими.

б) Установите шайбу и 3 сателлита.

в) Установите пластину, совместив ее паз с выступом внутри амортизатора

Выступ

Паз (®)

4. Установите рычаг привода и обгонную муфту вместе с амортизатором.

а) Нанесите на подшипник в крышке со стороны привода высококачественную консистентную смазку с присадками.

б) Нанесите смазку на рычаг привода в точке опоры.

в) Установите рычаг привода на обгонную муфту

г) Совместите выступ амортизатора с пазом крышки со стороны привода.

5. Установите новые кольцевые уплотнения на корпус стартера.

6. Установите якорь в корпус стартера.

7. Установите щеткодержатель

а) Установите щеткодержатель на якорь в соответствующее положение.

б) С помощью отвертки отожмите пружину щетки и соедините щетку со щеткодержателем. Установите таким образом 4 щетки.

Примечание: проверьте, чтобы провода (+) щетки не соприкасались с массой.

8. Установите коллектор.

а) Нанесите на подшипник в крышке со стороны коллектора турбинное масло с присадками.

б) Установите крышку, используя 2 новых винта с кольцевыми уплотнениями.

9 Установите корпус стартера и якорь в сборе.

а) Совместите паз в корпусе стартера с выступом амортизатора.

в) Снимите тяговое репе.

б) Установите корпус стартера с якорем в сборе и закрепите его двумя болтами. 10. Установите тяговое реле.

а) Установите крышку на тяговое реле.

б) Установите тяговое реле и закрепите его с помощью двух гаек.

в) Подсоедините проводку к выводу стартера "С" и заверните гайку

Разборка и сборка стартера (тип 2)

Разборка

1. Снимите тяговое реле, а) Отверните гайку и отсоедините провод от вывода тягового реле

2 Снимите заднюю крышку.

а) Отверните винты крепления.

б) Снимите стопорные кольца.

3. Снимите якорь. Сборка

1. Установите якорь.

а) Нанесите консистентную смазку на шайбу и вал.

б) Установите якорь.

в) Установите шайбу и новое стопорное кольцо.

г) Проверьте зазор в замке стопорного кольца

Предельный зазор 5,0 мм

в) Заверните 2 стяжных болта. Момент затяжки..........................6 Н-м

г) Установите заднюю крышку. 3 Установите тяговое реле.

а) Нанесите смазку на плунжер.

б) Соедините плунжер с установочным штифтом рычага привода.

в) Установите плунжер и возвратную пружину.

г) Установите тяговое реле. Момент затяжки......................7,5 Н-м

д) Подсоедините провод к выводу тягового реле

2. Установите крышку стартера а) Установите статор.

б) Совместите выступ статора с па-в) Отверните стяжные болты и вы- зом на корпусе тяните корпус стартера (статор).

Омметр

6,5 Нм-

Стартер (тип 2). 1 - тяговое реле, 2 - якорь, 3 - статор, 4 - задняя крышка стартера.

Момент затяжки 6,5 Н-м

Проверка стартера Проверка якоря (тип 1) 1. При помощи омметра убедитесь в наличии проводимости между ламе-лями коллектора. В противном случае замените якорь.

2. Проверьте, нет ли замыкания обмотки якоря на "массу". При помощи омметра убедитесь в отсутствии проводимости между ла-мелями коллектора и сердечником якоря. В противном случае замените якорь.

Проводимость

Нет проводимости

Проверка якоря (тип 2) 1. Убедитесь в наличии проводимости между ламелями коллектора. В противном случае замените якорь

2 Убедитесь в отсутствии проводимости между ламелями коллектора и сердечником якоря В противном случае замените якорь

Проверка коллектора (тип 1)

1. Осмотрите рабочие поверхности ламелей коллектора, при их загрязнении и пригорании зачистите рабочие поверхности наждачной бумагой №400 или проточите коллектор на токарном станке.

2. Установите якорь на призмы и измерьте биение коллектора.

Максимально допустимое радиальное биение коллектора..................0,05 мм

Если биение превышает указанное значение, то проточите коллектор на токарном станке.

3 При помощи штангенциркуля измерьте диаметр коллектора.

Проверка коллектора (тип 2) 1 Осмотрите рабочие поверхности ламелей коллектора, при их загрязнении и пригорании зачистите рабочие поверхности наждачной бумагой №400 или проточите коллектор на токарном станке.

2. Установите якорь на призмы и измерьте биение коллектора

Максимально допустимое радиальное

биение коллектора...................0,05 мм

Если биение превышает указанное значение, то проточите коллектор на токарном станке.

Проверка щеткодержателя

Убедитесь в отсутствии проводимости между положительным "+" и отрицательным "-" щеткодержателями. В противном

случае замените щеткодержатель

3 Измерьте выступание коллектора

Номинальная высота................3,3 мм

Предельная высота...................4,0 мм

а

Проверка щеток (тип 1) При помощи штангенциркуля измерьте высоту щеток.

Номинальная высота.... 14,0 мм Предельная высота.................9,0 мм

Проверка щеток (тип 2) При помощи штангенциркуля измерьте высоту щеток. Номинальная

высота щеток.... .... 9.0 мм

Предельная

высота щеток...........................4,0 мм

Проверка тягового реле 1. Нажмите на плунжер и убедитесь, что он возвращается на место.

2. Проверка втягивающей обмотки тягового реле.

Убедитесь в наличии проводимости между выводами стартера "50" и "С". В противном случае замените тяговое реле

Номинальный диаметр.......28 мм

Предельный диаметр................27 мм

Если диаметр коллектора меньше минимально допустимого, то замените якорь стартера.

4. Убедитесь, что в канавках между памелями коллектора нет загрязнений и посторонних частиц. Номинальная величина выступания

ламелей коллектора..................0, 6 мм

Минимально допустимая величина выступания ламелей............. 0,2 мм

Со стороны щеткодержателя

Со стороны корпуса

Если высота щетки меньше минимально допустимой величины, замените щетки и подправьте наждачной бумагой

3. Проверка удерживающей обмотки Убедитесь в наличии проводимости между выводом стартера "50" и корпусом. В противном случае замените тяговое реле.

Меры

п редосторожности

1. Убедитесь, что провода аккумуляторной батареи подключены к соответствующим выводам.

2. При ускоренной зарядке аккумулятора отсоединяйте провода от его клемм.

3 При измерениях не используйте высоковольтный тестер с большим входным сопротивлением.

4 Не отсоединяйте провода от клемм аккумуляторной батареи при работающем двигателе.

Проверки на автомобиле

1 Проверьте плотность и уровень электролита в каждой секции аккумуляторной батареи.

а) Проверьте плотность электролита полностью заряженной аккумуляторной батареи при 20°С.

Плотность................1,25 - 1,27 кг/дм3

Если плотность ниже, зарядите аккумуляторную батарею.

б) Проверьте уровень электролита в каждой банке аккумуляторной батареи и при необходимости долейте дистиллированную воду.

2. Проверьте надежность подсоединения клемм аккумуляторной батареи и отсутствие коррозии на них

3. Проверьте предохранители и плавкие вставки.

4. Проверьте ремни привода навесных агрегатов

5. Осмотрите провода, идущие к генератору, проверьте надежность их соединения, состояние проводки, а также наличие посторонних шумов, исходящих от генератора при работающем двигателе.

6. Проверьте цепь контрольной лампы разряда аккумуляторной батареи.

а) Прогрейте двигатель до рабочей температуры и заглушите его.

б) Отключите все вспомогательные агрегаты.

в) Поверните ключ зажигания в положение "ON". Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи должна загореться.

г) Запустите двигатель. Лампа должна погаснуть. Если условия не выполняются, проверьте цепь контрольной лампы.

7. Проверка электрической цепи генератора без нагрузки (на холостом ходу). Примечание: при наличии тестера для проверки генератора и аккумуляторной батареи подключайте последний в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

а) При отсутствии тестера подключите следующую схему.

Отсоедините провод от вывода "В" —--.]

Генератор

- Отсоедините провод от вывода генератора "В" и соедините его с отрицательным выводом амперметра.

- Подсоедините провод от положительного вывода амперметра к выводу "В"генератора

- Соедините положительный вывод вольтметра с выводом "В" генератора.

- Соедините отрицательный вывод вольтметра с массой.

б) Измерьте напряжение на выходе генератора и силу тока, начиная с частоты вращения холостого хода и заканчивая 2000 об/мин.

Сила тока.......................не более 10 А

Напряжение на выходе:

при 20°С..........................12,9-14,9 В

Если напряжение не соответствует указанным пределам, замените регулятор напряжения. Если напряжение меньше указанной величины, проделайте следующие операции: - Соедините вывод "F" с массой, запустите двигатель и измерьте напряжение на выводе "В".

б) Отверните 2 болта и снимите генератор.

I

Вывод "F"

- Если напряжение больше указанной величины, замените электронный регулятор напряжения.

- Если напряжение меньше указанной величины, проверьте генератор.

8. Измерьте напряжение на выходе генератора и силу тока в цепи "генератор - АКБ" при 2000 об/мин, включенных фарах дальнего света и включенном положении выключателя вентилятора отопителя ("HI").

Сила тока.....................не менее 30 А

Если величина тока меньше указанной величины, отремонтируйте генератор. Примечание: при полностью заряженной аккумуляторной батарее ток отдачи может быть меньше указанной величины

Генератор

Снятие и установка (1ZZ-FE)

1. Снимите правый подкрылок.

Система зарядки

2. Снимите ремень привода навесных агрегатов

3. Снимите генератор.

а) Отсоедините проводку и разъемы.

б) Отверните 2 болта и снимите генератор. 4 Установите генератор.

а) Установите генератор Момент затяжки:

болт А.....................................25 Н-м

болт В.....................................54 Н-м

б) Подсоедините провод к клемме "+В".

Момент затяжки..... ........10 Н-м

в) Подсоедините проводку и разъемы.

5. Установите ремень привода навесных агрегатов.

6. Установите правый подкрылок.

Снятие и установка (1AZ-FSE)

1. Снимите правый подкрылок.

2. Снимите ремень привода навесных агрегатов.

3. Снимите генератор.

а) Отсоедините проводку двигателя.

в) Снимите кронштейн проводки.

4 Установите генератор, а) Убедитесь, что проводка датчика положения коленчатого вала проложена так, как показано на рисунке.

б) Установите кронштейн. Момент затяжки.........................8 Н-м

в) Установите генератор.

Момент затяжки:

болт А................. ...........52 Н м

болт В......................................21 Н-м

111 Нм

г) Подсоедините провод к клемме "+В"

Момент затяжки......................10 Н-м

д) Подсоедините проводку и разъемы.

5. Установите ремень привода навесных агрегатов.

6. Установите правый подкрылок.

Снятие и установка (3S-GTE)

1. Снимите правую часть защиты двигателя.

2. Снимите правый подкрылок.

3. Снимите ремень генератора.

4. Снимите генератор.

а) Отсоедините проводку двигателя.

Генератор. 1 - шкив, 2 - передняя крышка, 3 - ротор, 4 - шайба, 5 - задняя крышка, 6 - щеткодержатель, 7 - изолятор вывода, 8 - корпус, 9 - выпрямительный блок, 10 - регулятор напряжения.

б) Отверните 2 болта и снимите генератор.

5. Установите генератор а) Установите генератор.

Момент затяжки.

болт А......................................52 Н-м

болт В......................................19 Н-м

в) Установите генератор со спецприспособлениями "1-А" и "1-В" в спецприспособление "2", как показано на рисунке.

б) Подсоедините провод к клемме "+В".

Момент затяжки........................10 Н-м

в) Подсоедините проводку и разъемы.

6. Установите ремень привода генератора.

7. Установите правый подкрылок.

8. Установите защиту двигателя.

Разборка генератора

1 Снимите шкив генератора, а) Удерживая спецприспособление "1-А" динамометрическим ключом, затяните спецприспособление "1-В". Момент затяжки.......................39 Н м

г) Для того чтобы отвернуть гайку крепления шкива, поверните спецприспособление "1-А" в направлении. показанном на рисунке. Внимание: во избежание повреждения вала ротора отворачивайте гайку крепления шкива не больше чем на пол-оборота.

д) Снимите генератор со спецприспособления "2".

е) Отверните спецприспособление "1-В" и снимите спецприспособления "1-А" и "1-В".

ж) Отверните гайку крепления шкива и снимите шкив генератора.

2 Снимите щеткодержатель.

а) Отверните гайку и снимите изолятор вывода.

б) Отверните болт и 3 гайки, снимите вывод и заднюю крышку

в) Снимите крышку щеткодержателя.

г) Отверните 2 винта и снимите щеткодержатель.

3. Снимите регулятор напряжения, отвернув 3 винта крепления.

4. Снимите выпрямительный блок, отвернув 4 винта крепления.

5 Снимите корпус.

а) Снимите резиновый изолятор.

б) Снимите уплотнительную пластину.

в) Отверните 4 гайки.

г) Снимите корпус.

Проверка генератора

Проверка регулятора напряжения

1. При помощи омметра убедитесь в наличии проводимости между выводами "F" и "В" в одном направлении и в отсутствии проводимости в обратном направлении.

Омметр

2. При помощи омметра убедитесь в наличии проводимости между выводами "Е" и "F" в одном направлении и в отсутствии проводимости в обратном направлении.

Омметр

Проверка ротора

1. Убедитесь в наличии проводимости между контактными кольцами. Номинальное сопротивление (в холодном состоянии):

1ZZ-FE, 1AZ-FSE.............2,1 - 2,5 Ом

3S-GTE............................2,7-3,1 Ом

Сборка генератора

1 Установите ротор с шайбой

2 Установите корпус.

а) Медленно запрессуйте корпус

опоры

2. Убедитесь в отсутствии проводимости между контактным кольцом и ротором.

б) При помощи штангенциркуля измерьте диаметр контактных колец Номинальный

диаметр..........................14,2-14,4 мм

Предельный диаметр................12,8 мм

Проверка блока выпрямителей

1. Подсоедините один из пробников омметра к выводу "В" или "Е", а другой - к каждому из выводов выпрямительного блока.

2. Поменяйте полярность пробников тестера и повторите проверку.

3. Убедитесь, что в одном случае проводимость присутствует, а в другом -отсутствует при всех измерениях.

Проверка щеток

Измерьте длину выступающей части щеток

Номинальная длина..........9,5 -11,5 мм

Предельная длина......................1,5 мм

6. Снимите ротор.

а) Снимите шайбу с ротора.

б) Извлеките ротор из корпуса.

3. Проверьте контактные кольца, а) Проверьте рабочие поверхности контактных колец. На них не должно быть задиров или сколов.

б) Заверните 4 гайки крепления. Момент затяжки......................... 5 Н м

в) Установите уплотнительную пластину.

г) Установите 4 резиновых амортизатора на выводы, как показано на рисунке.

3. Установите выпрямительный блок. Момент затяжки.........................3 Н м

4. Установите регулятор напряжения. Момент затяжки 2 Н-м

5. Установите щеткодержатель.

а) Установите щеткодержатель и "заверните 2 винта крепления. Момент затяжки.........................2 Н м

б) Установите крышку щеткодержателя.

в) Установите заднюю крышку и вывод.

Момент затяжки:

гайка......................................4,4 Н м

болт.......................................3,9 Н м

г) Установите изолятор вывода.

Момент затяжки_________________________4 Н-м 6. Установите шкив.

а) Установите шкив на носок вала ротора и затяните от руки гайку крепления шкива.

б) Удерживая спецприспособление "1-А" динамометрическим ключом, затяните спецприспособление "1-В".

Момент затяжки........................39 Н-м

в) Установите спецприспособление "2" в тиски.

г) Установите генератор со спецприспособлениями "1-А" и "1-В" в спецприспособление "2", как показано на рисунке.

д) Для того чтобы затонуть гайку крепления шкива, поверните спецприспособление "1-А" в направлении, показанном на рисунке.

Момент затяжки.....................111 Н-м

е) Снимите генератор со спецприспособления "2".

ж) Отверните спецприспособление "1-В" и снимите спецприспособления "1-А" и "1-В".

з) Убедитесь, что шкив проворачивается плавно.

1  мс/деление, 5 В/деление

X -1 мс/деление, Y - 0,5 В/деление

caldinatoyota.ru

Топливная установка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Топливная установка

Cтраница 1

Топливные установки, использующие нефть или нефтепродукты в районах нефте - и газодобычи являются источниками оксидов азота.  [1]

Топливных установок электротермическими повышает культуру производства, улучшает санитарно-гигиенические условия труда и позволяет создать высокоавтоматизированные процессы.  [2]

Для каждой топливной установки существует наивыгоднейшее соотношение ( оптимальное соотношение) между количеством расходуемого топлива и количеством потребного для его сгорания воздуха. При оптимальном соотношении потеря тепла является наименьшей.  [3]

Число тарелок в вакуумных колоннах топливных установок невелико: до 8 в концентрационной части и 4 в отгонной. Гидравлическое сопротивление тарелок должно быть возможно меньшим. Вакуум в колонне составляет 700 - 740 мм рт. ст.; соответствующее этому низкое остаточное давление в колонне наряду с наличием водяного пара способствует большей глубине отбора дистиллята.  [4]

Число тарелок в вакуумных колоннах топливных установок невелико: до 8 в концентрационной части и 4 в отгонной. Гидравлическое сопротивление тарелок должно быть возможно меньшим. Вакуум в колонне составляет 700 - 740 мм рт. ст., соответствующее этому низкое остаточное давление в колонне наряду с наличием водяного пара способствует большей глубине отбора дистиллята.  [5]

На заводе проведены исследования возможности получения улучшенного битума марки БН-И-У из различного сырья: гудрона топливных установок АВТ в смеси с асфальтом, гудрона масляных установок АВТ в смеси с IV масляной фракцией, асфальтом и экстрактом, гудрона масляных установок АВТ в смеси с экстрактом и асфальтом, гудрона масляных установок АВТ в смеси с экстрактом и кубовым остатком строительного или дорожного улучшенного битума.  [6]

В качестве резервов ЕГС могут служить подземные хранилища газа, газовые месторождения-регуляторы, дополнительные мощности на газовых промыслах и в системе транспорта газа, резервные топливные установки у потребителей газа. Однако нормативные показатели резервов нуждаются в научном обосновании. В настоящее время ЕГС работает без достаточных резервов мощности. Ориентировочные расчеты показывают, что затраты на резервирование системы до надежности 0 999 - 0 9999 значительно ниже стоимости возможных ущербов, связанных с недоотпус-ками газа.  [7]

Присутствие в угле большого количества мелких частиц, как уже отмечалось, может обусловить неравномерное распределение топлива в слоях ( если не будут приняты соответствующие меры) и нарушить работу топливных установок.  [8]

Больших работ по атмосферной части установок АВТ, роме оснащения их конденсаторами и холодильниками воздушного охлаждения, не предусматривается. Вместе с тем необходимо модернизировать вакуумные части топливных установок АВТ, с целью увеличения отбора и улучшения качества вакуумного газойля. Намечается выполнить работу по наращиванию вакуумных колонн с монтажом дополнительных тарелок, сетчатых отбойников и аккумуляторов для вывода вакуумного газойля боковым потоком. Прорабатывается также проект замены барометрических конденсаторов на накрытую трехступенчатую систему создания вакуума. Кроме того, в связи с увеличенным количествам остатка при переработке арланской нефти ( потребуется увеличение поверхности охлаждения холодильников гудрона и, возможно, замена трубопроводов и насосов для этого продукта.  [9]

При неполном сгорании жидкого минерального топлива образуются оксиды азота. Они вызывают у людей заболевание верхних дыхательных путей и служат одной из причин поражения лесов, расположенных вблизи промышленных центров. Источники выбросов таких газов - автотранспорт и различные топливные установки.  [10]

При перегонке в вакууме из мазута получают масляные дистилляты, различающиеся по температурам кипения, вязкости и другим свойствам, в качестве остатка - полугудрон или гудрон. Вакуумные установки ( ВТ) делятся на топливные и масляные. На топливных установках из мазута отбирают широкую фракцию до 550 С - вакуумный газойль, который используют в качестве сырья для каталитического крекинга или гидрокрекинга.  [11]

Страницы:      1

www.ngpedia.ru

Система подачи топлива - Самара, Самара 2

Руководство по ремонту и эксплуатации - Cистема впрыска топлива - Система подачи топлива

Система подачи топлива

система подачи топлива ваз 21083, ваз 21093

Рис. 11.5. Система подачи топлива:

1 - пробка штуцера для контроля давления топлива; 2 - рампа форсунок; 3 - скоба крепления топливных трубок; 4 - регулятор давления топлива; 5 - электробензонасос; 6 - топливный фильтр; 7 - сливной топливопровод; 8 - подающий топливопровод; 9 - форсунки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При работе двигателя в системе подачи топлива поддерживается давление 284-325 кПа (2,9-3,3 кг/см2), поэтому перед проведением работ, связанных с отсоединением любых топливных трубок и шлангов, необходимо снизить давление в системе.

Снижение давления в рампе

Для снижения давления в системе:

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и включите нейтральную передачу.

2. Откиньте подушку заднего сиденья и отогните вырезанную часть шумоизоляции.

винты крепления крышки люка над бензобаком3. Отверните два винта крепления и снимите крышку люка над бензобаком.

разъем с проводами топливного насоса4. Отсоедините разъем с проводами топливного насоса от жгута проводов, отжав пластмассовую защелку.

5. Пустите на автомобиле двигатель и дайте ему поработать, пока он не заглохнет из-за выработки бензина в топливопроводе. Затем включите стартер примерно на 3 с. После этого можно разъединять топливопроводы. По окончании работ не забудьте подсоединить разъем с проводами топливного насоса к жгуту проводов.

Электробензонасос

Электробензонасос 5 (рис. 11.5) - двухступенчатый, роторного типа, неразборный установлен в бензобаке, что снижает возможность образования паровых пробок, так как топливо подается под давлением более 284 кПа, а не под действием разрежения.

Если падает мощность двигателя, слышен повышенный шум или периодические «подвывания» при работе топливного насоса, то, скорее всего топливный насос вышел из строя. Сначала проверьте давление в системе подачи топлива, подключив манометр к штуцеру на рампе в подкапотном пространстве. Если давление в системе меньше 250 кПа (2,5 кгс/см2), замените топливный фильтр.

Если это не поможет, попробуйте снять топливный насос и промыть сетку его приемника. Если и в этом случае давление не возрастает, топливный насос необходимо заменить.

Для замены топливного насоса проделайте следующее:

1. Снизьте давление в системе питания.

2. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.

3. Установите автомобиль на подъемник.

4. Снимите заднее сиденье (Снятие и установка заднего сиденья).

винты крепления крышки люка5. Выверните два винта крепления крышки люка.

разъем проводов электробензонасоса и датчика уровня топлива6. Отогните фиксаторы и отсоедините разъем проводов электробензонасоса и датчика уровня топлива.

гайка крепления трубки подачи топлива7. Отверните гайку крепления трубки подачи топлива и отведите трубку в сторону.

штуцер трубки слива топлива8. Отверните штуцер трубки слива топлива и разъедините топливопровод.

ПРИМЕЧАНИЕ

уплотнительные кольца

Замените потрескавшиеся, потерявшие упругость уплотнительные кольца.

9. Отсоедините от бензобака шланги, выверните болты хомутов крепления бака, и снимите его (Снятие, установка и дефектовка топливного бака). На новых машинах (все ВАЗ 2113, 2114, 2115) снимать топливный бак не нужно, всё можно сделать через большой лючок под задним сидением. На старых же машинах штатный лючок можно расширить с помощью ножниц по металлу. Сделав это один раз, в дальнейшем, замена сеточки бензонасоса или самого насоса будет проводится быстрее и значительно удобнее.

гайка наконечника сливного топливопровода10. Отверните гайку наконечника сливного топливопровода...

топливопровод11. ...и отсоедините топливопровод от топливного насоса.

гайки крепления бензонасоса12. Отверните гайки крепления бензонасоса...

прижимное кольцо бензонасоса13. ...и снимите прижимное кольцо.

топливный насос с датчиком уровня топлива14. Выньте из бензобака топливный насос с датчиком уровня топлива.

резиновое уплотнительное кольцо топливного насоса15. Снимите резиновое уплотнительное кольцо топливного насоса. Потрескавшееся, потерявшее упругость кольцо необходимо заменить.

стакан-накопитель16. Если при снятии топливного насоса стакан-накопитель остался в бензобаке, извлеките его.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед обратной установкой топливного насоса зафиксируйте накопитель на корпусе пластмассовыми пистонами.

стрелка на топливном насосе17. Установите топливный насос в порядке, обратном снятию. Стрелка на топливном насосе должна быть направлена в сторону задней части автомобиля.

18. Перед установкой крышки люка пустите двигатель и проверьте герметичность соединениий топливопроводов.

Топливный фильтр

Топливный фильтр 6 (см. рис. 11.5) встроен в подающую магистраль между электробензонасосом и топливной рампой и установлен под полом кузова за топливным баком. Топливный фильтр - неразборный, имеет стальной корпус с бумажным фильтрующим элементом.

Замена топливного фильтра тонкой очистки топлива регламентирована - через каждые 30 000 км пробега автомобиля. Однако состояние топливного фильтра зависит от качества бензина: чем грязнее бензин, тем топливный фильтр засоряется быстрее. Рывки при движении автомобиля сначала на высоких, а затем и на пониженных скоростях с большой вероятностью свидетельствуют о засорении топливного фильтра.

1. Перед заменой фильтра снизьте давление в системе питания.

2. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.

гайки крепления наконечников шлангов к топливному фильтру3. Ослабьте затяжку гаек крепления наконечников шлангов к топливному фильтру.

гайки держателя топливного фильтра4. Ослабьте затяжку гайки держателя топливного фильтра.

5. Окончательно отверните гайки и отсоедините наконечники шлангов от топливного фильтра. При этом учтите, что из топливного фильтра и шлангов выльется небольшое количество топлива.

топливный фильтр6. Выньте топливный фильтр из держателя.

уплотнительные кольца наконечников шлангов7. Снимите уплотнительные кольца с наконечников шлангов. Проверьте их состояние. Порванные или потерявшие упругость кольца замените.

стрелка направления установки топливного фильтра8. Установите на автомобиль новый топливный фильтр в порядке, обратном снятию. При этом стрелка на корпусе топливного фильтра должна быть направлена по направлению потока топлива.

Топливная рампа

Топливная рампа 2 (см. рис. 11.5) форсунок представляет собой полую планку с установленными на ней форсунками и регулятором давления топлива. Рампа форсунок закреплена двумя болтами на впускной трубе. С левой стороны (на рис. 11.5) на рампе форсунок находится штуцер для контроля давления топлива, закрытый резьбовой пробкой 1.

Снимать топливную рампу приходится для замены форсунок.

1. Снизьте давление в системе питания.

2. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.

1 воздушный фильтр - 2 шланг впускной трубы3. Снимите воздушный фильтр 1 вместе со шлангом 2 впускной трубы (Воздушный фильтр).

вакуумный шланг4. Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления топлива.

разъем с проводами регулятора холостого хода5. Отсоедините разъем с проводами от регулятора холостого хода, отжав пластмассовую защелку.

колодка жгута форсунок6. Отсоедините колодку жгута форсунок от жгута проводов.

болты крепления топливной рампы7. Отверните два болта крепления топливной рампы. Обратите внимание, под головками болтов установлены плоские шайбы (болты удобнее вынимать, например, пинцетом).

шланги подачи и слива топлива8. Отсоедините шланги подачи и слива топлива от топливных трубок.

винт крепления держателя топливных трубок9. Отверните винт крепления держателя топливных трубок. Снимите держатель. При этом обратите внимание, что под головкой винта его крепления установлена пружинная шайба.

топливная рампа10. Аккуратно сдвиньте топливную рампу вдоль оси форсунок так, чтобы...

форсунки11. ...все форсунки вышли из отверстий во впускной трубе двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если при снятии топливной рампы какая-нибудь форсунка осталась во впускной трубе двигателя, замените уплотнительные кольца и фиксатор форсунки.

12. Осторожно выведите топливную рампу с форсунками из-под ресивера так, чтобы не повредить форсунки.

13. Установите топливную рампу с форсунками в порядке, обратном снятию.

Форсунки

Форсунки 9 (см. рис. 11.5) прикреплены к топливной рампе, от которой к ним подается топливо, а своими распылителями входят в отверстия впускной трубы. В отверстиях топливной рампы и впускной трубы форсунки уплотнены резиновыми кольцами. Форсунка представляет собой электромагнитный клапан. Когда на форсунку от контроллера поступает импульс напряжения, электромагнитный клапан открывается и топливо через распылитель тонко распыленной струей под давлением впрыскивается во впускную трубу на впускной клапан. Здесь топливо испаряется, соприкасаясь с нагретыми деталями, и в парообразном состоянии попадает в камеру сгорания. После прекращения подачи электрического импульса подпружиненный клапан форсунки перекрывает подачу топлива.

Признаками неисправности форсунок могут быть:

- затрудненный пуск двигателя; - неустойчивая работа двигателя; - двигатель глохнет на холостом ходу; - повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу; - двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя; - рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля; - повышенный расход топлива; - повышенное содержание СО и СН в отработавших газах; - калильное зажигание из-за негерметичности форсунок.

1. Для проверки и замены форсунок снимите топливную рампу.

колодка жгута форсунок2. Подсоедините колодку жгута форсунок к жгуту проводов, провод к клемме «-» аккумуляторной батареи и шланги подачи и слива топлива к топливным трубкам.

проверка форсунок3. Опустите форсунки в прозрачные емкости. Емкости удобнее подвесить на топливную рампу. Проверьте распыление топлива форсунками. Для этого включите стартер. Форсунки должны распылять топливо правильным конусом. У каждой форсунки должно быть четыре струи, и...

проверка форсунок4. ...количество топлива, подаваемое через форсунки, во всех четырех емкостях должно быть одинаковым (проверьте с помощью мерной емкости). Если какая-либо форсунка не соответствует данным условиям, форсунку необходимо заменить.

5. Сразу после выключения зажигания внимательно осмотрите форсунки. Если из распылителя какой-либо форсунки заметно подтекание топлива, значит, форсунка негерметична, и форсунку необходимо заменить.

6. Если форсунка не распыляет топливо, проверьте, подается ли на форсунку питание. Для этого отсоедините от форсунки разъем с проводами, подсоедините аккумуляторную батарею к контактам форсунки напрямую и включите зажигание. Если в этом случае форсунка распыляет топливо, значит, есть неисправность в электрической цепи форсунки.

проверка сопротивления обмоток форсунок7. Рекомендуется проверить сопротивление обмоток форсунок. Для этого отсоедините от форсунки разъем с проводами (предварительно отсоединив провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи) и подсоедините к контактам форсунки омметр. Он должен показать сопротивление 11-15 Ом. В противном случае форсунку нужно заменить.

разъем с проводами форсунки8. Нажав на пружинный фиксатор, отсоедините разъем с проводами от заменяемой форсунки.

фиксатор форсунки9. Сдвиньте фиксатор форсунки в сторону.

форсунка - топливная рампа10. Выньте форсунку из топливной рампы. Аналогичным образом выньте остальные неисправные форсунки.

уплотнительные кольца форсунки11. Рекомендуется проверить на всех форсунках уплотнительные кольца. Потрескавшиеся или потерявшие эластичность уплотнительные кольца замените.

12. Установите форсунки в порядке, обратном снятию. Перед установкой смажьте бензином уплотнительные кольца форсунок.

фиксатор удерживающий форсунку13. Для замены фиксаторов, плохо удерживающих форсунки, сдвиньте их на выемку под болт крепления топливной рампы или на край рампы.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Загрязненные форсунки можно промыть в специализированной мастерской на специальном стенде.

Регулятор давления топлива

Регулятор давления топлива 4 (см. рис. 11.5) установлен на топливной рампе и предназначен для поддержания постоянного перепада давления между давлением воздуха во впускной трубе и давлением топлива в рампе.

регулятор давления топлива

Рис. 11.6. Регулятор давления топлива: 1 - корпус; 2 - крышка; 3 - патрубок для вакуумного шланга; 4 - диафрагма; 5 - клапан; А - топливная полость; Б - вакуумная полость

Регулятор давления топлива состоит из клапана 5 (рис. 11.6) с диафрагмой 4, поджатого пружиной к седлу в корпусе регулятора. На работающем двигателе регулятор давления топлива поддерживает давление в топливной рампе форсунок в пределах 284-325 кПа. На диафрагму регулятора с одной стороны действует давление топлива, а с другой - давление (разрежение) во впускной трубе. При уменьшении давления во впускной трубе (дроссельная заслонка закрывается) клапан регулятора открывается при меньшем давлении топлива, перепуская избыточное топливо по сливной магистрали обратно в бензобак. Давление топлива в топливной рампе понижается. При увеличении давления во впускной трубе (при открывании дроссельной заслонки) клапан регулятора открывается уже при большем давлении топлива и давление топлива в рампе повышается.

Признаками неисправности регулятора давления топлива могут быть:

- неустойчивая работа двигателя; - двигатель глохнет на холостом ходу; - повышенная или пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу; - двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя; - рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля; - повышенный расход топлива; - повышенное содержание СО и СН в отработавших газах.

1. Перед проверкой и снятием регулятора давления топлива снизьте давление в системе питания.

пробка штуцера для контроля давления топлива2. Отверните пробку штуцера для контроля давления топлива на торце рампы. Обратите внимание, что в пробке штуцера для контроля давления топлива установлено уплотнительное кольцо. Если кольцо порвано или потеряло эластичность, замените его или целиком пробку.

3. С помощью металлического защитного колпачка вентиля шины выверните золотник (такой же, как в шине) из штуцера.

4. Подсоедините к штуцеру шланг с манометром (можно использовать шинный манометр). Закрепите шланг на штуцере хомутом. Пустите двигатель и проверьте давление по манометру. Давление должно составлять 284-325 кПа (2,9-3,3 кгс/см2).

вакуумный шланг5. Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления топлива. При этом давление по манометру должно увеличиться на 20-70 кПа (0,2-0,7 кгс/см2). В противном случае замените регулятор давления топлива.

6. Снизьте давление в системе питания. Отверните гайку крепления топливной трубки к регулятору давления.

болты крепления регулятора давления топлива к топливной рампе7. Отверните два болта крепления регулятора давления топлива к топливной рампе.

регулятор давления топлива8. Аккуратно выведите штуцер регулятора из отверстия в топливной рампе и...

регулятор давления топлива9. ...снимите регулятор давления топлива, отсоединив регулятор от топливной трубки.

уплотнительные кольца10. Установите на автомобиль регулятор давления топлива в обратном порядке, предварительно смазав бензином уплотнительные кольца. Замените порванные или потерявшие эластичность уплотнительные кольца.

Цитата

dricar.ru


Смотрите также