Установка выдвижных ящиков встроенного шкафа-купе своими руками. Монтаж выдвижных ящиков


Установка выдвижных ящиков в модуль, карта присадки — Сделаем мебель сами

Здравствуйте!

В этой статье мы более подробно рассмотрим выдвижные ящики, а так же научимся определять их положение в коробе.

Для этого, мы с вами рассмотрим, как делается схема расположения телескопических направляющих (разметка под них боковых деталей).

Итак, давайте возьмем вариант, когда такой ящик будет иметь ширину, например, 900мм, и глубину 450мм.

Он, естественно, будет достаточно вместителен, а значит, будет вмещать в себя немалый вес.

В этом случае, дно из ДВП уже не сможет так четко фиксировать его размеры, и он будет деформироваться.

Да и само дно, даже будучи скреплено саморезами, может деформироваться и прогибаться, а, то и вообще оторваться.

Как выход – можно его сделать из ДСП, скрепив его с самим ящиком конфирматами.

Такой вариант можно использовать хоть для хранения кирпичей (тем, кто собирается в будущем строить свой дом).

Все хорошо, если бы не вес получившегося элемента, который благодаря дну из ДСП может увеличиться почти вдвое. А это дополнительная нагрузка на соответствующую фурнитуру.

Но и здесь можно выйти из положения.

Можно на каждую сторону ящика «одеть» по две направляющие. Тогда запаса прочности хватит точно!

Но это лишние расходы, плюс, ко всему этому еще могут добавиться определенные проблемы с регулировкой.

Если при сборке такого модуля какой-нибудь фасад не будет плотно прилегать к коробу, и нужно будет регулировать положение выдвижного ящика в коробе – эта операция будет в разы сложнее по сравнению с той, где будет всего лишь две направляющие.

По этому, самый правильный выход в такой ситуации – просто спланировать в такой элемент перемычку.

Если он слишком большой (такие элементы, конечно, не проектировать), то перемычки можно поставить две.

А теперь мы с вами рассмотрим места крепления выдвижных элементов в коробе.

Ведь когда такой модуль собирается, боковые детали уже должны быть скреплены с направляющими.

Собрал короб, вставил выдвижные элементы, попробовал открыть-закрыть, промерял их параллельность относительно короба и все! Именно такой алгоритм сборки подобных модулей должен быть.

Значит, бок ящика нужно перед сборкой разметить и закрепить на нем направляющие.

Вот об этом давайте и поговорим.

Кстати, это служит неким «камнем преткновения» для начинающих «асов мебельного производства», хотя ничего здесь сложного и заумного нет.

Итак, давайте этот момент рассмотрим на конкретном примере.

Пусть общая высота короба будет равна 718 мм (в данном примере коробом будет кухонная нижняя тумба).

Общая высота –это высота бока и толщина нижнего горизонта (в данном случае).

Хочу заметить, что здесь мы будем работать только с этим размером .

Нужно запомнить несложный алгоритм, и им всегда пользоваться

А он таков:

  1. Сначала определяемся, одинаковые ли у нас будут на тумбе фасады, или нет.
  2. Затем определяемся с зазорами между ними.
  3. Определяемся с их размерами.
  4. Дальше определяемся с тем, как ящик будет крепиться к фасаду (имеются в виду его положение).
  5. Ну а теперь, можно и «разметку» сделать.

Начнем:

Пусть на нашей тумбе будет четыре фасада, и пусть они не будут одинаковы. Первые три – поменьше, а нижний – большой.

Дальше, если это у нас кухонный элемент, значит, сверху будет столешница, а раз так, то верхний зазор между верхним фасадом и столешницей дадим 4 миллиметра. Остальные зазоры между фасадами пусть будут по 2 миллиметра.

Нижний фронт будет «заподлицо» с нижним горизонтом (здесь зазор можно давать, можно не давать).

Вот на этом этапе можно первые три фронта спроектировать из «стандартного ряда».

Это означает, что если вы будете их заказывать, то их вам сделают по минимальной цене, без наценки на нестандартные размеры. В данном случае, их высота будет равна по 140 миллиметров.

Стандартный ряд большинстве случаев таков:

140 – 283 – 110 (мм).

Конечно, их ширина тоже должна соответствовать стандартам, но сейчас не об этом…

Теперь рассчитаем высоту нижнего (большего фасада).

Общий зазор у нас равен:

4+2+2+2=10 (миллиметров).

Общая высота тумбы равна 718 миллиметров.

Общий размер трех верхних фронтов равен:

140+140+140=420 (миллиметров).

Отнимем от высоты тумбы общий размер трех фасадов и общий зазор, и получим размер нижнего фронта:

718-420-10=288 (миллиметров).

Ящики пусть у нас будут высотой по 100 миллиметров.

Пусть первые три ящика крепятся к фасаду по общей (центральной) оси, то есть, по центру.

Таким образом, размер от них до крайней грани фасада вверх и вниз будет равен по 20 миллиметров (140-100=40 (мм), 40/2=20 (мм)).

Этого размера (20 мм) хватит на то, чтобы верхний ящик не касался верхней корпусной планки.

Теперь нам нужно знать два размера: от верхней грани фронта до центральной оси, и от центральной оси до нижней его грани.

Почему везде мы привязываемся к центральной оси?

Потому, что для удобства, мы будем крепить направляющие именно по центру выдвижного элемента (стоит сказать, что роликовые направляющие крепятся по другому, но в этом посте мы их рассматривать не будем, ввиду их редкого использования в производстве «авторской» мебели).

Итак, эти два размера в нашем случае одинаковы, и равны 70 миллиметрам.

Теперь определимся, как будет крепиться нижний ящик к фасаду.

Здесь главное – дать зазор снизу, чтобы его хватало на перекрытие нижнего горизонта, и еще оставался зазор между ящиком и тем же нижним горизонтом (для нормальной его работы).

Дадим этот зазор в 25 миллиметров.

Значит, если считать снизу, размер от крайней грани фасада до центральной оси будет равен:

25+4+50=79 (мм), где 25 – наш зазор, 4 – толщина ДВП, или толщина дна ящика, 50 – половина высота ящика.

Ну а раз общая высота нижнего фронта равна 288 миллиметров, тогда расстояние от верхней грани фасада до центральной оси будет равно:

288-79=209 (мм).

Теперь все данные у нас есть, начнем разметку

Размечать будем от верхней грани бока нашего короба.

Итак, верхний зазор равен 4 мм, а расстояние от верхней грани этого фасада до оси – 70 мм. Значит, расстояние до оси первого фасада будет равно:

4+70=74 (мм).

Теперь, к этому размеру прибавим 70 миллиметров (расстояние от первой оси до нижней грани верхнего фронта), затем прибавим 2 миллиметра, и прибавим еще 70 миллиметров, и получим расстояние до оси второго элемента:

74+70+2+70=216 (мм).

По этой аналогии рассчитывается положение всех осей.

Ну что, сложно? Думаю – не очень, главное понять принцип.

На этом я «закругляюсь», и выкладываю для примера видео.

На этом все.

До встречи!

www.sdmeb.ru

Как сделать и установить выдвижной ящик Тандем и Мовенто.

Инструкция, проектирование, изготовление и установка выдвижного ящика на направляющие Тандем (в том числе с TIP-ON) или Movento.

В принципе, левого рисунка достаточно для того, чтобы сделать выдвижной ящик Тандем полного или частичного выдвижения с доводчиком (Blumotion) или Tip-on (система открывания нажатием на фасад), также все вычисления можно применять для Мовенто. Мы привели чертежи из официальной инструкции производителя - BLUM.

Tandem и Movento - это братья, Movento - новое поколение направляющих, в которые уже встроен доводчик Blumotion или Tip-on (система открывания нажатием на фасад). Movento - только полное выдвижение.

Для тех, кто уже устанавливал Tandem, установить Movento не будет представлять каких - либо трудностей, едиинственная разница - Мовенто на 1 мм выше, чем Тандем . Tandem с Tip-on также на 1 мм выше (звездочка на рисунке).

Этот 1 мм никак не скажется при проектировании высоты ребра ящика, его ширины или длины даже потому, что 1 мм - это погрешность разметки, раскроя, и установки. Единственно, его нужно учитывать при разметке и установке направляющих на стенку корпуса (шкафчика), но и то, только в том случае, если Вы делаете чертеж установки с размерами и по нему устанавливаете. Однако, на практике, устанавливают по месту.

Как же сделать выдвижной ящик, все просто, вот что нужно рассчитать:

1. Правильно рассчитать выступающее ребро боковины ящика, особенно важно, если Вы работаете с ДСП 18 мм. Если есть возможность, лучше работайте с ДСП 16 мм.

2. Размеры дна ящика.

3. Высоту боковины.

Дальше, найдите фирму, которая занимается раскроем и продажей ДСП, в Минске их очень, очень много, думаю, что в других городах тоже. Выбираете цвет ДСП, отдаете размеры, и Вам все сделают.

1. Обработка боковин. Ширина ДНА выдвижного ящика Тандем.

Ящик должен иметь выступающее ребро, роль которого в том, чтобы закрыть направляющую, т.к. Тандем - это скрытые направляющие. Также ребро служит для фиксации ящика на них. Толщина ребра должна быть не более 16 мм. Подойдет ДСП 16 мм. Но т.к. оно в Беларуси не очень популярно, то можно применять и ДСП 18 мм, для этого придется его обрабатывать, (рис. справа)

Рассчет ширины дна.

ДСП 16 мм: ШИРИНА ДНА = ВНУТР. ШИРИНА КОРПУСА - 42 мм.ДСП 18 мм: ШИРИНА ДНА = ВНУТР. ШИРИНА КОРПУСА - 42 мм - 2*X.X - глубина выборки в ДСП 18 мм.Разберем на примере. Допустим у нас ящик с внутренней шириной корпуса 464 мм. Мы используем ДСП 18 мм. Делаем выборку 4 мм. Тогда ШИРИНА ДНА = 464 - 42 - 2*4 = 414 мм.

2. Длина ДНА и глубина корпуса.

После сборки все должно выглядеть так, как на рисунке слева. Обратите внимание, на Длину дна. ДЛИНА ДНА = ДЛИНА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ - 10 мм.Разберем на примере. Допустим, мы выбрали направляющую 500 мм. Тогда ДЛИНА ДНА = 500 - 10 = 490 мм.

Обратите внимание на глубину корпуса!Например, если мы выбрали направляющую 500 мм, то глубина корпуса = 500 + 3 = 503 мм.

3. Высота ящика.

Теперь нужно правильно рассчитать высоту ящика.Разберем на примере для Tandem:Допустим, у нас стандартный кухонный корпус (шкаф), высотой 720 мм, сделанный из ДСП 18мм.Тогда внутренняя высота корпуса будет = 720 - 36 = 684 мм.Мы хотим сделать 4 - е ящика в этот корпус.Тогда высота ящика = (684 - 32,5*4)/4 = 138,5 мм, округлим до 138 мм.Можно усложнить задачу. Мы хотим чтобы ящики были разной высоты.Например, чтобы все, кроме нижнего, были 100 мм высотой.Общая высота стенок ящиков = 138*4 = 552 мм.Три ящика высотой 100 мм - это 300 мм.Тогда нижний будет высотой 552 - 300 = 252 мм.Надеюсь, идея понятна!

4. Установка замков на выдвижной ящик.

После того, как ящик собран, установите замки. Замки служат для фиксации ящика на направляющих Тандем.

Все просто: плотно приложите замок между ребром и фасадом и зафиксируйте на саморезы.

Кстати, замок также обеспечивает регулировку фасада по высоте! (Колесик на замке).

5. Отверстия в задней стенке выдвижного ящика.

Насверлите отверстия в задней стенке ящика, как показано на рисунке. Эти отверстия служат для дополнительной фиксации выдвижного ящика специальным штырем, который находится на конце направляющих и позволяет, также, регулировать наклон фасада.

Обратите внимание на размер 37 мм от края корпуса до 4 - го отверстия в направляющей, он должен выдерживаться точно! Левая и правая направляющая должны находиться на одном уровне. Под уровнем мы понимаем одинаковый отсчет размеров относительно корпуса (шкафчика). Обратите внимание на правильные позиции направляющих на одной стенке. Расстояние между направляющими (третий рисунок) нужно выбрать так, чтобы между верхом ящика и следующей направляющей был зазор не менее 7 мм!, а лучше больше, мы бы рекомендовали не менее 20 мм.Учтите этот момент при расчете высоты боковин ящика!ВО ВСЕ ОТВЕРСТИЯ ЗАКРУЧИВАТЬ САМОРЕЗЫ ВОВСЕ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!Много отверстий сделано для того, чтобы в случае ошибки сверления можно было бы пересверлить отверстие в другом месте! Каких - либо рекомендаций сколько устанавливать саморезов на ящик нет. Пользуйтесь здравым смыслом! Чем тяжелее ящик - тем больше саморезов!

Как установить выдвижной ящик на направляющие Тандем.

1. Выдвиньте телескопические части направляющих.2. Установите ящик на направляющие.3. Задвиньте ящик до конца.Замки автоматически зафиксируют ящик.

Установка фасада и фасадного эсцентрика для выдвижного ящика Тандем.

1. Приложите фасад к ящику. Наметьте линию на которой будут установлены фасадные эксцентрики, так чтобы эксцентрики попадали, примерно на середину стенки ящика, эта разметка достаточно произвольна. 2. На линии наметьте отверстия под эксцентрики, примерно около 50 мм от края фасада. 3. Засверлите отверстия под эксцентрики, как показано на рисунке. 4. Встaвьтe кeрнeры в oтвeрстия пoд фaсaдный эксцeнтрик. 5. Приложите фасад к собранному и установленному в корпус ящику и легким ударом нанесите на ящик разметку позиций крепления. 6. Произведите сверление по разметке. 7. Зафиксируйте фасад винтом, не затягивая винт до конца. 8. Отрегулируйте положение фасада. Эксцентрик позволяет произвести регулировку по высоте/ширине - +/- 2 мм. 9. Затяните винт до конца.

kuhnimastera.by

Установка выдвижных ящиков встроенного шкафа купе

Сначала сделаем "примерку" - установим выдвижные ящики в каркас, сделаем регулировку их горизонтальности и глубины устнаовки в каркас, затем сделаем установку фасадоа и окончательно закрепим направляющие на выдвижных ящиках.

Установка и регулировка выдвижных ящиков

По одному устанавливаем в какркас шкафа-купе все ранее собранные выдвижные ящики в последовательности, описанной ниже.

1. Полностью «вытягиваем» движущиеся части направляющих соответствующего ящика, закрепленных на стенках каркаса.

вытягиваем движущиеся части направляющих

2. Планку с шариками внутри каждой направляющей выдвинуть "наружу" до упора. Только при таком её положении ящик привильно встанет на своё место.

На фото ниже показаны правильное и неправильное положения планки с шариками в направляющей для установки выдвижного ящика.

вытягиваем движущиеся части направляющих - неправильновытягиваем движущиеся части направляющих - правильно

3. Собранный ящик аккуратно вставляем в каркас, совмещая «половинки» шариковых направляющих, закрепленных на ящике, с ответными частями направляющих, закрепленных на стенках каркаса. Задвигаем ящик до конца.

Устанвливаем выдвижной ящик в каркас

Здесь важно без усилий, аккуратно двигать ящик вглубь шкафа, не обращая внимания на то, в каком порядке будут "вдвигаться" движущиеся детали направляющих.

Шариковые направляющие для выдвижных ящиков устроены таким образом, что если детали разобранных направляющих на ящиках правильно вставлены в ответные части направляющих на стенках каркаса, направляющие обязательно "соберутся" правильно.

Когда ящик будет находиться почти в задвинутом положении, нужно будет приложить небольшое усилие, чтобы задвинуть его до упора. В этот момент обе «половинки» каждой направляющей фиксируются, и направляющие оказываются в собранном состоянии.

Точно также устанавливаем оставшиеся три ящика.

Проверяем ход ящиков. Если наши расчеты были выполнены верно, ход ящиков будет свободным.

ящики без фасвдов установлены в каркас шкафа

Проверяем горизонтальность ящиков. Если отклонение отсутствует или очень незначительное, регулировку горизонтальности проводить не нужно- такие отклонения компенсируются при установке фасадов ящиков.

Если же отклонение большое (один край ящика выше противоположного более чем на 1 мм), вынимаем соответствующий ящик, ослабляем шурупы в "овальных" отверстиях одной из его направляющих, немного сдвигаем направляющую вверх или вниз (чтобы край опустить или поднять, соответственно), устраняя отклонение от горизонтальности.

Затягиваем ранее ослабленные шурупы. Вставляем ящик на своё место, снова проверяем его горизонтальность.

Регулировку выдвижных ящиков шкафа-купе по глубине, если она потребуется, можно сделать после установки фасадов. В моём случае регулировка по глубине не потребовалась.

Теперь можно переходить к самому, наверное, ответственному этапу установки выдвижных ящиков - примерке и установке фасадов.

От того, насколько тщательно будет выполнена установка фасадов, во многом будет зависеть внешний вид шкафа-купе.

Установка фасадов выдвижных ящиков

Установку фасадов на выдвижные ящики начнём с их "примерки" - с самого нижнего ящика.

Берем деталь фасада и прикладываем её к передней стенке нижнего ящика.

устанавливаются зазоры для фасада нижнего ящика

Оцениваем размеры зазоров между фасадом и стенками справа и слева. Для этой цели я использовал два сверла с одинаковым диаметром 3 мм (см.фото), подложенных под фасад справа и слева. Почему свёрла 3 мм? Потому что именно такой зазор я запланировал между нижней полкой и фасадом нижнего ящика.

Фасад можно как бы «катать» на свёрлах вправо и влево, подбирая величину соответствующих боковых зазоров. При этом зазор снизу между фасадом и нижней полкой остается неизменным, и его видно полностью - по всей ширине ящика.

Для большей уверенности я примерил и фасад второго снизу ящика, просто поставив его на строительный уровень, лежащий на верхнем торце фасада нижнего ящика. Оба фасада тоже «покатал» на сверлах – мне это было необходимо, чтобы посмотреть, как будут выглядеть со стороны боковые зазоры. Ведь стенки в нашем примере разные, и одинаковые зазоры между стенками и фасадом будут выглядеть по-разному (см.фото).

В результате решил сделать зазор слева чуть меньше расчетного – 1,5 мм вместо 2 мм. Для установки бокового зазора слева также использовал сверло - 1,5 мм.

Таким образом, при установке фасадов всех ящиков ориентировался на зазор слева, равный 1,5 мм.

Как только определились с зазорами, можно приступать непосредственно к установке фасадов на ящиках.

Для этого будем использовать двухсторонний скотч и шурупы длиной 30 мм.

наклеиваем двухсторонний скотч на передние стенки ящиков

Наклеиваем скотч одной стороной на передние стенки ящиков. Защитную бумагу со второго клеящего слоя скотча пока не снимаем.

Еще раз примеряем фасад нижнего ящика с учётом зазоров справа и слева.

Если всё в порядке, снимаем защитную бумагу со второго клеящего слоя скотча, наклеенного на нижний ящик, аккуратно ставим нижнюю часть фасада на сверла 3 мм под наклоном от верхней части ящика. И начинаем аккуратно поворачивать верхнюю часть фасада в сторону ящика, при этом нижнюю часть фасада держим прижатой к ящику.

По мере входа фасада в проём, вставляем в зазор слева сверло 1,5 мм, прижимаем к нему левую сторону фасада ящика, аккуратно, без усилия прижимаем фасад к передней стенке ящика всей своей плоскостью.

Проверяем горизонтальность установки фасада. Если фасад установился строго горизонтально, и зазоры нас устраивают, с усилием надавливаем на фасад, чтобы скотч лучше к нему приклеился.

приклеиваем на скотч фасад нижнего ящика

Если фасад установился не горизонтально, снимаем его и устанавливаем заново. Если будет необходимо, скотч меняем. Делаем эту операцию до тех пор, пока фасад не встанет горизонтально с нужными зазорами снизу и по краям.

Затем аккуратно, не прикладывая усилия к пока только приклеенному фасаду, выдвигаем нижний ящик, и изнутри вкручиваем в фасад через переднюю стенку пару шурупов длиной 30 мм, таким образом фиксируя фасад на ящике (см.фото).

прихватываем двумя шурупами фасад к передней стенке ящика

Остальные шурупы вкрутим после того, как установим фасады всех ящиков.

измеряем расстояние для фасадов трёх верхних ящиков

Далее измеряем расстояние между верхней частью фасада, установленного на нижний ящик и нижней плоскостью полки над ящиками. Нам нужно добиться, чтобы зазоры между фасадами и этой полкой были одинаковыми (см.фото).

От полученного расстояния отнимаем высоту фасадов трех оставшихся ящиков, и разницу делим на 4 – по количеству зазоров.

В моем случае зазоры получились равными 35 мм, то есть в полном соответсвии с расчётами.

Начиная со второго снизу фасада и выше, фасады каждого ящика будем устанавливать, подкладывая между устанавливаемым и нижним установленным фасадом прокладку – своего рода шаблон.

В качестве такой прокладки я использовал обрезки ЛДСП 16 мм с прокладкой из гофрокартона (3 мм) между ними. Итого получилось 35 мм (см.фото, там не видно гофрокартона – он проложен между деталями из ЛДСП.

устанавливаем фасад второго снизу ящика

Порядок установки каждого следующего фасада такой же, как и для нижнего ящика. Только начинаем с установки фасада на прокладку-шаблон высотой 35 мм, а не на свёрла.

После установки всех фасадов убеждаемся, что в закрытом состоянии ящики выровнены по вертикали и горизонтали.

Окончательно закрепляем фасады - вкручиваем в фасады внутри ящиков оставшиеся шурупы 30 мм.

Окончательно закрепляем на ящиках направляющие. Вкручиваем шурупы 4х16 мм в круглые отверсития в "половинках" направляющих, установленных на ящиках. Ящики перед этим лучше снять.

Направляющие на ящиках закреплены шурупами через круглые отверстия

Ставим ящики на их места в каркасе.

Итак, все ящики установлены и выровнены (см.фото).

проверяем зазоры всех фасадовпроверяем ход установленных ящиков с фасадамизаклеиваем заглушками видимые отверстия под конфирматы в стенках ящиков

Закрываем (заклеиваем) заглушками на самоклеящейся бумаге видимые при выдвинутых ящиках шляпки конфирматов (см.фото).

Переходим к деталям из профиля для раздвижных дверей встроенного шкафа-купе.

coupe.bi-mobi.ru

Установка мебельных фасадов на выдвижные ящики — маленькая хитрость

Здравствуйте друзья!

Мы уже рассмотрели с вами, как проектируются модули с выдвижными ящиками, как правильно рассчитать их положение в коробах.

Но, на мой взгляд, есть еще один серьезный вопрос по этой теме – как правильно навесить на них фасады.

Я не раз встречал в «сети» руководства по этому вопросу, и каждый раз был слегка удивлен, если не сказать большего.

Одни учат, что для того, чтобы это сделать, нужно в лицевую сторону ящика вкрутить саморезы.

Потом, приставив фасад к коробу, накернить его этими саморезами.

Это и будет разметка.

Относительно данного способа, можно привести массу аргументов «против», но я приведу два – фронты нужно крепить к ящикам только тогда, когда сам короб выставлен по диагоналям (соответственно уже имеет заднюю стенку).

Но, если на короб будет набита задняя стенка, то не будет возможности толкнуть выдвижной ящик для того, чтобы он ударился саморезами об фасад.

Даже если вместо задней стенки у модуля будет ребро жесткости, так же будет определенное неудобство – нужно четко зафиксировать фасад в нужном положении.

При малейшем сдвиге, процедуру нужно будет повторить.

А в этом случае, будет довольно сложно определить, какая из крохотных вмятин, оставленных саморезами, является рабочей…

Второй, довольно распространенный «вариант» — это когда все это делают с помощью двухстороннего скотча.

Здесь проблема примерно такая же, что и в первом случае.

Одним словом, все эти способы не являются удачными.

Я вам покажу, как все это можно сделать максимально точно и довольно быстро

Но прежде, должны быть выполнены следующие условия:

  1. Короб должен быть выставлен по диагоналям (должен быть геометрически правильным).
  2. Выдвижной ящик, находящийся в нем, тоже должен иметь правильную геометрию.

По переднему краю, в нем сверлятся отверстия.

Их количество зависит от величины и массы устанавливаемых фасадов.

Если они небольшие, то отверстий может быть три, а если большие – то четыре (не забывайте, что если на фасаде планируется ручка – то она тоже будет служить в качестве крепежа).

Замеряем положение одного из сделанных отверстий на ящике относительно всего модуля (с необходимыми отступами), и переносим эти координаты на стыковочную сторону фасада, накернив их шилом.

Смысл заключается в том, что нам нужно все выставить относительно одного самореза, а после, закрутить и все остальные.

Координаты отверстия под второй фасад замеряются относительно первого, и так далее.

При установке, главное – выдержать вертикали по их боковым граням (иногда это делается даже за счет того, что дается небольшой перекос по горизонталям, так как идеального ничего не бывает, и короба, как их не собирай и не выставляй, иногда, все равно получаются немного перекошенными (иногда этому даже способствует кривизна самой плиты, из которой они сделаны).

И в заключение, устанавливаем ручки:

Вот такая, не сложная схема, так что пользуйтесь.

Стоит так же добавить, что рассматриваемый способ хорош в том случае, когда нет возможности доступа внутрь выдвижного ящика снаружи, или, когда короб с имеет верхний горизонт.

В случае же, когда сверху короба находятся корпусные планки, все это можно делать еще проще.

Он ложится на заднюю стенку, на него выкладываются и выставляются фронты, и просто закрепляются изнутри по очереди.

О нюансах при установке рамочного МДФ можно прочесть здесь, а если вас еще интересуют интересные варианты, посмотрите здесь.

На этом все.

До встречи.

www.sdmeb.ru

Как правильно сделать выдвижной ящик. Практические рекомендации

Здравствуйте друзья!

Сегодня хочу вам предложить обзор интересной темы. Мы с вами поговорим о выдвижных ящиках, часто используемых при изготовлении кухонных гарнитуров.

Это очень часто проектируемый элемент, он может быть практически в любой мебели.

Его преимуществом является то, что им довольно удобно пользоваться.

Например, возьмем нижний кухонный модуль.

Если он содержит распашные дверцы, то для того, чтобы достать из него какой-нибудь предмет, нужно присесть на корточки (или сильно наклониться), после чего нужно найти этот предмет внутри короба.

Другое дело выдвижные элементы! Достаточно из любого положения их открыть – и сразу все его содержимое оказывается на виду.

Разумеется, себестоимость такого короба в сравнении с таким же, но с распашными дверцами сильно отличается (за счет количества используемого материала и встраиваемой фурнитуры), но отличаются они и в удобстве использования.

Сами ящики собираются определенным образом (как показано на рисунке). Для расчетов их размеров необходимо знать две вещи:

  1. Размеры короба, в котором они должны быть установлены
  2. Зазор на направляющие, посредством которых они крепятся к нему

Размер короба влияет на все параметры рассматриваемого нами выдвижного элемента: На его ширину, глубину и высоту.

Зная общую ширину, мы можем узнать внутренний проем. А раз так, то зная допуски на установку выдвижной фурнитуры, можно определить общую ширину ящика.

Приобретая фурнитуру, нужно, по возможности, смотреть в их инструкции, либо в каталоги производителя. Но стандартный зазор на направляющие равен 13 миллиметров.

Высчитываем общую ширину ящика

Sящ=S-32-26 (мм), где S – общая ширина короба, 32мм – ширина двух боков короба, 26мм – два зазора по 13 мм на направляющие.

Но при расчете нам нужно определить размеры самих деталей, по этому, нам нужен размер X, а он равен:

Х=Sящ-32=S-32-26-32=S-90 (мм).

Так как в своем большинстве, корпусную мебель изготавливают из ДСП толщиной 16 мм, то для такого ДСП можно просто запомнить формулу:

Х=S-90 (мм), где Х – размер детали ящика, S – общая ширина короба.

Аналогично, для ДСП толщиной 18 мм, формула будет выглядеть так:

Х=S-98 (мм)

Теперь поговорим о глубине ящика

Обычно, этот размер должен соответствовать размеру устанавливаемой на него направляющей.

Короб (под них) проектируется исходя из размеров тех же направляющих (250мм-300мм-350мм-400мм-450мм-500мм-550мм-600мм).

К этим размерам еще добавляются допуска на «ход» самого элемента (5-10 мм), и, в случае необходимости, на ребра жесткости (20мм), если таковые имеют место быть.

Высота определяется исходя из высоты всех фасадов, проектируемых на этот модуль

Детали крепятся друг к другу конфирматами (до 150 мм – по одному конфирмату на угол, свыше 150 мм – по два).

Дно делается из ДВП, которое набивается гвоздями (h=20мм), после чего, усиливается саморезами (16х4, 16х3,5).

Крепление дна – это ответственный момент в процессе сборки. Дело в том, что оно, кроме своего прямого назначения, еще дает жесткость всей конструкции, и фиксирует ее размеры. По этому, «наживив» гвоздями дно к ящику, нужно убедиться, что его диагонали одинаковы (это — очень важный момент).

Иногда дно проектируется из ДСП, но тогда конструкция получается довольно тяжелой. В этом случае, для придания ей правильной геометрии, дно делают вкладным (заключенным между ее деталями).

Его размеры лучше делать на 1 мм меньше внутренней ширины и глубины (так при распиле листа, детали делаются с допуском +1мм).

Существуют так же почти готовые решения (для их сборки достаточно иметь одну деталь из ДСП – дно), например, самбоксы или тандембоксы.

Для информации: самбоксы – это «ерунда» из разряда роликовых направляющих, а тандембоксы – это качественная система с самодоводчиком, не дешевая и довольно надежная.

На видео, расположенном внизу, показан пример сборки выдвижного ящика под телескопические направляющие.

Дно из ДВП,  делается из остатков, оставшихся с предыдущих заказов.

В «гаражных» условиях, все это делается довольно просто, так как показано на видео.

На этом все, до встречи.

www.sdmeb.ru

Выдвижные ящики своими руками: толковая инструкция мастеров

Содержание:

Как ни странно, в обычном шкафу можно найти иллюстрацию к статье на тему «Кто ты такой на самом деле». Мужчины, вечно насмехающиеся над женщинами по поводу беспорядка в дамских сумочках, устраивают на бельевых полках форменный бардак. А вот женщины, такие неорганизованные с мужской точки зрения, раскладывают свои шмотки строго по фень-шую. Полки вообще не самое удобное место для хранения мелких вещей, особенно всяких невидимых девичьих трусиков или мужских носков, но стандартные шкафы не предусматривают излишеств. Настоящий мужчина должен преодолевать трудности, а не плакать над ними, поэтому сделать выдвижные ящики своими руками не подвиг. Включаем резервы организма и берёмся за дело.

выдвижные ящики своими руками

Выдвижные ящики сделать очень просто

Список необходимых инструментов

  • Дрель или мощный аккумуляторный шуруповёрт с патроном, заточенным минимум под 10 мм.
  • Электрический лобзик или знакомый в фирме, производящей мебель. Понадобится точная распиловка, так что в этом случае лучше поискать знакомого. Прямые углы в будущих деталях обязательны, и не стоит рисковать материалом ради самоутверждения.
  • Рулетка.
  • Карандаш.
  • Прямой строительный угол, желательно с мерной линейкой.
  • Утюг.
  • Свёрла 5 и 8 мм по дереву.
  • Биты для шуруповёрта. Среди них обязательно должна быть шестигранная – под конфирматы.
  • Тупой нож, тряпка, наждачная бумага.

Подобный инструментарий пригодится всегда. Если у вас ещё нет нужного арсенала, смело можете покупать сразу хороший – дабы не пришлось после выкидывать.

Выдвижные ящики на самом простом примере

Чтобы понять, как сделать выдвижной ящик, необходимо сперва определиться с местом его постоянной дислокации. Проще говоря: обмерить пространство, которое вы собираетесь оборудовать ящиками. Выше мы говорили про шкаф, но там подразумеваются ящики внутренние, скрытые дверьми, а это уже второй дан по шкале домашнего мебельщика. Пока мы ещё не выросли – станем тренироваться на тумбах, с ними попроще.

Всей переделки – снять дверку и не забыть открутить ответные части петель. Пространство для ящиков определено. Для примера берём кухонную тумбу шириной 400 мм, высотой (со столешницей) 850 мм и рабочей глубиной 500 мм. Рабочая глубина меряется по внутренней поверхности боковины, то есть там, где будет ездить ящик.

Предположим, что мы хотим поставить пять одинаковых ящиков вместо одной дверки. Фасад у стандартной кухонной тумбы размерами 715х397 мм – можете проверить. Вряд ли мы захотим его использовать, поэтому рассчитываем размеры фасадов ящиков, оставляя прежней только ширину. Делим 715 мм на пять, получаем 143 мм и отнимаем зазоры между ящиками.

Итого: Нам нужно пять фасадов ящиков размерами 140х397 мм каждый.

Выбор и расчёт направляющих

Выбор направляющих – ключевой момент проекта. Наиболее удобные – направляющие полного выката. Обычные роликовые тоже подойдут, но для разметки под них вам придётся потренироваться на соседских тумбочках. Впрочем, допуски для тех и других одинаковы, так что можете экспериментировать. Некоторые чересчур бережливые граждане могут выбрать в качестве направляющих обычные деревяшки, поэтому мы сразу говорим, что они не из нашей песочницы и приведённые здесь расчеты размеров им не подойдут.

как сделать выдвижные ящики

Направляющие полного выката

Все направляющие имеют шаг по длине, равный 50 мм. Если внутренняя глубина тумбы = 500 мм ровно, то направляющие нужно покупать длиной 450 мм, чтобы ящики нормально закрывались.

выдвижной ящик своими руками

Роликовые направляющие

Мы рекомендуем направляющие полного выката и плясать станем от них. Разметка под направляющие – дело несложное, но требующее от мастера определённой внимательности. Отсчёт ведётся всегда сверху – первое, что нужно запомнить. Верхняя пара (направляющие полного выката не различаются на левую и правую, что тоже очень удобно) размечается на высоте равной половине высоты верхнего фасада, то есть в нашем случае = 70 мм. Последующие отмечаются тоже очень просто. Формула такова:

Расстояние сверху = Высота верхней линии + (высота верхнего фасада (верхних фасадов) + допуски).

Линия разметки – это линия крепежа, то есть в неё нужно будет попасть саморезом сквозь крепежное отверстие в направляющей.

Здесь это будет выглядеть так:

  • 70 мм + (140 мм + 3 мм) = 213 мм.
  • Следующий 70 мм + (140 + 140 + 3 + 3) = 356 мм.
  • И так далее.

Мы расписали всё подробно на случай, если вы захотите сделать выдвижной ящик своими руками нестандартным или если они (ящики) будут разной высоты. Допуск во всех случаях примерно три миллиметра.

Деталировка выдвижных ящиков

Мы пляшем от фасадов, приведённых выше. Для ящиков совсем необязательно покупать целый лист ЛДСП – если вы не планируете вообще отказаться от дверок во всей квартире. В строймаркетах продаются мебельные щиты небольшого размера, которые можно использовать в качестве заготовок. Распил деталей заказываем там же. Все расчёты сделаны для ЛДСП толщиной 16 мм и кромки с клеевой основой толщиной 0,5 мм.

  • 140х397 – 5 штук, фасады. Как их высчитывать, мы рассказали выше.
  • 110х450 – 10 штук, боковины ящиков. Как видите, по высоте мы отнимаем 30 мм от фасада, а длиной совпадаем с длиной направляющих.
  • 110х310 – 10 штук, передняя и задняя стенка ящика.

Ширину последней детали мы получили следующим образом. Если тумба сделана из ДСП толщиной 16 мм, то ширина внутреннего пространства у неё составляет 400 — (16 * 2) = 368 мм.

Внимание! Она может быть другой – промерьте непременно.

Передняя и задняя стенки ящиков крепятся между боковинами ящика, поэтому сразу минус два раза по 16 мм. Направляющие полного выката, как и роликовые, забирают 25 мм (пара). Итого: 368 — (16 * 2) — 25 = 311 мм. Скинем ещё миллиметр на свободное дыхание и получаем 310 мм. По этой формуле можно вычислить габариты деталей для любой ширины тумбы.

К ящику неплохо приделать днище, иначе он будет выглядеть странновато. В данном случае вырезаем из оргалита (ДВП) пять раз по 340х450 мм. Чтобы после прикрутить эти днища снизу саморезами. Вот, кстати, о крепеже.

Крепёж и фурнитура

Нам понадобится следующий крепёж:

  • Конфирматы 5х70 – 40 штук.
  • Саморезы 4х16 – полкило или около этого.
  • Саморезы 4х30 – 15 штук. На них будем крепить фасады к телу ящиков.

В фурнитуру сразу пишем направляющие полного выката длиной 450 мм и пять мебельных ручек.

Сборка выдвижных ящиков

Перед тем, как сделать выдвижные ящики, детали необходимо соответствующим образом обработать, то есть поклеить кромку. Это можно сделать при помощи утюга, нагретого примерно на три четверти мощности, и сухой тряпки. Кромку прикладываем красотой вверх к нужному торцу детали и прогреваем утюгом. После несколько раз проводим по горячей кромке сухой тряпкой, чтобы плотнее прижать края и тупым ножом срезаем излишки. Тупым – дабы не повредить ламинат. Обрабатываем рёбра наждачной бумагой и любуемся.

Схема сборки ящика показана на рисунке. Помним, что под конфирматы в плоскость сверлим отверстия диаметром 8 мм, а в торец детали – диаметром 5 мм. Разметка для направляющих опять указана по линии крепежа и проводится просто по половине высоты детали.

как сделать выдвижной ящик

Схема сборки выдвижного ящика

Направляющие полного выката разделяются на две части: широкая крепится к боковине тумбы, узкая – к боковине ящика. Как их разъединить – лучше сразу спросите у продавца фурнитуры, потому как всё просто, но словами не описать. Там стоят стопоры, но их не так просто найти, если не знаешь.

На тумбу направляющие крепим с отступом 3 мм от переднего края боковины, на ящики – заподлицо с передним краем. Дельта делается для того, чтобы фасады плотно прилегали к тумбе.

Фасады крепятся изнутри саморезами 4х30 сквозь указанные на схеме отверстия. Небольшая хитрость для ровной подгонки фасадов: Сначала следует просверлить в фасаде отверстия под ручки. Далее прикладываем фасад к месту и сквозь эти отверстия прикручиваем его снаружи. Выдвигаем ящик, крепим фасад изнутри в штатном режиме и выворачиваем внешний, «черновой» крепеж. После досверливаем отверстия под ручки сквозь переднюю стенку ящика и ставим ручку.

Зовём жену и получаем заслуженный поцелуй – мы победили эти ящики!

www.mebelniykrug.ru

Какой выдвижной механизм выбрать для ящика? Основные виды направляющих систем

Сейчас мы уже не представляем себе, какой была мебель без современных удобных выдвижных механизмов. Благодаря им ящики в комодах, шкафах и кухонных модулях открываются легко и быстро. Да, мы уже забыли, что может быть иначе и хотим еще более

и функциональные в использовании выдвижные системы, которые бы открывались от одного прикосновения и плавно бесшумно закрывались! Поэтому производители мебельной фурнитуры не останавливаются и предлагают все более и более инновационные разработки, которые способны превратить вашу кухню или гардеробную в мир фантастичного

. Какие же виды направляющих систем существуют на сегодняшний день и в каких случаях стоит использовать тот или иной выдвижной механизм для ящика?

Наверное, вы еще помните мебель 70-х годов (трюмо, серванты, стенки), где выдвижные ящики двигались на деревянных полозьях. Поэтому размер ящика не мог быть слишком большим (иначе бы рейки ломались). Таким образом делалась мебель испокон веков, пока сообразительные мебельщики не придумали металлические направляющие, которые изменили дизайн современной мебели. Благодаря им на наших кухнях появились многочисленные выдвижные ящики разных размеров, и распашные дверцы отошли на второй план, а точнее на верхний ярус. Несомненно, хозяйкам стало намного удобнее пользоваться содержимым ящиков, чем в шкафах с дверцами, где трудно было увидеть и достать, то что стоит сзади. Стремительное развитие мебельной фурнитуры происходило в конце двадцатого века, когда сначала появились роликовые направляющие для ящиков, а потом - шариковые (телескопические). Подробнее рассмотрим особенности этих систем выдвижения, выделив их достоинства и недостатки. Роликовые направляющие - самые простые по своему устройству выдвижные направляющие и, следовательно, являются наиболее бюджетным вариантом, что можно отнести к единственному преимуществу относительно других выдвижных механизмов. Скольжение стальных полозьев в них происходит посредством роликов, которые могут быть пластиковыми или покрытые резиной для снижения шума при выдвижении. Роликовые направляющие, как правило, неполного выдвижения, хотя есть и более дорогие варианты полного выдвижения (стоимость их будет в 4-5 раз больше)
Роликовые направляющие для выдвижных ящиков
Схема установки роликовых направляющих на выдвижной ящик
Недостатков у роликовых направляющих намного больше. При выдвижении ящика стальные полозья катятся по ролику с характерным шумом, поэтому тихо открыть ящик не получится (и даже в спальне будет слышно, что кто-то хозяйничает на кухне). Максимальная нагрузка роликовых направляющих зависит от их длины (от 250 мм до 750 мм с шагом 50 мм) и не превышает 20 кг. Поэтому с учетом веса самого ящика нагружать тяжелыми предметами его не стоит. Иначе при неправильной эксплуатации стальные полозья легко деформируются и выдвижной механизм становится непригодными к использованию, и вам придется заменить его на новый. В этом случае уместна поговорка: "Скупой платит дважды!" Еще один недостаток роликовых направляющих - сложность регулировки фасада после установки, что требует от мебельщика точности разметки "до миллиметра". А так как клиенты становятся все требовательней к качеству, то лучше выбрать более надежную систему выдвижения, удобную в монтаже и надежную в эксплуатации.

Метабоксы (металобоксы) - это усовершенствованный вариант роликовой системы. Представляет собой две симметричные металлические боковины, которые двигаются на тех же роликовых направляющих. К ним легко присоединяется задняя стенка из ЛДСП и фасад на регулируемых креплениях. Таким образом сборка выдвижного ящика очень проста и точна, не вызывает проблем с установкой. Металобокс также быстро снимается с направляющих роликов и ставится обратно. Они бывают частичного (3/4) или полного выдвижения, длиной от 270мм до 550мм, максимальная динамическая нагрузка до 25 кг (чем больше длина, тем меньше нагрузка). Высота металлических боковин 54 мм, 86 мм, 118 мм, 150 мм (metabox Blum), они бывают белого или серого цвета. Метабоксы, как и роликовые направляющие, выдвигаются с небольшим шумом и громко захлопываются. Поэтому на более дорогих кухнях эконом класса к ним рекомендуется устанавливать газовые амортизаторы или доводчик BLUMOTION (Blumn), демпферы Silent System для MultiTech (Hettich), которые обеспечивают плавность хода и бесшумное закрытие выдвижного ящика с метабоксом.

Комплект метабокса для выдвижного ящика состоит из двух симметричных металлических боковин и роликовых напраляющих.
Метабокс частичного выдвижения
Метабоксы используются для кухонных ящиков небольшого размера с нагрузкой не более 25 кг.
Метабокс полного выдвижения
Чтобы увеличить рабочую высоту метабокса используют ограничительные релинги или перфорированные боковины BOXSIDE (Blum). А удобные системы разделения позволяют функционально организовать внутреннее пространство метабокса.
Метабокс BLUM с боковиной BOXSIDE
Метабокс BLUM с одинарным релингом
Шариковые (телескопические) направляющие - являются выдвижным механизмом второго поколения, более совершенным по эксплуатационным характеристикам и оптимальным вариантом соотношения цены и качества. Благодаря своим техническим показателям они пользуются наибольшей популярностью у профессиональных мебельщиков, которые стремятся к повышению качества своих изделий. Так как значительная разница в стоимости относительно дешевых роликовых направляющих, дает огромные преимущества в эксплуатации. Во-первых, телескопическая система полного выдвижения позволяет полностью открыть ящик, а следовательно добиться большей вместительности и максимального комфорта, когда вы можете легко достать или положить необходимые вещи, не рыская на ощупь. Во-вторых, надежный механизм шариков подшипников обеспечивает износостойкость и плавность хода, не производит излишнего шума при движении, поэтому считается бесшумным. В-третьих, максимальная нагрузка ящиков с шариковыми направляющими достигает 60 кг при сечении 17-25 мм, и до 200 кг при сечении 27-71 мм, что обеспечивая продолжительный срок службы мебели даже при повышенных нагрузках. В-четвертых, установка шариковых (телескопических) направляющих достаточно проста даже для начинающих мебельщиков. кроме того небольшие погрешности разметки и установки можно легко исправить с помощью регулировочного винта. В-пятых, существуют разные виды телескопических выдвижных систем, которые крепятся на боковинах ящика или скрыты под его днищем. Например, скрытые направляющие для деревянных ящиков TANDEM фирмы Blum или направляющие Quadro (Hettich), которые значительно улучшают эстетический вид мебели даже внутри, особенно идеальны для традиционной мебели из дерева. И самый продвинутый механизм, разработанный на основе шариковых направляющих - тандембокс (tandembox), предназначен в основном для выдвижных ящиков в кухнях премиум класса. На российском рынке представлены такие известные европейские производители фурнитуры как Blum (Австрия) и Hettich (Германия). Они гарантируют высокое качество и долгий срок службы подобных систем, наименование и дизайн которых у каждого бренда свой. Hettich предлагает выдвижные системы ArciTech и InnoTech, австрийская фирма Blum - систему Tandembox и Tandembox Intivo, которые стали наиболее популярны среди мебельщиков благодаря оптимальному соотношению цены и качества.
Комплектация ящиков Тандембокс (Tandembox Blum)
Базовый Тандембокс (Tandembox Blum)
Внутренний тандембокс с одинарным релингом (Tandembox Blum)
Тандембокс представляет собой две металлические боковины, в которых скрыты шариковые направляющие. Задняя стенка ящика может быть деревянной или стальной, предусмотрена также передняя металлическая царга, вместо фасада (внутренний тандембокс). Таким образом вы получаете совершенный дизайн кухонных ящиков, который подходит как для современных кухонь, так и для классической кухни из дерева. Технология TANDEM (или InnoTech) обеспечивает плавное скольжение направляющих, высокую боковую стабильность даже при максимальных нагрузках до 65кг (до 80 кг в системах полного выдвижения ArciTech). Простой монтаж и регулировка не требуют специального инструмента или навыков. Система полного открывания дает полный обзор содержимого ящика, кроме того предусмотрены различные дополнительные элементы организации внутреннего рабочего пространства Orga-line (Blum) или InnoTech (Hettich).  Встроенная система автоматической доводки BLUMOTION (Blum) делает закрывание мягким и бесшумным, так же как и в системах ArciTech и InnoTech (Hettich). Система Tip-on (Blum) и Push to open (Hettich) предназначена для открывания ящика при нажатии на фасад, что позволяет делать современные минималистичные кухни без ручек. Для любителей современных инновационных технологий фирма Blum предлагает уникальную систему автоматического открывания с электрическим приводом SERVO-DRIVE. Или же, если вы предпочитаете фурнитуру Hettich, то можете установить электрическую систему Easys на ArciTech. Благодаря им достаточно слегка нажать на фасад или потянуть за ручку, и ящик автоматически полностью откроется предоставляя фантастичный комфорт и свободу движения на современной кухне. Ознакомившись со всеми имеющимися на сегодняшний день видами направляющих систем, вы можете подобрать наиболее подходящий по своим характеристикам выдвижной механизм для ящика, не переплачивая за лишние опции. Или же, наоборот, вы хотите создать совершенно эволюционную кухню, тогда вам необходимо быть в курсе самых последних новинок лучших производителей мебельной фурнитуры. Конечно же, комплектация и наполнение кухни будет зависеть в первую очередь от того, в какой ценовой категории вы собираетесь изготавливать мебель. Для эконом класса чаще устанавливаются метабоксы и недорогие шариковые направляющие, а в корпусной мебели премиум класса используются только качественные европейские направляющие и тандембоксы для кухонных модулей.

И мой вам совет, не стоит экономить на фурнитуре, ведь именно от качества выдвижной системы зависит, как долго кухня или другая корпусная мебель будет радовать ваших клиентов, то есть будут ли они вспоминать вас с благодарностью и рекомендовать своим знакомым.

Удачного выбора!

ПОНРАВИЛАСЬ ПУБЛИКАЦИЯ?

www.dd-space.com